Установка электроприводов дверей ваз 2121

Установка электроприводов дверей ваз 2121

Для установки необходимо:
— сигнализация умеющая подавать необходимый импульс на электроприводы — 1 шт.;
— сами электроприводы 2 шт.;
— двойной многожильный медный кабель (я использовал с сечением 0.5) примерно 5-6 метров (для прокладки от сигнализации до приводов);
— разъемы: папа-мама (я использовал круглые (евро) очень удобные), в виде шайбы с обжимом для подключения массы и разъемы мама для получения питания (сигнализации) с блока предохранителей;
— гофрированная резиновая трубка (важно) — 2 шт.

Про разъёмы — как я уже писал очень удобно использовать для соединения круглые разъемы (см. первое фото — у нас их называют евро). К тому же на приводах уже обжаты такие же папы. Я зачищал кусочек кабеля, скручивал его (если тонкий, то складывал скрутку в два раза и снова скручивал) и обжимал пассатижами у основания, захватывая кусочек изоляции. Обжим получается хороший и контакт тоже замечательный, никакой дополнительной пайки не требуется.

Сначала разобрался на столе, что куда подключается, и сразу повесил необходимые разъемы папа для подключения к электрике авто и выходам на замки, мамы (стандартные плоские) для питания и в виде шайбы для земли. Провода подрезать не стал.

Далее снял обшивку с двери и аккуратно немного отогнул рычаг (куда приходит тяга от кнопки) на себя, иначе не установить фиксатор для тяги электропривода (опускающееся стекло будет цеплять за него):

Отрезал примерно 10 см от тяги электропривода и выгнул её (на первом фото видно уже отрезанную и гнутую тягу, это лучше делать по месту), чтобы привод ровно прислонялся изнутри к двери. Наметил место для крепления привода, просверлил дырки и закрепил привод.

Опустил кнопку на двери (предварительно взведя замок отвёрткой — иначе кнопка до конца не опустится), утопил шток привода до упора и зафиксировал тяги кнопки двери и электропривода фиксатором, идущим в комплекте с приводом:

После этого кнопка должна нажиматься и подниматься рукой без особых усилий.

Просверлил сверлом на 13 дырки в двери и стойке для фиксации резинки и закрасил их краской (чтобы меньше ржавело). Важно: резиновая гофра (см. первое фото) была выбрана, чтобы дырки были разнесены по высоте примерно на 8-10 см. Это позволит работать проводам не на излом, а на кручение (часто упоминающихся переломов проводов не будет) при закрытии/открытии двери:

То же самое сделал на другой двери.

Питание на сигнализацию (блок эл. приводов) взял с блока от предохранителя прикуривателя (он там распараллелен, что удобно). Массу тахометра использовал от металлического уголка крепления реле зажигания и стартера снизу, она находится за блоком предохранителей:

Для выхода под капот проводов от сигнализации использовал резиновую заглушку в щитке моторного отсека у бачка с тормозной жидкостью. Она находится за блоком предохранителей как раз над реле зажигания и стартёра:

Читайте также:  Что такое однодольная дверь

Прокинул провода для электроприводов от сигнализации до стойки, протянул их через гофру и запустил в дверь, затем зафиксировал гофру в стойке и двери:

Законцевал провода в двери разъемами мама и соединил их с электроприводом. Затем на всякий пожарный замотал сверху изолентой. Запараллелил соответствующие провода от дверей (возле сигнализации) путём скрутки их и обжима в одном круглом разъеме типа мама и соединил их с соответствующим разъемом сигнализации. Потом сверху обмотал изолентой.

Параллельное подключение к цепям автомобиля осуществлял при помощи круглых разъемов типа мама без разрезания проводов. Для чего зачищал нужный провод на расстояние 1-1.5 см, складывал этот кусок пополам, скручивал и обжимал в разъеме (круглый мама). Затем подключал соответствующий кабель от сигнализации (с разъемом типа папа) и заматывал изолентой.

Далее закрепил датчик удара и настроил его. Собрал все и наслаждаюсь открытием/закрытием дверей с брелока сигнализации.

Дополнение от 24.01.07, автор canek.spb.

Резинки-гофры лучше ставить наоборот, отверстие в двери должно быть ниже, чем отверстие в стойке, тогда провод ложится более естественно.

Источник

Установка электроприводов дверей ваз 2121

у концевого выключателя дверей

Составные части любой сигнализации

Сирена крепится в моторном отсеке. Стандартное место — под «запаской», на родных болтах М6, вваренных в брызговик левого крыла. Срок службы практически неограничен (при правильном монтаже в моторном отсеке).
ALER: На предыдущей Нивке сирена стояла под запаской, место для нее было с одной только продольной перекладиной (у нынешней есть еще поперечная). Несколько раз, укладывая запаску на место, сильно ударял по сирене, в конце концов совсем разбил ее, пришлось клеить корпус. На нынешней Нивке это учтено: сирена тоже стоит на левом крыле, но смещена вперед, ближе к радиатору.

