Установка окон дверей под усадку бани

Сруб готов. И что дальше? Четыре правила подготовки здания к усадке

Постройка сруба «под усадку» — очень распространенный и технологически правильный вариант деревянного домостроения. Однако часто счастливые владельцы новенького дома или бани сталкиваются с проблемой – а как правильно подготовить сруб к «выстаиванию», чтобы древесина теряла влагу равномерно, конструкции не перекашивались и при этом строение не заносило мусором и не заливало дождями?

Обычно работы по «консервации» сруба выполняет сборочная бригада. Но заказчику нужно как минимум проконтролировать их действия и понимать, что и как должно быть организовано.

1. Крыша. Не просто стропильная система, накрытая пленкой, а по возможности полноценная крыша с тем кровельным материалом, утеплением и гидроизоляцией, которые останутся на все время использования постройки. Если такой возможности нет, устраивают временную крышу (с упрощенной конструкцией стропил) и покрывают максимально дешевым кровельным материалом, например, рулонным рубероидом.

2. Защита оконных и дверных проемов . Закрывать их плотной пленкой, стараясь перекрыть весь доступ воздуха внутрь не стоит – срубу нужна хорошая вентиляция, в противном случае внутри возникнет избыток влажности и конструкции будут сохнуть неравномерно. Оптимальным вариантом считаются геотекстиль и доски (некондиционные – горбыль, необрезные, бракованные, но не гнилые и не пораженные вредителями). Если проемы не сделаны на стадии сборки сруба, их необходимо выполнить перед «консервацией», убрав хотя бы треть площади будущих проемов. Если есть опасность проникновения в жилье грызунов и других вредителей – стоит дополнительно защитить отверстия с помощью металлической сетки.

3. Проверка межвенцовых уплотнителей . Иногда в процессе сборки джут (джуто-льняное волокно, пакля, мох) «съезжает» вовнутрь или наружу. Подбивать его конопатками не нужно, но заправить в щель так, чтобы сквозных отверстий между венцами не было очень полезно.

4. Пропитка антисептиками . Эта мера часто исключается при подготовке сруба к усадке, в результате чего владельцам приходится при заселении вначале отбеливать и шлифовать стены и полы, и лишь потом начинать окончательную отделку. Лучше, если антисептиком будут пропитываться все элементы конструкции еще до сборки, но обработку можно провести и после окончания строительства.

Очень важно не оставлять сруб без присмотра на все время усадки! Даже если все сделано правильно, всегда есть риск случайного попадания влаги внутрь постройки, неравномерного высыхания древесины и других проблем. Лучше заметить их вовремя при плановом осмотре, чем потом долго и дополнительными затратами устранять дефекты.

Приходилось ли Вам строить сруб «под усадку»? Если да, поделитесь с читателями канала своими наблюдениями и опытом!

Источник

Поставили Двери и Окна в Баню, а УСАДКУ Сруба учли?

В этой статье опишу процесс установки дверей и окон в бане. Раньше их ставили через косяки. Плотники специально пропускали толстый лафет на пилораме и из него делали скользящую коробку, которая объединяла дверь и сруб. Над этой коробкой оставался зазор на усадку. Мы же сейчас делаем немного по другому….

Мы вставляем двери и окна через ройки. Вертикальные бруски 50х50 мм, которые вставляются в паз в срубе. И уже к этим ройкам крепим доску шириной как среднее бревно сруба, обычно это 50х250 мм. В нее то уже и вставляется стандартная коробка двери. Но стоит не забывать об УСАДКЕ сруба.

Читайте также:  Что нужно для микропроветривания пластиковых окон

Расстояние между верхней доской и срубом остается свободным, обычно это 10 см. Для возможности беспрепятственной осадки бревна.

Все щели на пену, ни в коем случае, не сажаем , иначе пена прилипнет и не даст срубу садиться, не говоря уже о губительной атмосфере в бане от химии.

