Установка дверей межкомнатных при неровных стенах

Как правильно установить дверную коробку при кривых стенах?

Проблема: у нас очень кривые стены в кухне. Мы решили поменять двери и дверную коробку, но не знаем, как правильно установить коробку, чтобы она была ровной и относительно пола, и относительно потолка. Как правильно ровнять дверную коробку — по полу или по потолку?

Как правильно ровнять дверную коробку — по полу или по потолку?

Правильно ровнять по уровню, всё остальное не важно, коробка не может подгоняться по кривые стены, или потолок, она должна устанавливаться в ноль как по вертикали, так и по горизонтали.

К верхнему бруску приложите снизу уровень, «булька» по середине, значит всё хорошо.

Точно так же ловится вертикаль на левом и правом вертикальном бруске.

Как правильно установить дверную коробку в кухне?

Коробку надо устанавливать вместе с дверью, что бы потом не возникли проблемы с закрыванием двери.

в начале уберите старую коробку.

Для этого снимете двери с петель, далее очистите зазор между коробкой и проёмом, перед Вами гвозди (если речь о старых Советских дверях), их надо перепилить.

Если нет необходимости сохранить коробку, то напополам перепилите любой вертикальный брус, затем сложите его вовнутрь коробки, остальные подденьте монтировкой и освободите проём от коробки.

Далее, занимаемся проёмом, убираем плохо держащуюся штукатурку, выравниваем, грунтуем.

Подготавливаем клинья для установки новой коробки.

Коробку в проём (пока без двери). Затем вставляем клинья между коробкой и стенами, тут же прикладываем уровень и ловим ноли.

Следующий этап, в торец коробки вкручиваем подвесы

Опять пробиваем ноль.

Одеваем дверное полотно на петли, между полотном и коробкой вставляем плотные куски картона, толщиной 3-и мм.

Запениваем щель между коробкой и проёмом.

Ждём пока пена высохнет (двери в закрытом состоянии).

в конце подрезаем лишнюю пену, монтируем наличники.

В конце не большой совет, не пытайтесь коробку подгонять под кривизну стен, полов, потолка, это не правильное решение, поверхность надо выравнивать, до установки двери, если пока нет возможности вывести стен в ноль, то так и будет и отыграть коробкой кривизну не получится.

Что касается пола, то надо обратить внимание на толщину финишного покрытия пола, двери не должны его цеплять, это единственный критерий.

Если в планах есть выравнивание пола, то сразу учитывайте это, а ещё лучше кинуть стяжку и только потом устанавливать коробку.

Источник

Неровный дверной проем: как ставить двери?

Неровный дверной проем, как правило, вина либо проектировщика, либо строителей. Хозяин не всегда может оценить это заранее. Иногда при покупке все выглядит относительно прилично, а во время ремонта, после демонтажа старых дверей возникает вопрос: как ставить новые? Можно выделить 3 основные проблемы, связанные с проемами.

  • Проем просто неровный – его ширина в разных местах различается, иногда на 30-50 мм. Этот случай относительно простой – требуется просто выровнять проем под нужные размеры коробки, например, с помощью штукатурки (в кирпичном доме), или деревянных брусков (в деревянном доме). Если проем заметно больше, чем требуется для коробки, можно его сузить с помощью металлического каркаса.
  • Проем в углу комнаты . Квартиры у нас предпочитают проектировать таким образом, что некоторые дверные проемы оказываются в углах помещений. Мало того, что при использовании это не слишком удобно, так еще и непонятно, как крепить дверную коробку и что делать с наличником со стороны примыкающей стены, перпендикулярной проему. Здесь вопрос зачастую решается устройством отбортовки у примыкающей стены.
  • Проем, образованный стенами, которые строители не смогли свести в одной точке. Например, если проем образован стеной, выведенной не к углу противоположной стены, а в 10-20 см от него. Это самый сложный случай, который приходится решать индивидуально и в некоторых случаях.

Ставить дверь следует в подготовленный и выровненный дверной проем, в противном случае это грозит ошибками при монтаже и перекосами, которые могут привести к проблемам при эксплуатации двери. Рассмотрим, как исправить ситуацию в тех случаях, когда это возможно.

Выравнивание неровного проема

Когда у проема просто неровные стенки, или не совсем прямые углы, отклонения не превышают 30 мм, а размер проема допускает, можно просто выровнять его штукатуркой по маякам или закрепленным на стенах брускам.

Читайте также:  Как украсить двери шкафа купе дсп

Если отклонения превышают 30 мм то можно закрепить в проеме бруски, к которым будет крепиться коробка. Бруски необходимо установить по уровню с соблюдением размеров будущей дверной коробки и необходимых технологических зазоров – на 20-30 мм больше внешних размеров коробки. Если проем не позволяет это сделать, а стесать часть стены нет возможности, то придется уменьшить размер двери – например, ставить дверь не 800, а 700 мм.

