Входная дверь зимой не открывается

Примерзает дверь в частном доме, утром трудно открывать — что с ней делать?

Примерзает дверь в частном доме, утром трудно открывать — что с ней делать?

Весьма распространенная проблема в частном доме.

Рассмотрим конкретно вашу проблему.

  1. Желательно избавиться от конденсата. В коридоре или в прихожей, необходимо сделать вытяжку и приток. Вытяжку можно сделать естественной, а приток принудительным (поставить вентилятор). Это избавит вас от влаги, как минимум в коридоре и соседних, открытых помещениях. Это значит, что конденсироваться на двери и ее элементах, будет нечему. Вытяжку разместить на самом верху (прямо в потолке или близко к потолку).
  2. Проверить все уплотнители. При необходимости, увеличить количество уплотнителей (установить дополнительные уплотнители или прикрепить их в два ряда).
  3. Утеплить дверь снаружи. Хотя бы примитивно. Для этой цели можно использовать вспененный полиэтилен или экструдированный пенополистирол. Подойдет толщина 10-20 мм. Это значительно понизит теплопроводность. Крепить утеплитель максимально плотно к двери, приклеивая его.
  4. Можно разместить в коробе (если металлическая дверь) или по контуру короба греющий кабель. Это можно использовать в том случае, если нет возможности организовать первые два пункта.

Зачастую, рядом с дверью устанавливают небольшие радиаторы отопления или вешают сверху над входом инфракрасные обогреватели, крепят на саму дверь с внутренней стороны инфракрасную пленку. Подобные нагревательные элементы поддерживают высокую температуру двери (порядка 20-30 градусов), что предотвращает полное промерзание двери, а также предотвращает попадание холода в помещение от двери. Желательно, при использовании таких нагревателей, дверь утеплить снаружи.

На фото видно, где необходимо разместить греющий кабель (электро-обогрев).

Источник

Как я побеждал конденсат на входных дверях

Как и многие владельцы частных домов, у кого входная дверь стоит на границе тепла и холода, столкнулся с проблемой выпадения конденсата.

В моем доме два выхода на улицу. Один запланировал под требования газовщиков в тех.помещении (вдруг голубое топливо в будущем появится на моей земле), другой -парадный вход, который и будет в основном использоваться.

Первой устанавливал дверь в тех.помещение. Бюджет был ограничен, прокатились с супругой по магазинам, пообщались с менеджерами. Купили простую недорогую (12 тыс. руб. 3 года назад) металлическую дверь (металл/металл) с утеплителем внутри. Продавцы в один голос утверждали, что это уличный бюджетный вариант.

Так она выглядела после установки (единственное фото).

Сейчас она заметно изменилась, причем этот вид она приняла после первой зимовки

В доме шел ремонт, было влажно. Конденсата собирал очень много и не по одному разу каждый день, в мороз проблема обострялась. Покрытие двери с внутренней стороны пришло в негодность (буду красить позднее).

Поскольку дверь нужна была для редко используемого запасного выхода, при покупке сильно не заморачивался. Сейчас бы ни за что даже недорогую дверь с такими швами не купил бы!

При наличии конденсата, он туда попадет 100%, ржа себя не заставит долго ждать. Сейчас понимаю, почему продавцы советовали дверь металл/металл. Потому что в случае наличия с внутренней стороны отделки из МДФ, она вздулась бы после первых же холодов.

Плачевные результаты первой зимовки (сами еще не жили) заставили кардинально изменить подход к выбору входных дверей. Менять уже купленную не стал, а поставил изнутри дома вторую дверь пластиковую (балконную), перекрыв доступ влажного теплого воздуха к внешней металлической.

Это сработало, конденсата на металлической больше нет. Хоть и страшная пока, но уже сухая. Фото только что сделал, за бортом -14.

Подходящую парадную дверь искал долго. Бюджет был выделен 30 тыс.руб. Дверь обязательно должна была быть с терморазрывом, как полотно, так и коробка . Попадались отличные варианты, но 50-70 килорублей дорого. Наконец нашел (28 тыс.руб. 2 года назад), поставил, пошел в зиму.