Автономная сирена по неофициальной статистике даёт владельцу лишних 6 сек (в случае угона). Стоит дороже, чем обычная сирена. Срок службы обычно не превышает 2-3 года.

Концевой выключатель багажника монтируется в багажнике — см. Освещение багажника от ALK214 и от Alvi.

Центральный блок сигнализации прячется обычно за обшивкой слева у ног водителя, справа у ног пассажира или слева в кармане за спиной водителя (для ВАЗ 21213, для ВАЗ 2121 тоже, но надо снимать всё левую заднюю панель). Монтаж займёт больше времени, но там проходит шлейф задних фонарей (в этом шлейфе есть повороты голубой и голубой/чёрный, а также провод зажигания жёлтый /голубой.
Перед монтажом центрального блока сигнализации удобнее сразу удлинить все необходимые провода, после того как вы определились с местами их подключения. Необходимо учитывать, что в процессе эксплуатации, возможно, придётся вытаскивать блок сигнализации на свет божий, так, что провода возле блока не должны быть слишком короткими.

Электроприводы для запирания дверей монтируются в дверях. Важный момент — провода между кузовам и дверью. Часто ставят переходные резиновые трубочки для проводов с ВАЗ-2106 и протаскивают через них. Хотя можно обойтись и просто шнуром чёрного цвета в двойной изоляции, желательно плоским. Последний способ менее трудоёмок и доступен даже неподготовленному нивоводу. На моём авто в одной двери стоит трубочка с 2106, а в другой — просто шнур чёрного цвета. Делал специально на пробу. Все провода целы уже 6 лет.
О том, как правильно смонтировать эл. привод в двери, часто можно прочитать на упаковке замка. Если нет, позже будет выложена статья с рекомендациями.
Помните: до начала монтажа убедитесь, что привод, а особенно его тяга и зажим, не должны мешать опусканию стекла. Также обратите внимание на то, чтобы после закрытия обшивки зажим с винтами не цеплял за неё. Если после монтажа эл. привода вы легко можете опускать и поднимать внутреннюю кнопку запирания/отпирания двери — всё будет работать хорошо. Если вы ощущаете дополнительное противодействие при запирании и отпирании двери от руки, то и ваш эл. привод не сможет нормально работать, и никакие рассказы про усиленные эл. привода (с усилием 10 кГс) вам не помогут.
Всегда, за очень редким исключением, связанным с механическим износом самого замка двери, можно добиться нормальной работы системы централизованного запирания. Популярный вариант — устранить пружинку в самом замке, её роль будет выполнять эл. привод замка).
Если сам замок в двери работает туго, то можно смазать его смазкой типа LIQUI MOLY MoS2 Rostlo»ser.

Читайте также:  Установка дверей входные металлические двери металлическая дверь

В автомобиле есть два вида управляющих команд: (+) команда и (-) команда:
(+) команда — в этом проводе есть + 12 В, контрольная лампочка светится, если остриём её вы проткнули провод (который вам надо найти), а зажим » крокодил» сидит на корпусе авто.
(-) команда — «масса», «минус» АКБ , кузов автомобиля.

Для определения команд и поиска нужных проводов удобно использовать пробник, который легко сделать из острозаточенного штыря (спицы), обтянутого изоляцией, закрепленной на нем лампочки на 12 В и провода от другого вывода лампочки с зажимом типа «крокодил» на другом конце.

На вопрос, почему не заводится авто, коллега по конфе дал абсолютно исчерпывающий ответ: «Либо нечему гореть, либо нечем поджигать». Первую часть — либо нечему гореть — мы постараемся рассмотреть в отдельном разделе. Цель данной статьи — рассказать, как заблокировать двигатель от несанкционированного запуска.

Обычно в комплект автосигнализации входит реле Saturn SCB-1-M-1240 или его аналог на 40 А, 12 V. Довольно надёжное реле, но часто отламывается пластиковое ушко его крепления. Для отечественных машин можно с успехом использовать обычное реле на 5 ножек типа: 90.3747 (расположение контактов показано на рисунке) на 20/30 А, 12 V. Его гораздо легче замаскировать среди остальных реле автомобиля.

Аналогичные реле на 5 ножек типа 90.3747 обычно используются для управления электроприводами центрального замка.