Вот сняли небольшой видео по монтажу роек.

О Дверях

Двери используем на клин. Желательно, чтобы угол клина был как можно больше, а сам клин толще. Так она меньше будет ходить от набухания и влажности.

Совет: Все двери необходимо 3-4 раза хорошенько прокрасить лаком для бань и саун. Особенно уделить внимание верхним и нижним торцам полотна двери.

Размеры дверей обычно большими не делаем не более 175 см в высоту. А входную дверь в парилку обычно берем 165 см, чтобы расстояние от потолка до двери было максимально большой. Тогда там будет копиться пирог пара, который вы и будете нагонять на себя веничком во время парения. Как говорили раньше наши деды «Поклон Бане”!

Окна всегда используем с двойным остеклением и все обильно красим в три слоя. На окнах лучше не экономить и ставить в каждой комнате по одному. Желательно чтобы они были максимально друг напротив друга, для обеспечения наилучшей кросс-вентиляции или залпового проветривания .

А вот красивая картинка из интернета по моему отличная дверь!

Источник

Установка деревянных окон в баню из дерева, кирпича или бетона

Остекление бани и жилого дома не одно и тоже. Принципы установки окон, их размеры и технология существенно отличаются. Допущенные ошибки могут привести к перекосам, заклиниванию и прочим неприятностям, ведь в бане условия особенные, повышенная влажность, резкие перепады температур.

Сегодня многие предпочитают деревянные окна, что разумно. Дерево не только экологически безупречный материал, оно дышит, наполняет воздух приятными запахами, очищает и улучшает его. Правильно установленные деревянные окна – лучшее украшение любой бани.

Выбор окон

Многие рассуждают так, влажность помещений не лучшее условие для древесины, и отдают предпочтение пластиковым конструкциям. Это правильно лишь отчасти. Пластик неплох для моечной, комнаты отдыха, но не приемлем для парилки. Правда, если температура в парной не превышает 70°, то можно использовать и пластиковое окно.

Пластиковые окна обладают несомненными преимуществами:

  • не боятся влаги;
  • устойчивы к перепадам температур;
  • не требуют обработки антисептическими средствами;
  • удобны в обслуживании;
  • имеют привлекательный внешний вид,

Совет! И всё же натуральная древесина для бани лучше. Нужно лишь правильно установить деревянные окна и проводить регулярное обслуживание рамных конструкций.

Выбор дерева так же важен. Древесина должна отвечать некоторым требованиям:

  • устойчивость к высокой температуре, липа, дуб, осина, эти сорта пассивны при нагревании, создают приятную атмосферу, уют;
  • низкую остаточную влажность, не выше 12%;
  • нельзя использовать хвойные породы, выделяющие смолу при нагревании, испарения приятны, но не всегда полезны.
  • обязательна пропитка, защита от влаги.

Для бани необходимо ставить окна с двойными стеклами, они должны быть предельно герметизированы. Важно, чтобы не было струй конденсата, стекающих по подоконнику на стены. Двойное остекление предотвратит подобные явления и надежнее сохранит тепло.

Совет! Для бани требуется минимум окон, устанавливать следует небольшие рамные конструкции прямоугольной формы. Основные потери тепла приходятся на рамные переплёты, чем меньше проем, тем надёжнее теплоизоляция.

Где устанавливать окна?

Знающие люди утверждают, что окно в парной необходимо для проветривания и сушки помещения. Причем важно, где правильно расположить оконные проемы. Русская баня предполагает наличие так называемого кармана для пара, места, где пар аккумулируется и удерживается.

Читайте также:  Как собрать раздвижную раму окна

Дверь в парную должна быть низкой, 60см от потолка, на этом же уровне располагают нижний край окна. Основной оконный проем считается правильно сделанным, если имеет прямоугольную форму небольшого размера, (параметры 40х40 или 50х50), располагается напротив входа.

