Ваз 2114 чтобы лучше закрывались двери

«Чтобы закрывались как у нового авто»: самый простой способ регулировки дверей в машине

Приветствую вас, дорогие друзья.

По себе знаю, что многих водителей раздражает, когда двери их автомобиля плохо закрываются. В этом случае часто возникает необходимость хлопать дверью, ведь иначе её не закрыть.

Кто-то мирится с этой проблемой, продолжая использовать автомобиль, ведь неисправность не критическая.

А кто-то, как я к примеру, не успокоится, пока не сделает так, чтобы все двери закрывались как будто автомобиль только с завода.

Если у вас есть желание всего за несколько десятков минут сделать так, чтобы двери вашей машины закрывались как у нового авто, то способ, который я опишу ниже, именно для вас.

Ничего сложного

Для начала возьмём необходимый инструмент, мне в частности потребовалась большая крестовая отвёртка .

Далее ослабляем болты замка, который находится в боковой стойке. Не нужно их полностью откручивать, нужно лишь немного их все ослабить , чтобы замок одновременно не болтался, но и имел возможность передвигаться, если на него будет оказываться усилие.

Если у вас старый авто, то с откручивание болтов могут возникнуть трудности, тогда рекомендую попробовать открутить винты ударной отвёрткой или с помощью дрели , установив в неё большую крестовую биту.

Немного ослабили? Отлично, закрываем дверь!

Зачем? Если вы ослабили замок в боковой стойке кузова совсем немного, как я и писал выше, то замок в двери не сможет его совсем столкнуть в сторону, однако сдвинуть немного у него возможность будет.

И сдвинет он его в то положение, в котором дверь будет наиболее хорошо закрываться.
Ведь деталям куда проще взаимодействовать, когда им ничего не препятствует, здесь действует принцип наименьшего сопротивления .

Лично мне таким образом удалось очень хорошо отрегулировать водительскую дверь, а вот на двери переднего пассажира я немного перестарался и сильно открутил винты.

Как следствие — замок в стойке ушёл далеко.
Однако и это не проблема — поставил его примерно в то положение, в котором он стоял, а далее, поднимая его чуть выше или чуть ниже, чуть правее или чуть левее, пробовал и пытался найти момент, когда дверь будет закрываться хорошо.

Как следствие — минут через 5-10 я нашёл такое положение.

Друзья, процедура очень простая, поэтому не бойтесь проводить её самостоятельно.

Друзья, если вам понравилась статья — подпишитесь на этот канал и поставьте лайк, а также поделитесь ею в социальных сетях, я очень старался при её написании.

Если у вас есть что дополнить, или остались вопросы — пишите в комментарии. Удачи на дорогах и вне них.

Источник

Доработка дверных замков ВАЗ 2113, 2114, 2115

Решил поделиться с теми, кому интересно, как и что можно сделать с штатными и с так называемыми «бесшумными» замками на своём переднеприводном ТАЗе, что бы двери максимально легко закрывались и открывались при легком отжатии ручки, ну ничем не хуже чем на японцах или даже лучше в некоторых случаях.
С замками своего авто я поработал довольно уже давно, но остались кое-какие недочеты, которые все хотелось доработать и вот как раз это получилось сделать наполовину как раз сейчас. Почему на половину, об этом ниже.
Что сказать про штатные замки ну в моем случае — пятнашки… В целом конечно на порядок лучше, чем на классике, но по сравнению с теми-же японцами — дверь закрывается хуже, дверью надо сильнее хлопать, при закрытии замок щелкает просто капец, ну и при открытии двери есть такая болезнь — заедание наружней ручки, думаю с этим многие сталкивались. Сравнивал я наши замки с аналогичными замками на тех-же короллах, премиях и т.д. Ну, что можно сказать… Да тоже самое. Только есть два нюанса. Первый это то что на японцах крючки замков покрыты пластиком с подушками на местах соприкосновения и самое главное почему дверь легко закрывается — ход обеих крючков очень мягкий и легкий. На наших-же замках пружины так давят на крючки, что их пальцем-то хреново отжимать.
В общем, проблему с пластиком на крючках сейчас уже решили — в продаже таких много, купил, поставил и дверь закрывается тише, но… Усилие на закрытие и открытие такое же, как и было осталось. Короче, поставил я себе «бесшумные» замки и доработал на сколько смог.
Итак, первым делом снял один из замков (фото ниже обычного не бесшумного замка, так как неразобранного бесшумного у меня нет)

Читайте также:  Как жить без дверей

Снятый замок. В данном случае обычный не бесшумный

Что бы его разобрать, пришлось решить проблему с завальцованными втулками. Я решил развальцованные края просто аккуратно высверлить, в этом мне помогла дрель и сверло на 12,5мм

Обычное сверло по металлу диаметром 12,5мм

Аккуратно высверлил развальцовку, не глубже чем она заканчивается.