Наша задача сделать блокировку в цепях зажигания. К сожалению, надо признать, что классическая Нива 2121 (1,6 с контактной системой зажигания) может быть защищена очень слабо именно из-за простоты её системы зажигания. Единственный вариант усиления защиты, т. е. увеличение времени угона, это монтаж механических блокировок на капот.

Можно заблокировать так:
1. Обрыв (+) провода голубой с пурпурной полосой на клемму Б катушки зажигания (№15 по схеме). Чтобы устранить блокировку, нужно восстановить разорванную цепь этого провода.
2. Подача (-) команды в провод коричневый с пурпурной полосой от клеммы К катушки зажигания до тахометра. Если длительное время подавать команду (-), может сгореть катушка зажигания, но при попытке угона это уже неважно.

Откройте электрическую схему ВАЗ-21213 или смотрите по схеме здесь:

Читайте также:  Какие лучше двери белые или темные

Можно заблокировать так же как ВАЗ-2121, но не только. Еще варианты:
1. Обрыв команды управления — это зеленый провод с датчика Холла в распределителе зажигания. Это средний провод в 3-х штырьковой колодке ( узел №18 по схеме).
2. Обрыв (+) провода голубой с пурпурной полосой на коммутаторе (стоит на правом крыле, узел №5 по схеме).

В случае неисправности автосигнализации (при использовании нормально-разомкнутых контактов реле 30 и 87) блокировки можно устранить, поставив перемычку вместо реле блокировки в его колодку между клеммами 30 и 87). Применение реле и КОЛОДКИ для него увеличивает надёжность и безотказность работы двигателя. В колодку реле вставляются «мамы» на 6,4 мм с опрессованными проводами. В последние время в продаже появились колодки реле для ВАЗ 2110 с креплением. Эти колодки легко пристегиваются одна к другой. Это сильно облегчает монтаж нескольких реле.

P. S. В большинстве сигнализаций для блокировки используется нормально-замкнутый контакт реле (30 и 88). При таком подключении, если сигнализация не работает (сгорел предохранитель сигнализации, неисправен основной блок и пр.), устранять блокировки не надо. Контакты реле замкнуты и авто заводится. Но такая противоугонная защита, разумеется, более слабая, чем при использовании нормально-разомкнутых контактов реле (30 и 87).

Источник

НИВА КЛУБ

International Niva Club

Форумы
  • Темы без ответов
  • Активные темы
Фотогалерея НИВА-ШОП Файлы Видео

Электропривод замка задней двери

Электропривод замка задней двери

Сообщение egor1086 » 21 окт 2013, 12:40

Re: Электропривод задней двери

Сообщение DJпер » 21 окт 2013, 13:17

Re: Электропривод задней двери

Сообщение вовчик » 21 окт 2013, 13:44

Re: Электропривод задней двери

Сообщение Seriy » 21 окт 2013, 17:26

это совсем необязательно. Купи 2 дверных актуатора, тросик (честно не помню от чего брал) кнопку и реле. На все про все 3 копейки. (не в прямом смысле, но не дорого )

Re: Электропривод задней двери

Сообщение Камаз » 21 окт 2013, 21:14

Re: Электропривод задней двери

Сообщение MNV » 21 окт 2013, 22:37

Re: Электропривод задней двери

Сообщение egor1086 » 21 окт 2013, 22:41

Re: Электропривод задней двери

Сообщение MNV » 21 окт 2013, 22:49

Re: Электропривод задней двери

Сообщение doc Brown » 22 окт 2013, 05:15

Re: Электропривод задней двери

Сообщение Captain » 22 окт 2013, 06:20

Замок задней двери хорошо доступен из багажника.

Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:

Re: Электропривод задней двери

Сообщение MNV » 22 окт 2013, 10:17

Re: Электропривод задней двери

Сообщение Seriy » 22 окт 2013, 14:31

Re: Электропривод задней двери

Сообщение Captain » 22 окт 2013, 14:48

Автоматическое открывание багажника

Сообщение Sergy14 » 25 дек 2014, 11:05

Re: Автоматическое открывание багажника

Сообщение Злопыхатель » 25 дек 2014, 11:44

Re: Автоматическое открывание багажника

Сообщение rahan » 25 дек 2014, 14:57

Re: Автоматическое открывание багажника

Сообщение gregor61rus » 25 дек 2014, 22:29

Re: Автоматическое открывание багажника

Сообщение Seriy » 25 дек 2014, 23:26

Re: Электропривод задней двери

Сообщение Леонидыч » 24 авг 2017, 10:12

Re: Электропривод задней двери

Сообщение vodila384 » 24 авг 2017, 22:05

Отлично приемлемый

Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
Фамилия его «Соленоид открытия багажника». Усилие — 25 кг, что вполне достаточно для открытия любого замка.

Источник

Поделиться с друзьями