Суть терморазрыва: слой термоизоляции (в моем случае была пробка) разделяет полотно двери на две части (внутреннюю и внешнюю) и препятствует теплопередаче между этими полотнами (внешняя часть остается холодной, внутренняя теплой).

Первую зиму после переезда жили без вентиляции. Влажность в доме 55-60%. Дверь приятно порадовала. Но без недочетов не обошлось.

Первое, конденсировал вертушок замка.

Замок не самый дорогой — ось вертушка без термовставки. Через замок и ось охлаждается и сам вертушок. Обратите на это внимание.

Читайте также:  Какими дверями закрыть арку

Второе, было немного конденсата в этом месте, причиной был некачественный уплотнитель, устранял следующим летом (слышал мнение, что уплотнители не так важны — совершенно не согласен).

Все недочеты устранил, запустил систему вентиляции и этой зимой нет конденсата совсем, даже на вертушке.

После всего этого пришел к следующему: с конденсатом нужно не бороться, а еще на этапе строительства предупреждать его появление следующими способами:

  • система вентиляции (нечему выпадать в виде конденсата, если воздух не переувлажнен)
  • входные двери с терморазрывом полотна и коробки либо двойные двери

На форумах много раз встречал мысль, что холодный тамбур спасает от конденсата на дверях. Это ошибка, он улучшает ситуацию, но не кардинально. Дверь в любом случае будет снаружи охлаждаться, просто не так интенсивно в случае с наличием холодного тамбура.

Источник

Как открыть примёрзшую входную дверь (металлическую)?

Дверь примёрзла, коробка и полотно двери металл.

Как её открыть изнутри и снаружи.

Если примёрзла дверь на уплотнителях, не нужно рвать её и вредить резинки используйте обычную смазку в баллончиках вд-40 (в народе вэдэшку) она имеет свойства оттаивания, просто пробрызгайте зазоры и подождите, дверь легко откроется, кроме того вэдэшка имеет смазывающие свойства и это будет препятствовать дальнейшему примерзанию.

После того как дверь открыла уберите излишки вэдэшки и смажьте уплотнитель любой смазкой (литол, солидол или даже гигиеническим вазелином), это дополнительно будет препятствовать примерзанию.

Так же нужно обратить внимание на зазоры и отрегулировать или устранить их, так как именно из за них образуется лёд который и потом держит двери.

Открыть можно при помощи кипятка (если конечно речь не о замёршем замке двери, а об примерзании полотна к коробке), если Вы находитесь внутри помещения, то кипяток не проблема, если снаружи, то придётся обращаться к соседям.

Под двери постелите тряпки, можно предварительно попробовать удалить часть наледи металлической линейкой, или шпателем.

Далее прямо из чайника выливаем кипяток на примерзшие элементы двери (или используем, губку, тряпки), чуть ждём и открываем двери, естественно в начале открывается замок, или засов.

После того как откроете двери этим способ тщательно удалите влагу сухими тряпками, иначе опять замёрзнет.

Вместо кипятка несколько раз использовал незамерзающую жидкость из бачка стёклоочистителя.

Принцип действий такой же.

Жидкость можно наносись из пульверизатора, или сделать из пластиковой бутылки простейшую «брызгалку».

Нанесли «незамерзайку» чуть подождали и пробуем открыть двери.

Чтобы избежать проблем в дальнейшем, советую по периметру дверей (коробки) наклеить вот такой

Более серьёзный подход, это утепление дверей, или установка 2 двери.

Возможно поможет установка козырька над дверью, если это входная дверь в частном доме.

Осадки не будет попадать на двери и соответственно не замерзать в ночные часы.

То есть самый правильный вариант, это устранить причину примерзания двери, а не постоянно бороться с последствиями.

Начните с утепления и герметизации швов между дверным проёмом и коробкой.

Источник

Как избежать проблемы промерзания входной двери в загородном доме

Качественно выполненные двери могут со временем начать промерзать, если климат этому способствует. И дело даже не в производственном браке. Причина — разница температур между внутренним пространством дома и окружающей средой. Далеко не всякая дверная конструкция выдержит разброс между -25 и 25 °C.

Увидев первые признаки промерзания (ледяную корку, сквозняки, разрушения полотна двери, заедание замков), нужно решать проблему немедленно, иначе дверь начнет разрушаться, а холод — проникать в дом.

