Стальная дверь как вторая внутренняя

Двери железные — конструкция

В этой статье: каким может быть каркас стальной двери; конструкция дверной створки; как устроена дверная коробка стальной двери; утеплитель внутри полотна створки; петли и противовзломные штыри; характеристики надежной двери из металла.

Привлекательные двери из металла стоят на страже, наверное, большей части квартир и домов, внушая хозяевам уверенность в безопасности их имущества. Только вот насколько эта безопасность реальна, неужто достаточно поставить любую металлическую дверь на вход и злоумышленники к ней близко не подойдут? Предлагаю разобраться в конструкции железных дверей и определить, какая дверь более всего способна противостоять взлому.

Прежде всего — каркас двери

Каркас створки металлической двери выполняется из профилированного металлопроката простой и сложной формы. Простые профили — стальная полоса, равнополочный уголок (полка 30 мм или 50 мм), составленная из двух уголков сварная труба, прямоугольная труба с одним сварным швом (40 на 60 мм, 30 на 20 мм или 20 на 40 мм). Менее стойки к деформациям стальные полосы и уголки, вдвое большей жесткостью по сравнению с ними обладает прямоугольная труба, т.к. содержит больше ребер жесткости. Горячекатаные и холоднокатаные профили сложной конструкции имеют причудливую геометрическую форму и выполняются из более толстого металла, чем простые — чем их форма сложнее и чем толще металл, из которого выполнено профилирование, тем выше показатели прочности и жесткости створки металлической двери.

Построение каркаса из профилей сложной геометрии позволяет создать створку с обшивкой из толстого листового металла без значительного увеличения общего веса конструкции, что было невозможно в случае создания каркаса из простого профиля. При этом дверная створка утолщается, благодаря чему минимизируется потеря прочности, вызванная отверстиями для замков, становится возможным расположить механизм сувальдного замка на максимальной дистанции от внешней поверхности створки двери. Кроме того, каркас из сложных профилей допускает размещение по периметру двери двух контуров уплотнения — один с внешней ее стороны, другой с внутренней.

Металлические двери большинства производителей Евросоюза и России оснащены каркасами, выполненными из сложного профиля, сформированного холоднокатаным способом из листов высокоуглеродистой стали толщиной 1,2–2 мм. Отечественные производители, как правило, приобретают профилированный металл для каркаса за рубежом.

Для повышения прочностных характеристик каркаса, его дополнительно усиливают стальными ребрами жесткости — чем их число выше, тем лучше. Ребра жесткости в конструкции створки двери могут быть продольно ориентированными, поперечно ориентированными и иметь смешанную ориентацию (к продольным ребрам добавляются поперечные или вертикальные). Поперечные ребра хорошо противостоят попыткам отжать створку от коробки или продавить ее, продольные — выгибу верхнего или нижнего угла дверного полотна с его внешней стороны. Соответственно, ребра смешанной направленности одинаково хорошо противостоят любым попыткам отжать полотно.

Полотно металлической двери — варианты конструкции

Необходимое количество ребер жесткости и итоговая общая жесткость полотна створки напрямую связаны с толщиной стального листа обшивки. Лист горячекатаной стали приваривается к каркасу с внешней стороны створки, российские производители обычно используют с этой целью сталь 2–3 мм толщины, западные — 1,2–1,8 мм сталь. Оптимальная толщина стальной обшивки — 2 мм, лист большей толщины использовать нецелесообразно, т.к. эта мера резко увеличит вес створки и стоимость готовой двери, а практического результата не даст. Чтобы помешать взлому замка, необходимо установить перед местом его установки (за листом обшивки) так называемую броненакладку — стальную пластину 4–5 мм толщины, просверлить которую для взломщика будет очень непросто.

Каркас стальной двери часто обшивается не только с внешней, но и с внутренней стороны. Внутренняя стальная обшивка необходима, если створка обшивается листам толщиной менее 1,5 мм — она повышает жесткость полотна. Однако при внешней обшивке 2 мм сталью и достаточным числом ребер жесткости действительной потребности в ней нет — вполне можно обшить створку изнутри панелью МДФ. Отметим, что внутренняя стальная обшивка способна противостоять взлому изнутри дома только при условиях цельности листа стали и размещении креплений замка на торце двери.