Вот что получилось

Сверху — рассверленный замок, снизу — целый.

После чего открыть замок не составило ни какого труда

Снял верхнюю крышку…

Вытащил оба крючка…

Вытащил две парные пружинки нижнего крючка и пружину верхнего …

Ну вот, собственно, и весь замок в деталях. Не стал снимать только резиновый отбойник — к нему нареканий нет

Первым делом занялся с парой пружинок нижнего крючка. Убрал ту, что снаружи, большую диаметром. Так как она довольно-таки жесткая. Оставшейся малой пружины вполне хватает для работы крючка, зато работать он стал в два раза мягче.

Не знаю, зачем она здесь, но я ее удалил

Еще один момент на который я обратил внимание — это очень сильный боковой люфт нижнего крючка. Не знаю конечно, может он ни на что не влияет, но мне почему-то кажется, что он тоже вносит свою лепту в плохое открытие двери, то есть то самое закусывание ручки двери при отжатии. Я решил его устранить. Для этого мне пригодилась шайба, выбранная среди кучи других в гараже.

Вот такая шайба размером по отношению к крючку

Толщина примерно 1,25-1,50мм

Наружный диаметр шайбы я замерять не стал, на фото все хорошо видно, внутренний точно по штоку крючка, вроде на 5мм

После чего приступил к самому главному — решению вопроса с жесткостью пружины верхнего крючка, основного. Сильно тут ничего придумать не получилось, пружину конечно зафигачили от души, по совдэповски… Жесткая очень. Варианта пришедших в голову было только два. Либо заменить эту пружину на аналогичную, но меньшего сечения, то есть более мягкую, либо попытаться удалить пару витков с нее и этим немного ее ослабить. Поискав по городу, в всевозможных магазинах подобной этой пружине только того что мне надо я так ничего и не нашел на тот момент, и решил принять второй вариант по кардинальному обрезанию =))) родной пружины. Сложного ничего в этом нет, взял в одну руку пассатижи, в которых зажал пружину, а в другую — кусачки, которыми лишние пару витков и отхреначил напрочь. Вот результат ниже

Слева — до обрезания, пять витков. Справа — после, три витка.

После чего поставил все на свои места и вернул замок на место, то есть на дверь

С виду — замок да замок… А внутри — уже не хуже японского

После чего тщательно отрегулировал положение ответной скобы замка, той что на стойке кузова расположена. Совет — расположение основного болта, на который замыкаются крючки замка, должно быть строго по центру приходящего на него замка, когда дверь закрыта. Иначе проблемы с закрытием и закусыванием при открытии не избежать. И еще для хорошей работы замка также не советую очень глубоко топить дверь по отношению к внешней общей линии кузова. И также наоборот не допускать что бы выпирала, иначе будет болтаться и стучать на замке, глотать в салон пыль и воду.
Результат — дверь закрывается в разы легче и мягче, при открытии никаких закусываний нет.
А теперь то о чем я писал в самом начале — довел до ума но только наполовину Недавно нашел я в одном из магазинов аналогичные родным пружины и как раз те что надо, с меньшим сечением. Цена божеская, по 10р. за штуку.

Вот они, родные… Размеры видны на ценнике.

Купил сразу четыре и бегом в гараж разбирать замки и ставить новые облегченные пружины.

Слева – родная, не обрезанная пружина, справа — новая, аналогичная но меньшего сечения и на один виток короче.

Сравнил размеры новых пружин с родными (родными, теми, что еще не обрезаны) Все четко подходит, никаких проблем.

Внутренний диаметр родной пружины 18,5мм

Внутренний диаметр приобретенной новой пружины 19,5мм

Начал с правой стороны, снял оба замка с обеих правых дверей, разобрал, благо что они уже развальцованы и доработал новые приобретенные пружины — догнул края до формы родных при помощи тех-же пассатижей и тонкогубцев с кусачками