Лучшее окно для парилки – двустворчатое, причем одна створка должна открываться наружу, другая внутрь. Второе нужно расположить под потолком, его можно сделать в виде заглушки, без стекол и петель, с ручкой для того, чтобы было удобно вынимать из стены.

Для комнаты отдыха окно необходимо, а вот стоит ли производить установку оконных конструкций в моечном помещении – большой вопрос. Многие делают окно в моечной для проветривания. Проем стандартных размеров может служить запасным выходом на случай пожара.

Совет! Следите, чтобы все окна бани были исправными, легко открывались, плотно закрывались. Они должны не пропускать холод и радовать глаз, ведь баня это удовольствие.

Технология монтажа в деревянную стену

И для установки нового окна в прежний проем и для первичного монтажа нужно провести замеры, срубить прогнившие плесневелые участки, тщательно очистить. Технология предполагает установку окон в сруб не раньше чем через полгода, если он собран из клееного бруса, в живую древесину ставят через год, полтора, после окончательной усадки.

Существует два надёжных способа монтажа, через обсаду и непосредственно к брусу. Установка оконной коробки вплотную к проему чревата тем, что бревенчатые венцы стены, оседая, станут давить на неё. Рама и стекла могут разрушиться. Установка обсады позволит избежать этого, она примет на себя давление оседающих венцов. Окно будет работать исправно во время всей последующей эксплуатации сруба, после его усадки и во время дождей, когда бревна разбухают и во время засухи, когда происходит их усыхание.

Совет! Не ставьте окна, и двери в срубленную из бревна баню до тех пор, пока не закончится усадка. Только спустя год приступайте к установке, вырезайте проемы в стенах, утепляйте и герметизируйте, обрабатывайте антисептиком. Ваша баня от этого только улучшится.

Монтаж окна с обсадой

Обсада это коробка для рамы, вторая, дополнительная. Вертикальные стойки служат некими рельсами при перемещении рамы. Делают обсаду в виде прямоугольной коробки в толщину 35- 40мм, её нижняя планка выфполняет функцию подоконника, на её торцы нашиваются наличники. Для изготовления используют клееный брус 100х150. Верхний зазор между обсадой и брусом стены составляет 70мм, боковой 20мм. Крепление производится с помощью:

Оба способа надежны и просты.

Крепление закладным шипом

На обсаде делают выемки — пазы (ширина 5см), в боках оконного проема прорезают шипы (глубиной 6см), так, чтобы стенки обсады на них надевались. В шипы вправляют войлок, затем обсаду, крепят саморезами по 3-4 на каждую стенку и верхнюю часть. Нижняя часть или подоконник делается также. Обсада выглядит, как конструктор, может разбираться при необходимости. Основные преимущества конструкции:

  • минимизирует давление;
  • формирует оконную коробку путем естественного высыхания дерева;
  • имеет аккуратный внешний вид;
  • позволяет установку второй рамы;
  • улучшает герметизацию окна, зазоры можно и нужно утеплять под наличниками;
  • улучшает теплоизоляцию, возможно применение качественных современных материалов;

некоторые используют резину исключающую проникновение влаги с улицы. Стоит такая конструкция недёшево, желающие сэкономить могут устанавливать окно без неё, используя метод установки закладного бруса.

Крепление с помощью закладного бруса

Способ заключается в креплении рамы непосредственно к стеновому брусу. Используют для этого специальные крепёжные планки. Деревянные планки способствуют совместимости материалов. Можно также использовать металлические планки. Соединение может быть треугольным, квадратным, но в нашем случае стоит отдать преимущество прямоугольной форме крепежа.

Читайте также:  Как отрегулировать пластиковые окна регулировка пластиковых окон пластиковые окна регулировка

Совет! Металл в условиях повышенной влажности может ржаветь, покупать стоит крепеж из оцинковки горячеоцинкованной стали толщиной 1.5 мм. Соединения перфорированные облегчают монтаж. Есть ещё планки из кислоустойчиой стали, но это уже излишество.