Выравнивание углового проема

В некоторых случаях строители или установщики предпочитают поставить дверь в имеющийся проем, закрепив одну часть коробки прямо к примыкающей перпендикулярной стене. Но такой вариант приемлем только в самом крайнем случае – когда проем образован капитальными стенами и нет никакой возможности сделать отбортовку и сузить проем. В тех случаях, когда проем это позволяет – отбортовку необходимо сделать размером примерно 100 мм. У такого варианта есть ряд преимуществ:

  • не придется резать наличник,
  • будет не слишком заметно, если примыкающая стена тоже неровная,
  • устанавливать дверь и пользоваться ею будет гораздо удобнее.

Иногда приходится видеть, что проем двери, ведущей в кухню из коридора, смещают в одну сторону, вплотную к одной стене коридора. Если с одной стороны сделать отбортовку 100 мм, а с другой стесать часть стены также до 100 мм, то при ширине коридора 1 м ширина проема составит 800 мм и в него можно будет установить дверь с полотном 700 мм.

Можно сделать отбортовки меньше 100 мм (65-70 мм), ровно под ширину наличника, но в этом случае необходимо позаботиться об идеальной ровности стены, чтобы наличник не пришлось подрезать и хорошо заметные неровности стены не портили впечатление.

Выравнивание проема с несовпадающими стенами

Здесь всегда приходится смотреть индивидуально – очень много разных случаев. Если стены не совпадают на 50-100 мм, можно попытаться выровнять их, увеличив толщину одной стены. Ее легко нарастить, наложив лист гипсокартона на стену, или на обрешетку, особенно, когда участок стены подлежащей выравниванию небольшой – 0,5-1 м.

Если перепад больше, то придется отступить в глубину коридора, вровень с параллельной стеной и смириться с выступающим углом с другой стороны.

Как поставить дверь без исправления дверного проема?

Иногда, к сожалению, не удается исправить проем по разным причинам – не хватает ширины, проем в капитальной стене, которую нельзя стесывать и т.п. Необходимо понимать, что в принципе, дверь можно установить и без исправления проема, главное – чтобы расстояние между вертикалями, проведенными через самые выступающие в проем точки; и расстояние от пола до самой нижней точки верхнего края проема было достаточным для установки коробки. Здесь необходимо только учитывать, чтобы расстояние между коробкой и самыми удаленными точками проема не было более 30-40 мм, т.к. в этом случае наличник не закроет зазоры и обои будут висеть просто на пене, что даст себя знать при малейшем давлении на это место. Если перепад неровностей оказывается больше 40 мм, выравнивать проем придется все равно.

Установка двери в невыровненный проем доставит ряд неудобств установщикам двери, немного увеличит время, необходимое для установки двери, но радикально не помешает установить дверь. Просто необходимо будет проследить, чтобы мастера установили дверь строго по уровню.

Придется устанавливать коробку строго по отвесу и уровню, фиксируя ее в проеме клиньями разной толщины. После того, как коробка выставлена и зафиксирована, можно засверливать отверстия и крепить коробку к проему.

В целом можно сказать, что в редких ситуациях требуются масштабные работы, в большинстве случаев проблему удается решить малыми затратами.

Источник

Установка межкомнатной двери в помещении с неровными стенами

Монтаж межкомнатной двери – это сложная задача, которая требует привлечения специалистов. Для того чтобы качественно выполнить её самостоятельно нужно чётко следовать рекомендациям профессионалов и иметь необходимый набор инструментов. Особенно это касается тех случаев, когда стены в помещении неровные. Так как от точности замеров и правильного монтажа зависит функционирование и срок службы изделия.

Этапы работы

Тем, кто хочет установить дверь собственноручно для начала нужно хорошо обдумать, что предстоит сделать. Возможно несколько вариантов развития событий:

  1. Нужно снять старое дверное полотно;
  2. Новое жилище, в котором нет дверей;
  3. Ремонт в помещении закончился, проём готов к установке двери и осталось только сделать косяк (лутка) и установить изделие.

Выбрав свой вариант нужно определиться с видом и функциями межкомнатной дери:

  • Дверь с одной или двумя створками;
  • Определится со стороной, в которую будут открываться двери;
  • Сдвижная система или классика.

И только после этого можно приступать к работе.

Читайте также:  Шкаф купе как определить высоту дверей

Процедура демонтажа старой двери

Этот этап, пожалуй, самый сложный и ответственный. Особенно это касается тех случаев, когда старое изделие прослужило более 20 лет. Её элементы более хрупкие, они крошатся и ломаются, а поэтому нужно защитить руки перчатками.