Листы металлической обшивки крепятся к каркасу с помощью электрической дуговой сварки. Сравнительно дешевые модели металлических дверей (стоимость 7000–10000 руб.) обычно свариваются вручную, швы получаются неровными и хрупкими, что понижает стойкость таких дверей к взлому и вызовет со временем конструкционные деформации разной сложности, вплоть до заклинивания замков. Более надежна точечная сварка, в ходе которой выполняется электросварное соединение в 500–700 различных точках. Наибольшую прочность имеют стальные двери, элементы конструкции которых соединены полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа, однако эта технология доступна лишь крупным производителям.

Помимо описанной профильной технологии создания полотна двери существует еще цельногнутая сварная методика производства — холоднокатаный стальной лист толщиной 1,2 мм гнется до получения трехмерной конструкции дверной створки. В сформированную таким образом обшивку створки ввариваются ребра жесткости. Сварная цельногнутая технология минимизирует число деформаций стального листа, возникающих при его обработке и в процессе использования конструкции, а отсутствие термообработки повышает эксплуатационные характеристики конечного изделия. Тем не менее, холоднокатаная сталь хуже противостоит резке и сверлению, поэтому обшивку створки правильным будет выполнять листовой сталью горячего проката.

Дверная коробка — технология изготовления

Аналогично каркасу ее изготавливают из простых и сложных профилей — уголка, профилированной трубы и профиля сложной конструкции.

Недостаток коробки из уголка с полкой от 50 мм и выше заключается в том, что дверное полотно прилегает к ней лишь по одному контуру — периметру выступа внешнего листа обшивки за коробку. По этой причине возможно формирование только одного уплотняющего контура из пористой резины, что серьезно понижает тепловые и звукоизоляционные характеристики металлической двери, требуя устанавливать ее лишь в паре с внутренней деревянной. С другой стороны коробка из равнополочного уголка не уменьшает ширину дверного проема и в этом состоит ее преимущество.

Читайте также:  Как красиво сделать арки для дверей

Из профилированной трубы создаются коробки двух типов — простые и усиленные. Простые коробки, изготовленные из трубы сечением 60 на 40 мм, подходят для дверных створок весом до 150 кг и шириной не более 900 мм, их конструкция допускает лишь один контур уплотнения. Усиленные коробки рассчитаны на створку от 150 кг и выше, они выполняются из профилированных труб сечения 40 на 60 мм и 40 на 20 мм, привариваемые друг к другу с формированием двух контуров уплотнения, обеспечивающих качественную звуко- и теплоизоляцию.

Из профиля сложной конструкции создают дверные коробки, обладающие всеми характеристиками усиленных коробок, но при этом позволяющие при закрытии утопить полотно дверной створки заподлицо с коробкой. В этом заключается основное их преимущество — привлекательный вид двери, невозможность взлома створки при помощи лома, уплотняющие контуры сложной геометрии. Для уплотнения створки с коробкой такой конструкции используются трубчатые и лепестковые уплотнители, благодаря чему достигается максимально возможная тепло- и звукоизоляция двери. Следует отметить, что только коробка, выполненная из сложного профиля, обеспечивает защиту ригелям замка — находясь в выдвинутом положении, они полностью скрыты линиями профиля и не видны взломщику.

Чем заполняется полотно дверной створки

Если полость внутри дверного полотна ничем не заполнить, то из такой двери выйдет подобие барабана, отлично передающего звуки в оба направления и поставляющего уличный холод. Обойтись без заполнения створки и сэкономить на этом можно только в одном случае — при наличии внутренней деревянной двери.

Чаще всего производители металлических дверей заполняют створки минераловатным утеплителем высокой плотности или пенопластом. При этом замковая зона створки минеральной ватой не заполняется — велика вероятность, что волокна попадут внутрь механизма замка и заклинят его — в этот участок укладывается пенопласт. Среди редких технологий заполнения металлической створки — заливка в ее полость бетона особой рецептуры, повышающего стойкость к взлому, правда, одновременно с серьезным повышением веса двери.

Петли стальной двери

Задача петлей в случае железных дверей заключается не только в нормальном ходе створки, но и в воспрепятствовании взлому. В зависимости от производителя, двери оснащаются обычно петлями с внутренним шариком-подшипником (взлому это никак не препятствует) и петлями скрытой установки (подобные установлены на дверях автомашин), срезать которые невозможно, однако ход створки при этом довольно ограниченный. Зарубежные производители стальных дверей устанавливают на свою продукцию петли, допускающие трехмерную регулировку положения створки по отношению к коробке, российские модели дверей допускают лишь двухмерную вертикальную регулировку.

