Уаз буханка как снять ручку двери

Точно, точно. Дверь и замок резать и пилить не надо. Так должно выйти.

ПОЛУЧИЛОСЬ.
Обнаружил дырку, куда вставляется клипса, держащая внутреннюю обшивку двери.
Правда, пришлось её несколько выгнуть, типа как на тёрке, но это не критично, всё равно она скрыта под обшивкой.
И ещё, пришлось пожертвовать отвёрткой. Ручка раскололась. 🙁
Ось тугая попалась. А снаружи, то что чуть деформировалось, я пластиковой ручкой молотка вправил.

ЗЫ. Вроде мелочь, а нервов подняла!
Олег, вспомни свой вариант разбора, вдруг, мой и твой, кому-нибудь помогут и они нам спасибо скажут. ))) За сохранённые нервы.

Если получалось — осаживал на место, нет — проволокой выталкивал совсем, Там место неглубокое и найти потом нетрудно. В сторону передней ниши лучше заранее затолкать тряпку.
Осаживал чем придётся: и рукой и проволокойИ ещё чем-то, непомню. Ручку саму немного тряс, постукивал по ней слегка. Нервная работёнка: работать надо пообедав. 🙁 Но дверь не повредил.
Отверстия под ось потом слегка (фаска примерно 0.5мм) раззенковывал. Саму ось сажал на фиксатор резьбы и несильно раскернивал по краям звездой.
У ручек старого образца болячка только ось и винтик фиксации личинки. У новых кроме оси ещё и гнётся запорный шток и вылетает винт его фиксации. Если есть возможность, то лучше поставить старые — они намного надёжнее.

Фишка в том, что я хочу поставить замок нового образца.
Хрен с тем, что придётся выпиливать в двери большее окошко под блок язычка.
Как оказалось, не в этом проблема! А в том, что сам замок шире на 3 мм.
Сейчас его на точиле обрабатываю, а то он вообще в дверь не проходит. Хрень какая-то. :roll::roll::roll:

А меняю из-за того, что у старого слишком большой язычок и чтоб закрыть дверь, ею надо сильно хлопнуть. А это удао по кузову и как следствие, трещина в нём.

И ещё один нюанс.

Когда откручиваете защёлку замка, чо на стойке кузова, похожую на пилу, обязательно, когда защёлка остаётся висеть на одном болту, поверните её в сторону и вкрутите в планку, которой она(защёлка) крепится, один болт.

ИМХО! Доставать эту треугольную железку из внутренностией стойки, ещё те пляски с бубном!
Мне ещё повезло, она в распор встала и я сумел её проволочкой зацепить. Страшно подумать, чтобы было, если она провалилась внутрь. В этом случае, думаю, пропил в стойке для вставки новой пластины и потом постоянный звон «колокольчика», был бы обеспечен.

Хм. вытаскивал я новый или старый замок уже не помню. Но менять из за поломки возвратной пружины приходилось. И смазывать тоже. Но двери как будто одинаковые?!
Без частой смазки язычка и самой защёлки необойдёшся ни на новом. ни на старом — работать перестают абсолютно одинаково, впрочем как и пачкают одежду. Если ещё не поставил, то и несоветую. Старые замки определённо лучше.

Чем лучше? У меня спереди на обоих дверях стоят нового образца. Без проблем.
А вот на боковой двери — старого.
Разница между ними большая, например, у замков нового образца узкий язычок, а следовательно гораздо меньше потерь на трение при закрытии, кроме того, замок и защёлка у замка нового образца устроена так, что дверь фиксируется в проёме плотно от разбалтывания в петлях.

Не , не в этом проблема разбалтывания двери. У меня и на старых как в корчвагене закрывался когда отрегулировал. Просто от нажатия пальцами на дверь. Но сколько я натрахался с подгонкой ступеньчатой застежки язычка на стойках и самих дверей и петель на них. Это отдельная тема. И, если защелка уже имеет следы выработки, безжалостно в утиль. Работать нормально замок не будет.

Олег, в общих чертах опиши как ты добивался закрытия «одним пальцем».
Я вот думаю, пусть проблема разбалтывания не в соединении пары замок/язычок, но это одна из возможных фиксаций.