Специалисты советуют также применять черепные планки, для них готовится специальный паз. Двигающиеся в пазах черепные планки снижают угрозу деформации оконного проема в случае усадки строения.

Эти способы монтажа рамы проще и дешевле, применять их можно, если усадка здания бани завершена.

Завершающий этап

После обустройства оконного проема наступает очередь рамы. Здесь всё традиционно. Выверяют установку по диагонали и вертикали, корректируют при необходимости. Спешить не надо. Некачественное примыкание оконного узла с рамой может стать причиной накопления конденсата. Кстати, для стекания конденсата рекомендуется проделать небольшую канавку под подоконником. Перетянутая рама приведет к деформации в виде волн, неверно выставленная вертикаль спровоцирует перекос оконных створок, плохое закрывание, скорый износ фурнитуры. Раму и коробку обрабатывают антисептиком, пропиткой.

Совет! Используйте лучшие пропитки, Тиккурила Сули Арктик, Текнос Сауна-натура, Сенеж сауна, все они противостоят образованию плесени, не допускают влаги в древесину, надёжно защищают от грибка и насекомых.

Последним этапом будет утепление и монтаж наличников. Используйте джут, лён, натуральные утеплители, для бани это единственно правильное решение.

Монтаж деревянных окон в кирпичной или бетонной бане

Деревянные окна в кирпичной или бетонной бане устанавливаются такими способами:

  • с помощью монтажных колодок;
  • использование дюбеля;
  • использование анкеров.

Каждый из них по-своему полезен и эффективен.

Крепление на монтажных колодках

Рейки и небольшие струганные доски (монтажные колодки) устанавливаются между оконной коробкой и стеной. Первыми ставят опорные рейки, затем выравнивают и закрепляют распорными. По мере выравнивания рамы одну за другой колодки убирают, заливая образовавшуюся полость силиконовым строительным клеем. После заливки клея фиксатор ставят на место. Используя монтажную пену, заливают конструкцию по периметру вместе с рейками. Когда всё высыхает, излишки срезают, выравнивая поверхность. Ставят откосы и подоконник. Способ не может быть использован в парной.

Установка на дюбеля

В раме пробуривают отверстия, ставят на место, выравнивают, через отверстия намечают строительным карандашом места бурения углублений для гильз. Раму снимают, производят бурение. В проделанные углубления вставляют гильзы, раму ставят в проем, совмещая гильзы с отверстиями, в которые загоняют гвозди. После снятия регулировочных брусков заделывают швы и проемы джутом, мхом и прочее. Запенивать ничего не требуется, поэтому способ пригоден для всех помещений, включая парилку.

Установка на анкера

Пластины из металла с отверстиями для монтажа или анкера закрепляются в раме. Раму помещают в оконный проем, выравнивают, в отверстиях пластин намечают места бурения, сверлят, производят окончательную установку, закрепляя дюбеля. Утепляют, затем устанавливают наличники.

Совет! Используйте анкеры в том случае, если окна перекошены или имеют неправильные габариты, на анкерах удобно выровнять конструкцию. Самый надёжный способ – использование дюбелей. Такая установка связывает конструкцию здания, безопасна, экономична.

Возможные ошибки и рекомендации специалистов

Технологические просчёты, ошибки, допущенные при установке окон в бане чреваты неприятностями. Среди них:

  • плохо закрываются окна (плоскость не выверена при установке);
  • обильный конденсат на стекле (нарушена технология при изготовлении узла примыкания рамы);
  • трескаются стекла (монтаж произведён без обсады, время для усадки не выдержано);

Окно в бане, говорят специалисты, следует устанавливать в метре от пола, размер проема в комнате отдыха принципиального значения не имеет, важно, чтобы оно нравилось. Ну а если появились проблемы с его эксплуатацией можно поправить состругать лишнее дерево в плоскости створок, подтянуть петли. Всё в ваших руках!