Работу желательно разделить на 2 этапа. Для начала необходимо нужно демонтировать старое изделие с петель, а затем уже снять рамочную конструкцию или выбить косяк, так как быстро это сделать не получиться.

Дверь нужно отворить перпендикулярно косяку, после чего изделие нужно резко поднять вверх. Но, скорее всего, если дверное полотно старое, придётся снять профилированные планки (наличники), после чего проводится вышеописанная процедура.

Для быстрого снятия двери нужно крепко ухватиться одной рукой за ручку, а другой за боковую (короткую) часть и раскачивать его вверх-вниз. Можно попробовать оторвать дверь от коробки с помощью ломика и молотка.

Демонтаж косяка

Всё что нужно – это освободить лутку из фиксирующего состава, с помощью которого она была прикреплена к стене. В отверстие между косяком и стеной нужно поставить лом и попытаться оторвать его от стены. Если он сломается, будет легче снять оставшиеся его части.

Выравнивание стен

Эксплуатационные качества двери напрямую зависят от грамотной подготовки проёма. В том случае, если стены, в которых размещён проём для двери, невертикальные, то их нужно выровнять. В противном случае дверь будет в одном месте прижиматься к стене, а в другом отходить от неё.

А поэтому не обойтись без проверки стен на ровность с помощью строительного уровня. Даже незначительные отклонения грозят нарушением функциональности двери, она будет прикасаться к полу, плохо закрываться или попросту не войдёт в дверной короб. Кроме того, после снятия старого изделия следует проверить дверной проём на наличие закладных (бруски), их стоит убрать, а отверстие нужно залить цементной массой.

Кривые стены можно выровнять с помощью штукатурного или шпаклёвочного состава, периодически проверяя их уровнем. Нужно приготовить смесь и растянуть слой по стенам в разные стороны. После контрольной проверки уровнем стены на вертикальность можно приступить к монтажу дверного полотна.

Установка двери

Для начала нужно провести тщательные замеры проёма и оставить небольшой зазор между стеной и косяком. После чего можно приступит к сбору косяка.

Важно правильно сложить все элементы лутки и прикрепить их саморезами. Затем косяк нужно приложить к дверному проёму и убедится в правильности замеров. Если всё сделано правильно, на косяке нужно сделать разметки под петли, ручку и т. д.

На дверь рекомендуется устанавливать не менее 3 петель:

  • Расстояние верхней петли от макушки двери должно составлять 250 мм;
  • Расстояние средней петли от верха двери составляет 500 мм;
  • Расстояние между нижней петлёй и низом двери составляет 250 мм.

На дверном полотне отмечаются разметки под петли. Стамеской нужно сделать отверстия на глубине 2 мм.

После чего косяк устанавливается в дверной проём, а пустоты задуваются монтажной пеной. После высыхания пены её излишки нужно срезать ножом. После этого можно переходить к монтажу дверного полотна.

Косяк распирается досками, но не слишком, так как отверстия будут неровные. Дверные петли разбираются, и в итоге получается 6 элементов (при использовании 3 петель). Их нужно установить на дверь, после чего её можно вешать на косяк.

Рекомендуется заранее сделать отверстия в двери и косяке для саморезов. Это значительно упрощает работу и делает её более точной. Если этого не сделать петли могут сместиться, что грозит неправильной установкой и функционированием двери.

После окончания монтажа нужно проверить дверь на открывание и закрывание, отсутствие зазоров. Если всё хорошо, значит, работа выполнена правильно и можно приступать к декоративной отделке, с которой проблем не должно возникнуть.

Источник

Установка двери в кривой проём. Прошу помощи!

Добрый день!
Требуется установить дверь в санузел, проблема заключается в том, что
стена, в которую предполагается установить дверь, завалена от вертикали внутрь на 2,5 см на два метра высоты проёма. Выравнивать стену возможности нет.
Поэтому вопрос — как всё же в этой ситуации поставить дверь —

  1. С уклоном стены, т. е. завалив коробку.
  2. Выставив коробку по уровню. Глубина проёма 8 см, ширина коробки 74мм.
    Будет ли возможность закрыть наличниками расхождения стены-коробки по вертикали.
    Наличник г-образный для установки в паз.
  3. ?
    Как лучше поступить, может быть есть другие варианты?

VW75 , сами будете ставить, или есть мастер? Если есть мастер, то — что он предлагает?

Коробку заваливать нельзя, двери нормально открываться не будут. Люк танковый представляете как работает? Пилить добор трапецией по стене. К нему приколачивать (или как там у Вас) наличники.