И в конце-то концов! Зря я что-ли вчера отдал 380 рублей на Южном порту? :D:D:D
Меня же земноводное сжирает! Уехал из Москвы с 250 рублями в кармане. Только хватило Оку заправить. )))

Ну, у меня сейчас такая же машина :»2н+1с». А предыдущая была со старыми вся. У меня, к сожалению, нет возможности копать машину так глубоко как у Олега34 (хотя я ценю такой подход к машине и приветствую), поэтому я ограничился основательной смазкой, переборкой и регулировкой стыковки замка с пластиной защёлки. И добился признания своих трудов: «-О, да у тебя почти как в «Жигулях». » . На старой машине я прошёл 95 000, на новой 150 000. И дверями хлопать не приходится!
Про узкий язычок. Новые замки смазывать приходится чаще — узкий язычок выдавливает смазку, а широкий и на остатках ещё долго работает. Петли же тоже нуждаются в регулярной смазке, тогда они и работать будут долго. У меня петли даже на водительской двери в прекрасном состоянии.

Значит так. Взял в магазине защёлку замка, что на стойке крепится, под буквой»Л». Это значит левая. Причём подошла к правой стороне. На фотке ещё видна эта быковка, нарисованная маркером. Это у производителей, видимо, такая фича — смотреть не по ходу движения, а в лоб машине, либо у них проблемы с руками.
Потом выпилил болгаркой прямоугольный паз в двери. Где диск болгарки не поместился и стал резать отбортовку, там я кусачками выгрыз. Потом всё зачистил плоским напильником.
Прикрутил защёлку, она не совпала по высоте. Пришлось проволочкой провалить пластину с резьбой (привет, Олег34! У меня нет там ничего, что держало бы эту пластину, не давая её падать) и выпиить регулировочные отверстия выше. Выпиливал круглым маленьким напильником.

Всё это дело собрал, скрутил и смазал. Теперь наслаждаюсь «Чпоком» двери. И это несмотря на разорваные уплотнители. :D:D:D

Разумеется, когда дело дойдёт до сварки, все трещины заварим и усилим проём двери.

Дим, посмотрел фоты. Исходя из увиденного, у меня замок СТАРОГО образца, просто язычок. Хотя машина новая.

Теперь у меня все три двери «Нового образца». :D:D:D
По поводу п/автомата, согласен с Олегом, постоянный плюс не то что бесит, он оставляет капельки при случайном касании и «зайчиков» ливишь.
У меня п/автомата нету, о чём, конечно, сожалею. Иначе бы давно уже начал обварку.
Сейчас жду пока аппарат освободится, но у его владельца «клиент пошёл». Эх. 🙄

О! А ты хороший хозяин! Похвально и завидно. 😀
Я замки смазываю редко, да и в салонной двери их регулярно вытирают польто и куртками. А там, где замки нового образца, там смазка прячется внутри защёлки. И постепенно сползает под язычок.
И замки, что немаловажно, не пачкают одежду!

А петли я как один раз прошприцевал, пять лет назад, так с тех пор и не трогал. ((( Но двери не болтаются, выработки вроде нет.

В принципе добавлю свои 5 копеек к теме замки-защелки.
У меня была фигово отрегулирована водительская дверь — при закрывании жрало язычок замка, при движении дверь открывалась. Отрегулировал дверь, заменил гребенку, посмотрел-померял язычок (нового образца, узкий) — НАВАРИЛ-НАПЛАВИЛ ЯЗЫЧОК, обработал болгаркой — все работает без проблем.
Ну и еще — если ось в ручке выехала (у меня обычно вниз), я отгибаю ручку как могу и в отверстие оси забиваю гвоздь. Итог — ось вылетела вниз, ручку достал, ось делаю из гвоздя вроде на 70, керню с обеих сторон, в двери надфилем на миллиметр делаю снизу и сверху проточку под ось

Пы.Сы — чтобы не плодить темы — поставил пластиковые накладки под ручки, влезли очень туго. Вопрос — надо ли под пластик делать шире прорезь в ручке? Надо ли пластик дополнительно фиксировать саморезом с краю? Если надо, то каким красивее — белым со шляпой или черным впотай?

Да! И меня тоже это интересует! Видел на машинах пластиковые накладки, но как-то не удалось поближе рассмотреть.

Был сегодня в Лорде, спросил про ручки. Вынес одну, как у меня. Говорит что на правых дверях они одинаковы. Про старый образец не в курсе. Поэтому сравнить не удалось(((

Спасибо, Андрей!
Я уже сделал, правда, как и писал, пришлось три мм снять на наждаке, иначе не лезла в дверь.
Кстати, у нас только в одном магазине есть замки нового образца и тоже все на передние двери с длинной тягой.
А в остальных двух магазинах только старого образца.
И ещё по ценам. Я покупал защёлку в Южном порту за 130 рублей. И ещё торговался, посчитав, что это дорого. А у нас такая же защёлка стоит 210 рублей.