Источник

Поделиться с друзьями

Установка окон дверей под усадку бани

Установка деревянных окон в баню из дерева, кирпича или бетона

Остекление бани и жилого дома не одно и тоже. Принципы установки окон, их размеры и технология существенно отличаются. Допущенные ошибки могут привести к перекосам, заклиниванию и прочим неприятностям, ведь в бане условия особенные, повышенная влажность, резкие перепады температур.

Сегодня многие предпочитают деревянные окна, что разумно. Дерево не только экологически безупречный материал, оно дышит, наполняет воздух приятными запахами, очищает и улучшает его. Правильно установленные деревянные окна – лучшее украшение любой бани.

Выбор окон

Многие рассуждают так, влажность помещений не лучшее условие для древесины, и отдают предпочтение пластиковым конструкциям. Это правильно лишь отчасти. Пластик неплох для моечной, комнаты отдыха, но не приемлем для парилки. Правда, если температура в парной не превышает 70°, то можно использовать и пластиковое окно.

Пластиковые окна обладают несомненными преимуществами:

  • не боятся влаги;
  • устойчивы к перепадам температур;
  • не требуют обработки антисептическими средствами;
  • удобны в обслуживании;
  • имеют привлекательный внешний вид,

Совет! И всё же натуральная древесина для бани лучше. Нужно лишь правильно установить деревянные окна и проводить регулярное обслуживание рамных конструкций.

Выбор дерева так же важен. Древесина должна отвечать некоторым требованиям:

  • устойчивость к высокой температуре, липа, дуб, осина, эти сорта пассивны при нагревании, создают приятную атмосферу, уют;
  • низкую остаточную влажность, не выше 12%;
  • нельзя использовать хвойные породы, выделяющие смолу при нагревании, испарения приятны, но не всегда полезны.
  • обязательна пропитка, защита от влаги.

Для бани необходимо ставить окна с двойными стеклами, они должны быть предельно герметизированы. Важно, чтобы не было струй конденсата, стекающих по подоконнику на стены. Двойное остекление предотвратит подобные явления и надежнее сохранит тепло.

Совет! Для бани требуется минимум окон, устанавливать следует небольшие рамные конструкции прямоугольной формы. Основные потери тепла приходятся на рамные переплёты, чем меньше проем, тем надёжнее теплоизоляция.

Где устанавливать окна?

Знающие люди утверждают, что окно в парной необходимо для проветривания и сушки помещения. Причем важно, где правильно расположить оконные проемы. Русская баня предполагает наличие так называемого кармана для пара, места, где пар аккумулируется и удерживается.

Дверь в парную должна быть низкой, 60см от потолка, на этом же уровне располагают нижний край окна. Основной оконный проем считается правильно сделанным, если имеет прямоугольную форму небольшого размера, (параметры 40х40 или 50х50), располагается напротив входа.

Лучшее окно для парилки – двустворчатое, причем одна створка должна открываться наружу, другая внутрь. Второе нужно расположить под потолком, его можно сделать в виде заглушки, без стекол и петель, с ручкой для того, чтобы было удобно вынимать из стены.

Для комнаты отдыха окно необходимо, а вот стоит ли производить установку оконных конструкций в моечном помещении – большой вопрос. Многие делают окно в моечной для проветривания. Проем стандартных размеров может служить запасным выходом на случай пожара.

Совет! Следите, чтобы все окна бани были исправными, легко открывались, плотно закрывались. Они должны не пропускать холод и радовать глаз, ведь баня это удовольствие.

Читайте также:  Мягкие окна пвх или полиуретан что лучше

Технология монтажа в деревянную стену

И для установки нового окна в прежний проем и для первичного монтажа нужно провести замеры, срубить прогнившие плесневелые участки, тщательно очистить. Технология предполагает установку окон в сруб не раньше чем через полгода, если он собран из клееного бруса, в живую древесину ставят через год, полтора, после окончательной усадки.