VW75 написал :
С уклоном стены, т. е. завалив коробку.

Дверь будет самопроизвольно открываться либо захлопываться (смотря в какую сторону уклон).

Читайте также:  Пружинный доводчик двери своими руками

Грэй , устанавливать буду сам.

Профан27 написал :
Дверь будет самопроизвольно открываться либо захлопываться (смотря в какую сторону уклон).

Это понятно, но из двух зол нужно выбрать меньшее, либо дверь с уклоном, но наличники по стене,
Либо дверь в уровень, но хз получится ли обыграть проём.

при небольшом наклоне дверь не будет самопроизвольно закрываться. но не так-то просто выставить под наклоном, по уровню — гораздо проще
VW75 , если делать будете сами, то советую прежде всего собрать коробку, прикрепить к ней дверь на петлях и всю эту конструкцию установить временно на деревянных клиньях на место. а там и увидите, как вам лучше, и будет понятнее получится ли обыграть проём .

VW75 написал :
Либо дверь в уровень, но хз получится ли обыграть проём.

Щели под наличниками бывают даже при идеальных стенах, и самое главное, откуда нам знать, какой итог вас устроит. тут нужен следственный эксперимент!

Грэй написал :
при небольшом наклоне дверь не будет самопроизвольно закрываться.

Если петли качественные самоход проявляется с 5ти миллиметрового уклона.

Это понятно, но из двух зол нужно выбрать меньшее, либо дверь с уклоном, но наличники по стене,
Либо дверь в уровень, но хз получится ли обыграть проём.

Обыгрывать проем доборами, коробку по уровню. Как-то так всегда с межкомнаткой.

с помощью доборов можно выправить только одну сторону, а с другой стороны наличники встанут точно так, как стоИт дверь.

Грэй В чем смысл? Обоснуйте Коробку, есиче, хоть в центр проёма можно ткнуть, а доборы с двух сторон поставить. Все от рук. Есиче, это

то , чем я деньги зарабатываю

Грэй написал :
Щели под наличниками бывают даже при идеальных стенах, и самое главное, откуда нам знать, какой итог вас устроит. тут нужен следственный эксперимент!

Мне важно знать как в таких ситуациях поступают мастера, ведь не всегда двери устанавливаются в
идеальные проёмы, так сказать нужна теория, на практике я справлюсь.
Склоняюсь к установке по уровню, чисто по виртуальным прикидкам есть ощущение, что обыграть проём
получится с помощью г-образных наличников в паз, но уверенности нет.

VW75 Ставится в любом случае по уровню. Дальше по ситуации. Есть коробки с пазом для добора в две стороны, в большинстве в одну. Там надо подгонять добор в стык и проклеивать. Смотрится нормально и полюбэ лучше дыры под наличником. Хуже когда стена волной Но как вариант , резина типа самоклейки для окон в цвет или бархотка. Ну а в идеале проем готовить конечно надо

dica написал :
Ну а в идеале проем готовить конечно надо

Это понятно, конечно, но в моём случае готовить проём это делать ремонт в санузле и коридоре.
На данный момент не готов.

VW75 Поставь пока коробку без наличника к одной стороне. Наличники после ремонта. У меня дома уже год так стоят, ремонта ждут

dica Если бы речь шла о годе, я бы потерпел, но я ремонта не планирую в ближайшие годЫ.

VW75 ,
вот оно чо! Вы хотели узнать, как мастера делают «для себя» , а я было подумал что вам нужно знать, как они делают для заказчиков, за деньги. Для заказчиков конечно, двери ставятся строго в уровень, чтобы не было проблем в первую очередь по своей работе, а как оно будет выглядеть — на это вам скажут либо «ровняйте стены» либо в более мягкой форме :

а то как мастера иногда ставят «для себя» -вам dica честно рассказал:

dica написал :
Наличники после ремонта. У меня дома уже год так стоят, ремонта ждут

,
(без обид, у меня тоже так местами — сапожник без сапог )
dica, неужели доборы ставишь с двух сторон? Что- то с трудом верится, я лично не знаю ни разу установщиков дверей, которые предлагают ставить доборы с двух сторон . А у меня много знакомых установщиков, и получше есть, и подешевле, и только самые лучшие могут тихонько предложить незаметно наклонить дверь, чтобы скрыть косяки штукатуров.
И ещё, когда плиточник выкладывает пол -он спрашивает, куда будет открываться дверь — наружу (стык покрытий пола делается снаружи проёма), или внутрь (стык соответственно, внутри). И никому в голову не придёт , что дверь может стоять посреди проёма.
Кстати, на твоем фото доборы стоят только с одной стороны.

Источник

Поделиться с друзьями