Как избавиться от промерзания уже установленной двери

Не обязательно менять дверь при первых «симптомах», в некоторых случаях можно попробовать устранить проблему. А именно:

  • Убрать трещины, щели и другие дефекты установки. Даже небольшая трещина пропускает влагу и холодных воздух. В таких условиях начинает развиваться грибок.
  • Поменять утеплительный слой. Рекомендуется установить пенопласт, минеральную вату или полистирол. Утеплитель крепят на внутреннюю поверхность полотна и на откосы.
  • Усилить утепление, добавив еще один слой — МДФ панели, которые отлично изолируют тепло. Но дверное полотно для этого должно иметь толщину не менее 20 см. Если дверь тоньше, то в качестве утепляющего слоя используется комбинация изолона и дерматина.
  • Загерметизировать стыки с помощью силиконового клея, а также уложить по периметру утеплительный слой из резины, полиуретана или силикона.

Какую дверь выбрать, чтобы она не промерзала

Есть специальные непромерзающие модели — так называемые двери с терморазрывом . Они оснащены высококачественным утеплением, которое не оставляет ни одного мостика холода.

Отличия дверей с терморазрывом:

  • Увеличенный срок эксплуатации.
  • Гарантированная защита от появления конденсата и ледяной корки.
  • Устойчивость к большой разнице температур, а также к температуре до -50°C на улице.
  • Устойчивость к влажной среде и сложным погодным условиям. Защита от коррозии.
  • Герметичность, в том числе в зонах дверных ручек, замочных скважин, притворов.
  • Высокая прочность и защита от взлома.
Читайте также:  При установки двери треснула коробка

Выбирая дверь с терморазрывом, нужно обращать внимание на несколько факторов. Рекомендуемое количество контуров уплотнения — два или даже три. Технология, которая называется терморазрыв, подразумевает разделение теплоизоляции на две-три слоя и прокладывание между ними другого материала, обладающего иными показателями проводимости тепла.

Посмотреть или заказать качественную термодверь с доставкой и установкой можно на сайте производителя “Двери Оптима” — https://www.dveri-optima.ru/dveri/tip-pomesheniya/dlya-zagorodnogo-doma/ .

«Трехконтурные» модели дверей отличаются повышенной герметичностью за счет установки дополнительного третьего слоя утепления. Это самый современный, эффективный, долговечный и износостойкий вариант дверной конструкции, какой только можно подобрать для частного дома. Дополнительные бонусы — шикарный внешний вид и отличная шумоизоляция.

Лучше всего заказывать изготовление двери по индивидуальным параметрам — это позволит не только с предельной точностью подогнать все стыки, но и учесть климатические условия местности.

К примеру, в качестве утеплителей могут использоваться:

  • ПВХ-вставки для регионов, где зимы короткие и не очень холодные.
  • Пенопласт для регионов с морозами до -25 °C.
  • Стекловолокно, если требуются дополнительные функции герметика.
  • Дерево — как наилучший и натуральный материал для создания терморазрывов.

Двери с терморазрывом представляют собой лучший вариант для частных домов в качестве эффективной защиты от промерзания.

Источник

Что делать, если промерзает входная дверь: способы решения

Зимой на металлических дверях коттеджей и производственных зданий может появиться наледь или иней. Бывает, что «запотевает» входная дверь и в квартире на первом этаже (если подъезд не закрывается или в нем отсутствуют окна, а на улице очень низкая температура).

Рассмотрим причины появления и способы борьбы с промерзанием.

Из-за чего промерзает дверь?

В холодное время года воздух на улице – морозный и сухой, а в закрытом здании – более теплый: поскольку внутри находятся люди, которые дышат, готовят пищу, стирают и сушат вещи, принимают душ.

На участке, где эти 2 «вида» воздуха соприкасаются, появляется конденсат. Точнее, вода из теплого воздуха конденсируется — оседает каплями на поверхности вокруг дверного полотна и на нем самом.