[QUOTE=Dmitry_I;1631822]. Я замки смазываю редко, да и в салонной двери их регулярно вытирают польто и куртками. А там, где замки нового образца, там смазка прячется внутри защёлки. И постепенно сползает под язычок.
И замки, что немаловажно, не пачкают одежду![QUOTE]

Замок нового образца недает преимуществ по смазке. Если её мало — чаще смазываешь, если много заложишь — будет тянуться от защёлки к замку нитями и в итоге замажет всё вокруг. Кроме того пыль попадает в смазку и связывает её — течь ей не удаётся. Так что пачкает новый замок не хуже старого.

[QUOTE=Dmitry_I;1631822]А петли я как один раз прошприцевал, пять лет назад, так с тех пор и не трогал. ((( Но двери не болтаются, выработки вроде нет.[QUOTE]

Здря. Не та конструкция, чтобы о ней забывать. Проще будет чаще смазывать, чем потом пробивать или ремонтировать.

. Пы.Сы — чтобы не плодить темы — поставил пластиковые накладки под ручки, влезли очень туго. Вопрос — надо ли под пластик делать шире прорезь в ручке? Надо ли пластик дополнительно фиксировать саморезом с краю? Если надо, то каким красивее — белым со шляпой или черным впотай?

Насколько я помню накладки появились раньше в ширпотребе, чем на конвейере. Я разницы между окнами под ручки не заметил. Кто-то давно тоже ставил на старую машину накладки без каких-то переделок. Садится — да — туговато.
Саморез нужен, иначе будет болтаться и дребезжать — ручка-то держит накладку только с одного конца, да ещё по ходу вперёд ( можно оторвать)! Засада не в этом. Так или иначе накладка краями трёт дверь, и ржавые потёки со временем неизбежны (это касается всех пластиковых накладок кузова). Для себя нашёл выход: на дверь в под накладки наклеить прозрачную плёнку-самоклейку. Это, кстати, касается мест под ручками, под горловинами баков — ключи и крышки краску не обдирают. При необходимости плёнку легко заменить.
Про саморез. Завод ставит маленькие воронёные саморезы. Защитить краской или лаком будет полезно в любом случае. Впотай там , кажется , винт поставить не получится — накладка тонкая, конусная головка раздавит её и вызовет трещины.

Садится — да — туговато.
Саморез нужен, иначе будет болтаться и дребезжать — ручка-то держит накладку только с одного конца, да ещё по ходу вперёд ( можно оторвать)! Засада не в этом. Так или иначе накладка краями трёт дверь, и ржавые потёки со временем неизбежны (это касается всех пластиковых накладок кузова). Для себя нашёл выход: на дверь в под накладки наклеить прозрачную плёнку-самоклейку. Это, кстати, касается мест под ручками, под горловинами баков — ключи и крышки краску не обдирают. При необходимости плёнку легко заменить.
Про саморез. Завод ставит маленькие воронёные саморезы. Защитить краской или лаком будет полезно в любом случае. Впотай там , кажется , винт поставить не получится — накладка тонкая, конусная головка раздавит её и вызовет трещины.

Короче, нах нужны эти накладки? А плёнка-самоклейка это обыкновенный скотч?

Да, тут ты, пожалуй прав. Я попытался выбить ось на задней двери и понял, что могу согнуть петлю, но ось останется на месте. И отмачивал в WD-шке.. Бесполезно. (((

Короче, нах нужны эти накладки? А плёнка-самоклейка это обыкновенный скотч?

Я разве так сказал?! Накладки имено под ручки, в общем-то, нужны. Необходимость их на петлях и способ реализации меня смущает. По сути, их туда «приколхозили».
Самоклейка — не скотч. В строймагазинах продают такую. В рулонах, на метраж. От прозрачной до фактурной и цветной — на выбор любая. Я, кстати, планировал и бочину кузова по низу оклеить такой. Пока то, что успел поклеить коррозии под собой не имеет и весьма неплохо себя оправдывает. Но кое-что пора менять — уже 5 лет!
В УАЗе хорошо то, что мало поверхностей , искривлённых в двух плоскостях — пленку можно клеить большим полотном. Вот всякие выемки и отштамповки — -проблема, придётся клеить сегментами.
Есть у самоклейки один маленький недостаток: верхние и боковые края могут немного отстать, поднабрать пыли. Вобщем, вид портится. Чтобы этого не было полезно будет проклеить края узкой (8-10мм) полоской той же самоклейки «внахлёст» — её заменить дешевле и проще.