Существует два надёжных способа монтажа, через обсаду и непосредственно к брусу. Установка оконной коробки вплотную к проему чревата тем, что бревенчатые венцы стены, оседая, станут давить на неё. Рама и стекла могут разрушиться. Установка обсады позволит избежать этого, она примет на себя давление оседающих венцов. Окно будет работать исправно во время всей последующей эксплуатации сруба, после его усадки и во время дождей, когда бревна разбухают и во время засухи, когда происходит их усыхание.

Совет! Не ставьте окна, и двери в срубленную из бревна баню до тех пор, пока не закончится усадка. Только спустя год приступайте к установке, вырезайте проемы в стенах, утепляйте и герметизируйте, обрабатывайте антисептиком. Ваша баня от этого только улучшится.

Монтаж окна с обсадой

Обсада это коробка для рамы, вторая, дополнительная. Вертикальные стойки служат некими рельсами при перемещении рамы. Делают обсаду в виде прямоугольной коробки в толщину 35- 40мм, её нижняя планка выфполняет функцию подоконника, на её торцы нашиваются наличники. Для изготовления используют клееный брус 100х150. Верхний зазор между обсадой и брусом стены составляет 70мм, боковой 20мм. Крепление производится с помощью:

Оба способа надежны и просты.

Крепление закладным шипом

На обсаде делают выемки — пазы (ширина 5см), в боках оконного проема прорезают шипы (глубиной 6см), так, чтобы стенки обсады на них надевались. В шипы вправляют войлок, затем обсаду, крепят саморезами по 3-4 на каждую стенку и верхнюю часть. Нижняя часть или подоконник делается также. Обсада выглядит, как конструктор, может разбираться при необходимости. Основные преимущества конструкции:

  • минимизирует давление;
  • формирует оконную коробку путем естественного высыхания дерева;
  • имеет аккуратный внешний вид;
  • позволяет установку второй рамы;
  • улучшает герметизацию окна, зазоры можно и нужно утеплять под наличниками;
  • улучшает теплоизоляцию, возможно применение качественных современных материалов;

некоторые используют резину исключающую проникновение влаги с улицы. Стоит такая конструкция недёшево, желающие сэкономить могут устанавливать окно без неё, используя метод установки закладного бруса.

Крепление с помощью закладного бруса

Способ заключается в креплении рамы непосредственно к стеновому брусу. Используют для этого специальные крепёжные планки. Деревянные планки способствуют совместимости материалов. Можно также использовать металлические планки. Соединение может быть треугольным, квадратным, но в нашем случае стоит отдать преимущество прямоугольной форме крепежа.

Совет! Металл в условиях повышенной влажности может ржаветь, покупать стоит крепеж из оцинковки горячеоцинкованной стали толщиной 1.5 мм. Соединения перфорированные облегчают монтаж. Есть ещё планки из кислоустойчиой стали, но это уже излишество.

Специалисты советуют также применять черепные планки, для них готовится специальный паз. Двигающиеся в пазах черепные планки снижают угрозу деформации оконного проема в случае усадки строения.

Эти способы монтажа рамы проще и дешевле, применять их можно, если усадка здания бани завершена.

Завершающий этап

После обустройства оконного проема наступает очередь рамы. Здесь всё традиционно. Выверяют установку по диагонали и вертикали, корректируют при необходимости. Спешить не надо. Некачественное примыкание оконного узла с рамой может стать причиной накопления конденсата. Кстати, для стекания конденсата рекомендуется проделать небольшую канавку под подоконником. Перетянутая рама приведет к деформации в виде волн, неверно выставленная вертикаль спровоцирует перекос оконных створок, плохое закрывание, скорый износ фурнитуры. Раму и коробку обрабатывают антисептиком, пропиткой.

Читайте также:  Дизайн большого окна кухни

Совет! Используйте лучшие пропитки, Тиккурила Сули Арктик, Текнос Сауна-натура, Сенеж сауна, все они противостоят образованию плесени, не допускают влаги в древесину, надёжно защищают от грибка и насекомых.