С целью создания неодолимого препятствия для взломщиков, которым удалось срезать болгаркой петли с дверной конструкции, прилегающие к петлям торцевые участки каркаса створки оснащаются стальными штырями, заходящими при закрывании двери в специально высверленные для них отверстия в коробке на 20–25 мм. Оптимальное число таких штырей — на каждый установленный замок по два. Они создадут серьезные проблемы для взломщика, вынуждая его срезать и ригели замка и штыри.

Установка металлической двери в проеме

Обычно дверная коробка крепится с использованием монтажных отверстий, выполненных в ней производителем. Крепеж осуществляется стальными штырями (диаметр от 12 мм, погружение в стену от 150 мм и больше) или анкерными болтами (диаметр от 10 мм, длина от 150 мм). В первом случае штыри вбиваются в стену по два-три на каждую сторону коробки, та их часть, что остается в дверном проеме, расклепывается в процессе вбивания либо сваривается с рамой каркаса. Недостаток штыревого крепления в его неразъемности, достоинство — можно штыри изготовить любой длины.

Европейские производители металлических дверей рекомендуют крепить коробку анкерами, прочность которых не уступает «отечественным» стальным стержням. Хотя анкерное соединение коробки выглядит аккуратно и позволяет хозяевам при необходимости демонтировать дверь быстро и без затруднений, анкера имеют один недостаток — ограничения по длине, иными словами, они могут оказаться недостаточно длинными для прочного крепления в данной стене.

Дверная коробка может быть установлена по центру глубины дверного проема либо заподлицо с плоскостью наружной стены: в первом варианте не требуется установка наличников, но дверь не распахнуть больше, чем на прямой угол; во втором — понадобятся наличники, причем в комплектацию двери они обычно не входят.

Часто в металлических дверях щели между створкой и коробкой закрываются стальным листом внешней обшивки, выступающим за коробку по ее периметру — именно в этот просвет взломщик попытается загнать ломик-формку, чтобы отжать створку. Поэтому некоторые производители пошли на устранение выступа обшивки с тем условием, чтобы внешний стальной лист утапливался в коробку на 25–30 мм, роль нащельника при этом выполняет декоративная накладка.

Так какой же должна быть металлическая дверь, способная противостоять взломщику как можно дольше? Она должна быть обшита двумя листами горячекатаной стали (внешний — не менее 2 мм, внутренний — 1,5 мм), иметь более двух внутренних ребер жесткости, расположенных по вертикали и два горизонтальных ребра близ замковой зоны (толщина металла ребер жесткости — 2 мм). Четыре штыря, препятствующих съему двери в закрытом положении, не менее двух сложных замков (одно-двух ригельного цилиндрового и сувальдного, число ригелей которого не меньше трех), обязательная бронепластина перед замками. Коробку двери лучше расположить по центру глубины дверного проема, закрепив четырьмя штырями по широким сторонам и тремя — по узким. Створка двери, утапливаемая не менее чем на 25 мм в коробку, обшитая по периметру декоративными накладками и с установленными на ней двумя уплотнительными контурами. Полость створки должна быть заполнена не бумагой или картоном, как это часто бывает в случае дешевых дверей китайского и отечественного производства, а жесткой минватой или пенопластом, общий вес двери — не менее 80 кг.

Читайте также:  Что делать чтоб коты не гадили под дверью

Металлическая дверь с приведенными характеристиками обойдется покупателю не дешевле 30000 руб., однако она действительно стоит этих денег.

Источник

Как поставить вторую дверь в квартиру после входной

Это особенно актуально, если в доме находятся маленькие дети, которые в порывах любопытства, совершенно забывают об аккуратности и безопасности. Если кто-то из старших неплотно закрыл наружную дверь, ребёнок непременно воспользуется тем, чтобы изучить подъезд, где его могут поджидать не только грязь и вероятность подцепить болезнь, но и оставшиеся там случайно домашние животные или чужие люди.

Однако даже если ваши дети давно выросли или вы живёте один — это не значит, что вторая входная дверь не для вас.