Почему так происходит:

  1. Высокая теплопроводность железа. Дверь из металла (если нет утепления, или если его слой очень тонкий) моментально остывает, не «сдерживая» холодный воздух.
  2. Отсутствие утеплителя или его малая толщина.
  3. Есть зазоры в конструкции. Если дверью долго пользовались, грубо с ней обращались, или нагрузка на проем была распределена неправильно, ее детали искажаются, перекашиваются, появляются зазоры. Они пропускают не только холод, но и ветер, осадки.
  4. Есть мостики холода: замок и глазок.
  5. Негерметичные стыки. Резинка, натянутая по всей лутке, защищает от потерь тепла. Но со временем она усыхает, трескается, и появляются зазоры .
  6. В очень холодном климате установлена только 1 дверь. Она не всегда помогает избежать промерзания (даже если она теплая) .

Чем вредно промерзание?

Дверь, которая «потеет», приведет к таким последствиям:

  1. Дерево (если в конструкции есть деревянные детали) вздувается и набухает, от него отходит кромка и отклеиваются элементы декора.
  2. Неокрашенный металл (если краска где-то сбита) ржавеет.
  3. При появлении влаги на замке на нем образуется ржавчина.
  4. Перекос полотна или коробки приводит к заеданию замка.
  5. При намерзании большого количества льда на полотно возрастает нагрузка на петли.
  6. Дверь плохо открывается и закрывается из-за перекоса полотна.
  7. На участке трения (из-за перекоса) слезает краска.
  8. Иней, образующийся внутри, тает и стекает на пол в коридоре.
  9. От промерзающей конструкции веет холодом, поэтому приходится увеличивать затраты на отопление.
  10. Портится внешний вид (отслаиваются отделочные материалы).
  11. После особенно морозных ночей можно не попасть в дом, так как на полотне и коробке появляется наледь, и они смерзаются друг с другом.

Что делать, если промерзает входная дверь?

Проблему необходимо решить , пока не повредились замок, или петли, или не «повело» коробку или полотно . В противном случае их придется менять.

Сразу скажем: если двери в частный дом промерзают — то надежнее всего их сразу заменить, и поставить более толстые и утепленные , или установить еще одни . Особенно если промерзание начинается при слабых заморозках: бывает, что и при околонулевой температуре дверь уже покрывается инеем. При сильных морозах — проблема сильно усугубляется. В этом случае любые другие способы дадут небольшой эффект.

Если же промерзание начинается только при сильных морозах (ниже -10 °), и в вашем регионе очень низкая температура держится не по несколько месяцев — можно попробовать решить проблему другими способами, перечисленными ниже.

Теплоаудит

Чтобы установить, где происходит самая сильная потеря тепла, желательно просветить полотно, коробку и стены вокруг тепловизором. Т еплопотеря отображается на экране разными цветами, и получается наглядная картинка распределения тепла по участкам. Так вы увидите, какую именно часть надо утеплять (или поймете, что проще заменить всю конструкцию) .

Как выглядит входная дверь, просвеченная тепловизором

Примерная цена на такое обследование — от 1000-1500 рублей (если брать только входную дверь).

Читайте также:  Миссия невыполнима открой дверь

Покупка утепленной двери (с терморазрывом)

Если вы еще не установили двери, или собираетесь их менять, желательно сразу поставить утепленный вариант.

Чем он отличается от «обычной» двери:

  • само полотно толще;
  • есть слой утеплителя на полотне, коробке ;
  • герметичность стыков лучше .

Еще один вариант — дверь с теплоразрывом. Внутри нее есть пустоты, «окруженные» утеплителем.

Стоимость хорошей утепленной металлической двер и начинается в среднем от 30-40 тысяч рублей в зависимости от толщины и модели.

Установка деревянной двери

Отдельно остановимся на материале дверного полотна.

После беспокойных «девяностых» наши люди считают, что самая безопасная дверь — металлическая. Но заблуждаются: современные «домушники» при желании вскрывают замки на любой двери, если речь идет не про супер-дорогие модели.

У деревянных дверей нет такой проблемы с промерзанием, поскольку дерево хуже проводит тепло, чем метал л . А если ставить модель с полотном толщиной в 7+ см — то и взломать ее будет непросто, и в морозы под -20-30 ° она не промерзнет .