Последним этапом будет утепление и монтаж наличников. Используйте джут, лён, натуральные утеплители, для бани это единственно правильное решение.

Монтаж деревянных окон в кирпичной или бетонной бане

Деревянные окна в кирпичной или бетонной бане устанавливаются такими способами:

  • с помощью монтажных колодок;
  • использование дюбеля;
  • использование анкеров.

Каждый из них по-своему полезен и эффективен.

Крепление на монтажных колодках

Рейки и небольшие струганные доски (монтажные колодки) устанавливаются между оконной коробкой и стеной. Первыми ставят опорные рейки, затем выравнивают и закрепляют распорными. По мере выравнивания рамы одну за другой колодки убирают, заливая образовавшуюся полость силиконовым строительным клеем. После заливки клея фиксатор ставят на место. Используя монтажную пену, заливают конструкцию по периметру вместе с рейками. Когда всё высыхает, излишки срезают, выравнивая поверхность. Ставят откосы и подоконник. Способ не может быть использован в парной.

Установка на дюбеля

В раме пробуривают отверстия, ставят на место, выравнивают, через отверстия намечают строительным карандашом места бурения углублений для гильз. Раму снимают, производят бурение. В проделанные углубления вставляют гильзы, раму ставят в проем, совмещая гильзы с отверстиями, в которые загоняют гвозди. После снятия регулировочных брусков заделывают швы и проемы джутом, мхом и прочее. Запенивать ничего не требуется, поэтому способ пригоден для всех помещений, включая парилку.

Установка на анкера

Пластины из металла с отверстиями для монтажа или анкера закрепляются в раме. Раму помещают в оконный проем, выравнивают, в отверстиях пластин намечают места бурения, сверлят, производят окончательную установку, закрепляя дюбеля. Утепляют, затем устанавливают наличники.

Совет! Используйте анкеры в том случае, если окна перекошены или имеют неправильные габариты, на анкерах удобно выровнять конструкцию. Самый надёжный способ – использование дюбелей. Такая установка связывает конструкцию здания, безопасна, экономична.

Возможные ошибки и рекомендации специалистов

Технологические просчёты, ошибки, допущенные при установке окон в бане чреваты неприятностями. Среди них:

  • плохо закрываются окна (плоскость не выверена при установке);
  • обильный конденсат на стекле (нарушена технология при изготовлении узла примыкания рамы);
  • трескаются стекла (монтаж произведён без обсады, время для усадки не выдержано);

Окно в бане, говорят специалисты, следует устанавливать в метре от пола, размер проема в комнате отдыха принципиального значения не имеет, важно, чтобы оно нравилось. Ну а если появились проблемы с его эксплуатацией можно поправить состругать лишнее дерево в плоскости створок, подтянуть петли. Всё в ваших руках!

Источник

Поставили Двери и Окна в Баню, а УСАДКУ Сруба учли?

В этой статье опишу процесс установки дверей и окон в бане. Раньше их ставили через косяки. Плотники специально пропускали толстый лафет на пилораме и из него делали скользящую коробку, которая объединяла дверь и сруб. Над этой коробкой оставался зазор на усадку. Мы же сейчас делаем немного по другому….

Мы вставляем двери и окна через ройки. Вертикальные бруски 50х50 мм, которые вставляются в паз в срубе. И уже к этим ройкам крепим доску шириной как среднее бревно сруба, обычно это 50х250 мм. В нее то уже и вставляется стандартная коробка двери. Но стоит не забывать об УСАДКЕ сруба.

Расстояние между верхней доской и срубом остается свободным, обычно это 10 см. Для возможности беспрепятственной осадки бревна.

Все щели на пену, ни в коем случае, не сажаем , иначе пена прилипнет и не даст срубу садиться, не говоря уже о губительной атмосфере в бане от химии.