Плюсы от установки второй двери

Подъезд многоквартирного дома нельзя назвать тихим и спокойным местом. Вторая дверь в данном случае выступит в качестве звукоизолятора, значительно снизив шум, доносящийся из подъезда. Конечно, ваши соседи могут оказаться вполне приличными людьми, которые не устраивают дебошей на лестничной клетке. Но среди них наверняка найдутся женщины, любящие каблуки и рано уходящие на работу, или дети, топающие по лестнице, чтобы обогнать своего брата по дороге в детский сад. Вторая дверь сбережёт ваши уши и нервные клетки, а ранним утром любой подобный шум является мощным раздражителем и может испортить настроение на весь день.

К тому же, помимо звукоизоляции, вторые двери несут ещё одну важнейшую функцию — это прекрасная защита от холода и сквозняков. Установив даже самую простую дверь, вы сразу почувствуете разницу в температуре. Ведь, во-первых, «лишнее» тепло не будет уходить из квартиры, а, во-вторых, холод из подъезда будет проникать вовнутрь в значительно меньшей степени.

Многие хозяева ставят главной целью второй двери защиту от воров, однако отметим, что в данном случае вторая дверь при обыкновенной первой лишь отнимет у грабителя несколько лишних минут, но не даст стопроцентной гарантии сохранности вашего имущества.

Плюсы и минусы

Внутренние двери перед входом в квартиру предоставляют следующие преимущества:

  • Повышение безопасности. Считается, что входная внутренняя дверь может послужить дополнительной преградой на пути злоумышленников. От части это так. Внутренние двери способны задержать проникновение на несколько минут при условии установки надежных замков и защелок. Они полностью не спасают от воров, но добавляют немного уверенности хозяевам.
  • Дополнительная звуко- и теплоизоляция. Монтаж внутреннего полотна существенно снижает вероятность проникновения в квартиру шумов, запахов, холодного или горячего воздуха. Важную роль в этом играет воздушная прослойка между полотнами.
  • Эстетическая функция. Создание внутреннего интерьера в едином стиле часто требует использования одинаковых с межкомнатными конструкциями полотен. В таком случае внутренняя конструкция хорошо вписывается в общий дизайн.

Помимо достоинств внутренняя дверь в квартиру имеет и свои недостатки. К ним относятся следующие:

  • Требует дополнительного места для монтажа, уменьшая площадь входной зоны.
  • Вызывает неудобство открывания, поскольку створка должна распахиваться в квартиру.
  • Монтаж приводит к дополнительным расходам.
  • Неправильно выполненный монтаж не приводит к желаемым результатам.

Выбор второй входной двери

Если решение об установке второй входной двери вы приняли, то самое время заняться её выбором. Помните, что дверь — не мелочь, и при её установке нужно принимать во внимание некоторые нюансы. В первую очередь следует определиться с материалом, из которого ваша дверь будет изготовлена. Если внешняя дверь металлическая, то внутри будет вполне достаточно простой деревянной. Причём вовсе необязательно покупать дверь из цельного дерева: ДСП также неплохо справится с задачами тепло- и звукоизоляции, а экономия бюджета выйдет существенная. В случае если наружная дверь сделана из дерева, то качество внутренней должно быть не хуже или хотя бы примерно соответствовать первой: монументальная вторая дверь при хлипкой внешней будет выглядеть довольно смешно.

Дизайн внутренней двери должен быть ориентирован в первую очередь на интерьер вашей квартиры, но и не диссонировать с внешней дверью. Если вы купили простую дверь, без дизайнерских изысков, вы можете самостоятельно украсить её любыми деревянными декоративными элементами, продающимися в магазинах для ремонта, а также придать двери понравившийся вам оттенок с помощью специальных средств для покрытия деревянных поверхностей. Они же защитят вашу дверь от сырости. Но с выбором оттенка стоит быть острожным: если все двери у вас дома светлые, делать эту дверь тёмной будет нецелесообразно.

Не забудьте и о том, что будет в пространстве между двумя входными дверями. Образовавшиеся стенки можно покрыть декоративной штукатуркой или обшить панельным материалом.