  • ниже прочность;
  • дерево хуже переносит влагу: может разбухать, трескаться (поэтому дешевые деревянные двери точно покупать не стоит — они вряд ли имеют пропитку от влаги и вряд ли их хорошо окрашивают);
  • на «незащищенном» от влаги дереве может появиться плесень.

Что касается цены: деревянная утепленная (пенопластом) дверь из массива дуба с вшитым в полотно металлическим листом — будет стоить около 60 тысяч рублей. Есть варианты попроще — от 40-50 тысяч.

Утепление дверного полотна и коробки

Чтобы тепло не уходило через двер ное полотно или коробку , можно:

  • устранить зазоры и пустоты между дверным проемом и коробкой;
  • заменить уплотнитель по вс ей дверн ой коробк е более толстым слоем ;
  • провести утепление самого полотна (наклеить на него теплоизолятор, проще всего — пенопласт или минвату) .

Мастера, которые устанавливают дверь, обычно заделывают зазоры между коробкой и стенами строительной пеной. Но постепенно пена разрушается и в дом попадает сквозняк. Или пены изначально могут пожалеть. В этом случае между стеной и коробкой останутся щели или пустоты, через которые и будет уходить тепло.

Что делать в таком случае:

  1. Снимите наличники, которые прикрывают зазоры.
  2. У далите прежний слой утеплителя.
  3. Нанесите в зазоры пену.
  4. Дождитесь высыхания и срежьте выступающие участки.
  5. Заделайте отверстия шпаклевкой.
  6. В ерните наличники на место.

Для герметизации могут применяться и специальные резиновые уплотнители, в виде шнуров с клеящейся полоской.

Если вы решили утеплить само полотно — делать это нужно в идеале и снаружи, и внутри. Работу можно сделать своими руками, если на наружной части нет декоративных элементов.

  1. С ним аем полотно с петель (не обязательно, но удобнее работать так) .
  2. Удаляем декоративные элементы, если они есть, и если их можно удалить.
  3. Зачищаем поверхность от отделки, старой краски.
  4. Грунтуем и красим дверь.
  5. Клеим утеплитель (минвата, или поролон, или пенопласт).
  6. Для красоты и для защиты утеплителя — обиваем дверь. Подойдет дермантин, винил, кожзам, кожа, вагонка, ПВХ-пленка).
  7. Ставим полотно на петли.

Герметизация стыков и устранение пустот

Если обмерзание происходит по периметру полотна — нужно загерметизировать стыки между ним и коробкой. То есть заменить существующий или установить дополнительный уплотнитель, препятствующий пропусканию холода и сквозняка внутрь дома.

Это полезно, даже если нет проблемы с промерзанием. Герметичность изолирует помещение не только от мороза, но и жары, шумов, запахов.

Для герметизации используется резиновый уплотнитель, или изолон, или поролон. Маленькие трещины в раме ликвидируются герметиком или шпаклевкой. При рассыхании деревянной лутки трещины заполняют грунтовкой или клеем, используя шприц. Крупные пустоты — заполняются пеной.

Установка второй двери

Если не хотите менять свою дверь, или не хватает на покупку новой дорогостоящей , можно установить еще одну — либо деревянную (в идеале с утеплением), либо металлическую утепленную.

Открывать-закрывать 2 двери — не так удобно, но зато промерзание точно исчезнет.

Установка греющего кабеля

Поможет, если промерзает не полотно, а коробка. Греющий электрокабель можно установить по ее периметру (как на видео). Примерная стоимость комплекта + работы: в диапазоне 5-10 тысяч рублей.

Установка обогревателя над проемом

Р адикальны й, но действенный метод — поставить тепловую завесу сверху (прямо в проеме, или рядом с ним).

Есть серьезные недостатки:

  • увеличатся расходы на электричество;
  • повысится нагрузка на электросеть.

Если дверь промерзает быстро и при слабых морозах, обогревателю придется работать долго/постоянно.

Обустройство тамбура или веранды

Если дверь «плачет» в частном доме — можно п рист роить тамбур или веранду . Тамбур — предпочтительнее: более надежные и толстые стены и дополнительная дверь — лучше удержат тепло. Веранда — подойдет, если двери промерзают нечасто, только при сильных холодах.

По желанию в пристройку можно провести отопление, или поставить обогреватель.

Источник

Поделиться с друзьями