Подогнули немного, подрезали

Поставил новые пружины на место, собрал замки. Закрываются — просто прекрасно, легче, чем доработанные замки до этого раза в полтора-два. Вообще, красота. Вот теперь я еще поспорю, у кого двери мягче и легче закрываются у моего ТАЗа или у японца.
Ну и теперь о обломе. На радостях я не обратил сразу внимание, что купленные мною пружины имеют направление закручивания витков одного направления у всех четырех, а на машине на замках тех что по левой стороне витки у пружин закручены в другую сторону. И как я не крутил новые пружины, чего только сними не придумывал, ничего у меня из этого не вышло. Только испортил их нафиг с досады. Вот и получилось, что довести начатую доработку замков удалось только на половину. На правую, пассажирскую. А это самое главное. А у меня на левой и так уже замки отличные, а уж новых пружин подожду.
И еще к слову — ПРОКЛЕИВАЙТЕ ДВЕРИ, ПРОКЛЕИВАЙТЕ. Вес двери увеличится и, как следствие, дверь легче и тише закрывается, акустика будет звучать, а не брякать. Правда и минус — немного ускоряется процесс провисания двери, но это общая болезнь Самар.

Читайте также:  Как перевернуть дверь холодильника атлант

Для работы понадобились:
1. Ударная отвертка.
2. Молоток.
3. Дрель.
4. Сверло 12,5мм.
5. Кусачки, пассатижи, тонкогубцы и обычная маленькая плоская отвертка.
Надеюсь, кому-нибудь пригодится сей пост, тем кто хочет сделать свой железный ТАЗ хоть немножечко эмалированным

я не указал кое-какие нюансы данной переделки, точнее некоторые моменты. Первое, это то что данная доработка замков применима хоть к обычным стоковым замкам так и к так называемым «бесшумным», собственно которые (бесшумные) я и дорабатываю. И в первую очередь предназначается для того, чтобы сделать работу замка более мягкую на закрытие двери и открытие! То есть проще — что бы двери закрывались также легко как в иномарках, мягко и не прилагая особых усилий. И только во вторую очередь по возможности сделать работу замка хоть немного потише. Пожалуйста, не путайте одно понятие с другим, это разные вещи.
Второе, удаляя одну из двух пружинок нижнего крючка (без разницы какую, большую — крючок мягче всего работает, маленькую — крючок работает мягче чем с двумя пружинками, но жестче чем на маленькой без большой), знайте, что зимой, выезжая с автомойки и пусть даже очень качественно продув замки компрессором, вы можете получить такой косяк — дверь просто не закрывается, замок не защелкивается. То есть усилия одной пружины не хватает что бы справиться с образовавшимся в замке после мойки льдом. Что бы этого не происходило, если конечно вам не вломы, просто сразу после выезда с мойки проливайте замки либо «размораживателем замков», либо банально — тормозной жидкостью. И тогда незакрытия двери не возникнет! Взамен вы получите мягкую работу замка.
Третье, некоторые утверждают, что если удалить одну из двух пружинок нижнего крючка, то начинают открываться двери самопроизвольно. Спорить не буду, возможно у кого-то такое возникало. Скажу лишь одно, что по большей степени это вина не только отсутствия одной пружины, но и неправильная регулировка замка и сильный люфт двери на просаженых петлях. Могу сказать, что сам пользуюсь такой доработкой всех четырех замков уже четыре года, пятый пошел, но у меня ни разу не открылась самопроизвольно ни одна дверь! Врать мне смысла нет, да и не вижу необходимости в этом.
Ну и четвертое, никогда не смазывайте замки смазками подобным литолу, солидолу, ШРУСу и т.д. Благодаря им замок очень быстро забивается пылью и песком, и из-за этого начинает тупить, заедают крючки. Смазывайте только «Вэ-Дэ_шкой» силиконовой и подобными жидкими и очищающими смазками! Тогда проблем с заеданием замков не будет. Проверено на своей машине.
И так к делу 😉 Сегодня, рыская по магазинам в очередном поиске недостающих мягких пружин на обе двери левой стороны машины я наткнулся на пружинки, которые по диаметру и размеру очень похожи на пружинку нижнего крючка, ту что побольше

Слева — сток большая, диаметр. Справа — новая, диаметр.

Те самые пружинки, с виду аналогичные пружинке нижнего крючка той что побольше. Предназначение данных пружин неизвестно.

С одной лишь разницей, что в свободном положении эта пружинка немного пониже чем стоковые пружинки замка

Слева — сток большая. Справа — новая.

Слева и по середине — стоковые пружинки нижнего крючка, малая и большая. Справа — та что купил в магазине.

За то по мягкости сжатия она нечто среднее между малой и большой стока. Очень эластичная. Подумав над новыми пружинками, я просто взял их и немного растянул до нужной мне высоты, сделать это не составило никакого труда

Читайте также:  Чем замазывать стены возле дверей

Слева — сток. Посередине — растянутая новая. Справа — новая в том виде какую купил.