Читайте также:  Как отрегулировать пластиковые окна регулировка пластиковых окон пластиковые окна регулировка

Вот сняли небольшой видео по монтажу роек.

О Дверях

Двери используем на клин. Желательно, чтобы угол клина был как можно больше, а сам клин толще. Так она меньше будет ходить от набухания и влажности.

Совет: Все двери необходимо 3-4 раза хорошенько прокрасить лаком для бань и саун. Особенно уделить внимание верхним и нижним торцам полотна двери.

Размеры дверей обычно большими не делаем не более 175 см в высоту. А входную дверь в парилку обычно берем 165 см, чтобы расстояние от потолка до двери было максимально большой. Тогда там будет копиться пирог пара, который вы и будете нагонять на себя веничком во время парения. Как говорили раньше наши деды «Поклон Бане”!

Окна всегда используем с двойным остеклением и все обильно красим в три слоя. На окнах лучше не экономить и ставить в каждой комнате по одному. Желательно чтобы они были максимально друг напротив друга, для обеспечения наилучшей кросс-вентиляции или залпового проветривания .

А вот красивая картинка из интернета по моему отличная дверь!

Источник

Сруб готов. И что дальше? Четыре правила подготовки здания к усадке

Постройка сруба «под усадку» — очень распространенный и технологически правильный вариант деревянного домостроения. Однако часто счастливые владельцы новенького дома или бани сталкиваются с проблемой – а как правильно подготовить сруб к «выстаиванию», чтобы древесина теряла влагу равномерно, конструкции не перекашивались и при этом строение не заносило мусором и не заливало дождями?

Обычно работы по «консервации» сруба выполняет сборочная бригада. Но заказчику нужно как минимум проконтролировать их действия и понимать, что и как должно быть организовано.

1. Крыша. Не просто стропильная система, накрытая пленкой, а по возможности полноценная крыша с тем кровельным материалом, утеплением и гидроизоляцией, которые останутся на все время использования постройки. Если такой возможности нет, устраивают временную крышу (с упрощенной конструкцией стропил) и покрывают максимально дешевым кровельным материалом, например, рулонным рубероидом.

2. Защита оконных и дверных проемов . Закрывать их плотной пленкой, стараясь перекрыть весь доступ воздуха внутрь не стоит – срубу нужна хорошая вентиляция, в противном случае внутри возникнет избыток влажности и конструкции будут сохнуть неравномерно. Оптимальным вариантом считаются геотекстиль и доски (некондиционные – горбыль, необрезные, бракованные, но не гнилые и не пораженные вредителями). Если проемы не сделаны на стадии сборки сруба, их необходимо выполнить перед «консервацией», убрав хотя бы треть площади будущих проемов. Если есть опасность проникновения в жилье грызунов и других вредителей – стоит дополнительно защитить отверстия с помощью металлической сетки.

3. Проверка межвенцовых уплотнителей . Иногда в процессе сборки джут (джуто-льняное волокно, пакля, мох) «съезжает» вовнутрь или наружу. Подбивать его конопатками не нужно, но заправить в щель так, чтобы сквозных отверстий между венцами не было очень полезно.

4. Пропитка антисептиками . Эта мера часто исключается при подготовке сруба к усадке, в результате чего владельцам приходится при заселении вначале отбеливать и шлифовать стены и полы, и лишь потом начинать окончательную отделку. Лучше, если антисептиком будут пропитываться все элементы конструкции еще до сборки, но обработку можно провести и после окончания строительства.

Очень важно не оставлять сруб без присмотра на все время усадки! Даже если все сделано правильно, всегда есть риск случайного попадания влаги внутрь постройки, неравномерного высыхания древесины и других проблем. Лучше заметить их вовремя при плановом осмотре, чем потом долго и дополнительными затратами устранять дефекты.

Приходилось ли Вам строить сруб «под усадку»? Если да, поделитесь с читателями канала своими наблюдениями и опытом!

Источник

Поделиться с друзьями