Ага! Понял про какую плёнку ты говоришь. Знаешь, а это хорошая мысль — кузов обклеить.
Ты молодец, описав и про ручки и про остальное. А то я хотел такие накладки поставить, под ручки, потом напугался коррозии. А тут вон какое решение есть! Плёнка! 😀

Полуавтомат. Совет. Денег не жалей. Брать лучше тот у которого на проволоке нет постоянного » + «. Удобнее целится. Приложил проволоку, нажал клавишу пошел газ, потом разряд и подача проволоки. Мне проще, у меня основной старый советский промышленный , варит до 12мм без проблем , вот в правом углу стоит http://i029.radikal.ru/0801/23/1f851922dd59.jpg и портативный итальянский из недорогих. Но плюс постоянно на проволоке. Бесит.

в смысле постоянный плюс??

я брал полуавтомат в прошлом году когда свою подваривал. там в общем в корпусе два провода + / — и они меняются местами в зависимости от того — с газом ты варишь или нет.

в смысле постоянный плюс??

Тут имеется в виду постоянно поданное напряжение на держаке.
Например, при нажатии на кнопку, открывается клапан и идёт газ, и включается мотор протяжки проволоки.
А Олег имеет в виду, что при нажатии на кнопку, идёт газ, проволока и только при нажатой кнопке на проволоке появляется напряжение.

Т.е. если просто держаком потыкать в свариваемую деталь, искры не будет до тех пор, пока кнопку не нажмёшь.

[QUOTE=Dmitry_I;1630606]
Други, ну, не выпиливать же в двери паз для прохода стерженька-оси!?
Потом же там будет дырка и её никак не закрыть корпусом ручки.
Визуально ось выперло мм на 3.

Сам вчера исплевался, и не только. Не могу вынуть ручку и все. Помню ставил легко, а тут и замок снял, не идет. Потом как увидел что с низу дверь гнется, понял в чем дело. Как и писали ниже всякими способами забил шплинт обратно (На пассажирской двери шплинт упал вниз), ручку снял без проблем. Думаю теперь все ручки снимать и переделывать.

Только не смейтесь! .
Теперь главное — есть Буханка, есть у неё боковая, салонная дверь, а в ней замок.
Этот замок надо снять, но ось, на которой вращается ручка открывания двери снаружи, почему-то выползла вверх и упирается в металл двери. Изнутри к ней никак не подобраться, дабы ударить и осадить этот 3-х милиметровый стерженёк вниз.
Други, ну, не выпиливать же в двери паз для прохода стерженька-оси!?
.

Возвращаюсь к началу темы. Есть идея.
Вспомнилось, что в каком-то механизме видел взаимную фиксацию деталей. И тут пришла мысля: а не использовать ли возвратную пружину ручки как стопор её оси?
Тут как раз прикупил для ремонта новые ручки (кстати, старого образца — ручка закрытая на замок свободно ходит), разобрать и подготовить (смазать и т.д.) к эксплуатации — святое дело.
Вынул ось и проточил её как показано на чертеже. Суть в том, что пружина, попадая в выточку, не даёт смещаться оси. Чтобы подстраховаться сделал лыски на торцах. Инструменты: дрель, надфиль.
Заменил — чтобы не менять ключ — личинки замков, выточил стальные запорные штифты взамен алюминиевых (да, граждане, ныне их делают из Al, да к тому же они изначально гнутые!) и, после проверки совмещений всех деталей начал сборку.
При сборке самого рычага ручки винты посадил на анаэробный фиксатор.
Кое-кому наверняка знакома операция сборки и связанное с ней неудобство: пружина норовит либо коротким концом провалиться внутрь корпуса ручки, либо упорно не пускает ось. Для облегчения сборки делаю так. Ручку отвожу в откинутое положение. Длинный (изогнутый) конец пружины пропускаю мимо корпуса внутрь (между ручкой и корпусом). В корпус-ручку-пружину ставлю направляющий стержень (хвостовик надфиля, например). С другого конца начинаю вставлять ось, и поймав пружину, вынимаю направляющий и ставлю ось на место. Тут есть нюанс: проточка широкая — из за этого ось может перекашиваться,- и края её при грубой установке могут повредить посадочные отверстия в корпусе ручки — поаккуратнее, без фанатизма. После посадки оси для подстраховки закернил корпус над лысками. Конец пружины поднимаю отвёрткой и сажаю на место. Сборка окончена.
Ну, посмотрим — как это будет работать.

Источник