После чего эта пружинка при сжатом состоянии не становится меньше, то есть не проседает, а остается нужной мне высоты при каждом ее сжатии, повторю — остается нужной мне высоты при каждом ее сжатии
Чуть не забыл, стоили эти пружинки, как и предыдущие по десять рублей за штуку.
Дома, сняв снова все замки с дверей и в первую очередь оба замка с левых дверей, я решил еще немного их подшумить. Благо, для этой цели, в гараже у меня нашлись куски вибропласта марки «STP»

Эс-Тэ-Пэ_ха всегда выручает.

Материал я наклеил на нижнюю сторону замка, ту что ложится на дверь, когда замок установлен, само-собой обезжирив корпус замка, в моем случае пригодился обычный «Уайт-спирит»

Вот таким образом приклеил вибрик к замку, или наоборот — замок к вибрику. После чего обрезал все лишнее и прорезал технологически нужные окна

Результат проклейки корпуса.

За тем начал сборку замка. Первым делом поставил новую пружинку нижнюю.

Поставил. Теперь опробуем результат…

А теперь самое главное — сегодня я нашел недостающие мягкие аналоговые пружины верхнего крючка НА ОБЕ ДВЕРИ ЛЕВОЙ СТОРОНЫ АВТО! Че за тема с этими пружинами — все в первой части, адрес выше.
А нашел я их в автозапчастях к ТАЗам. И нашлись они в рем-комплекте ручек дверей, точнее «Рем-комплект ручек дверей ВАЗ-2108»

Вот он, ремкомплект ручек ВАЗ-2108

Лишние запчасти пришлось выбросить, мне они не понадобятся.

Все, что идет в комплекте. Нужны только пружинки, остальное — в мусорку.

Цена сего комплекта 25рублей. Единственное, что досадно, это то, что сначала я думал, что обе пружинки разные, одна левая, а другая правая. И хотел всем, у кого есть интерес посоветовать купить такой комплект, чтобы сразу можно было переделать один замок справа, а другой слева. Но при внимательном изучении, стало ясно что обе пружинки закручены в одну сторону, нужную для замков левых дверей и нужных как раз мне. С пружинками правой стороны я вопрос решил уже. А вот что посоветовать другим, я не знаю =\ На левые двери эти пружинки подойдут, а на правые — нет. Придется либо искать правые, как я искал левые, либо пока менять только левые, а правые отложить на неопределенное время, довольствовавшись пока только подрезкой стоковых.
Размеры новых пружинок практически идентичные стоковым

Стоковая. Внутренний размер.

Аналоговая, мягкая пружина из ремкомплекта. Внутренний размер.

Направление витков необходимое для дверей левой стороны.

Новые пружинки пришлось немного доработать по форме стоковых при помощи обычных тонкогубцев и кусачек

Ща немного подогнем….

После подгиба получилось вот так

Слева — стоковая. Справа — новая подогнутая и требующая обрезания лишнего.))

Лишний хвост я обрезал при помощи обыкновенных кусачек. В итоге получились пружины ничем не отличающиеся от штатных с одной лишь разницей что они тоньше и гораздо, примерно так раза в три-четыре, мягче чем штатные.

Готовые пружины. Слева — штатная, правда обрезанная уже, без двух витков. Справа — новая, с готовой формой штатной.

После того, как обе пружинки были доработаны для установки в замок, я собрал оба замка, закрыл их крышками

С виду замок как замок. А внутри уже все совсем другое.

Для удобства установки замка на дверь, точнее, чтобы он не раскрылся, рекомендую сразу вставлять в него винты крепления к двери

Винты лучше вставить заранее, что бы подстраховаться от раскрытия замка.

И держа одной рукой замок, другой рукой сначала немного закручивать винты в дверь, а за тем сдвигать замок к двери и затягивать винты как положено.

Одной рукой держим замок, другой закручиваем винты.

Результат: двери закрываются просто замечательно, легко!
По шуму при закрытии — не совсем конечно то, чего хотелось, но все-таки замки стали немножко тише щелкать благодаря виброматериалу
Результатом очень доволен. Рекомендую всем!
При доработке понадобилось:
1. Все то, что указано в первом посте.
2. Рем-комплект наружных ручек дверей ВАЗ-2108 (только для дверей с левой стороны!) Цена 25р.
3. Четыре пружинки неизвестного предназначения по цене 10р. за штуку.
4. Немного вибропласта.

Освещение подкапотного пространства ВАЗ 2113, 2114, 2115

Давно хотел сделать хорошее освещение подкапотного пространства на случай поломки в дороге поздно вечером или

Источник

Поделиться с друзьями