Эксплуатационные требования

Что необходимо знать при выборе, чтобы двери вторые входные деревянные не доставляли неудобств при использовании и максимально справлялись с возложенными на них полезными функциями:

  • Чтобы избежать теплопотерь при открывании 2 полотен, петли должны монтироваться на одном боковом косяке, а створки двигаться в разные стороны (как правило, первая входная конструкция открывается наружу, вторая – внутрь).
  • Для обеспечения хороших изоляционных характеристик расстояние между полотнами должно варьироваться в пределах 120-160 мм.
  • Оптимальное решение – единая широкая коробка, на которую устанавливаются 2 полотна. Таким образом, вам не придётся дополнительно отделывать пространство между входными конструкциями, дверной проём будет задекорирован наличниками и стойками каркаса. Но монтаж одной коробки выполняется, когда полотна изготовлены из одного материала: устанавливаются 2 деревянные входные двери из массива или металлические конструкции.
  • В качестве дополнительной входной конструкции может использоваться , но в таком случае её нужно модифицировать. Внутренняя поверхность утепляется войлоком и дерматином, устанавливается замок (например, простой цилиндрический или .
  • Вторая входная дверь из массива дерева должна соответствовать размерам первой конструкции. В противном случае красиво задекорировать дверной проём вам не удастся: неровности и несоответствие габаритов не скроют даже самые качественные материалы.
  • Основная защитная функциональная нагрузка ляжет на первую конструкцию: это может быть металлическая дверь скрытого монтажа, оборудованная несколькими замками разного типа. В таком случае при выборе второй двери более важными станут изоляционные качества: утеплённое деревянное полотно отлично защитит внутреннее пространство от холода, шума и неприятных запахов.
Читайте также:  Как изготовить теплую металлическую дверь

Дополнительные элементы второй входной двери

Важным моментом при монтаже двери является установка таких элементов, как ручка и глазок (это в том случае, когда не покупается сразу укомплектованная дверь). Очевидно, что дизайн дверной ручки должен гармонировать с ручками, установленными на дверях внутри квартиры. Ручка на второй двери может быть как с замком, так и без него. Это зависит от того, какую цель перед внутренней дверью вы ставите. Если для вас важна её надёжность как «защитника» перед незваными гостями, то смысл в установке замка есть. К тому же, если вы через какое-то время поймёте, что это решение было лишним, никто не заставит вас использовать врезанный замок. Он может остаться в качестве очередной декоративной детали.

А вот глазок на внутренней двери, пожалуй, не нужен. Его практическое назначение очень сомнительно, а в качестве украшения на его месте более выгодно будет смотреться что-то более полезное, например, крючки для ключей всех членов семьи.

Далее

Как открывать дверной замок без ключа: что делать, если захлопнулась дверь или потерялся ключ Ремонт дверного замка в металлических дверях Обшивка металлических и деревянных дверей своими руками Отделка дверей дерматином, пластиком, сравнительные характеристики Монтаж входных металлических дверей, особенности их конструкции и технологическая карта по металлизации Межкомнатная рото дверь своими руками

Довольно часто в домах и квартирах устанавливается вторая дверь – входная, деревянная. Её наличие вызвано не столько дополнительным «укреплением бастионов», сколько повышением изоляционных качеств дверного проёма.

Монтаж

Осуществляется с помощью следующих материалов и инструментов:

  • Перфоратор.
  • Дрель.
  • Шуруповёрт.
  • Торцевая пила или ножовка.
  • Фрезерная насадка для формирования углублений (посадочных мест).
  • Крепёжные элементы.
  • Молоток.
  • Функциональная фурнитура (петли, ручка, замок).
  • Строительный уровень.
  • Дверное полотно с каркасом и наличниками.

Как производится , пошаговая инструкция:

  1. После аккуратной распаковки (чтобы не повредить декоративную наружную поверхность) производится сборка каркаса. Он состоит из 3 деталей – 2 боковых стоек и верхнего притолочного бруса. В комплект может входить соединительная планка, которая используется для временной фиксации основы.
  2. Коробка собирается в форме буквы П, верхние соединения планок производятся паз в паз или с помощью шурупов.
  3. Затем приступаем к нижней части каркаса. Требуемая ширина фиксируется дополнительной соединительной планкой. Измерив высоту проёма, «переносим» размеры на коробку. Отметив на стойках требуемую высоту коробки, отрезаем лишнее торцевой пилой или ножовкой.
  4. Монтируем фурнитуру: петли и дверную ручку с замком. Тщательно проводим замеры: крепёжные (для петель) и функциональные отверстия (под язычок ручки, ригель) должны совпадать как на торце дверного полотна, так и на боковой части коробки. Примерку фурнитуры лучше проводить в горизонтальном положении, когда полотно располагается между брусьями собранной коробки так, как оно будет находиться в навешенном положении. Дрелью проделываем отверстия под крепления, стамеской формируем посадочные места для планок петель и замка (уровень верхней части прикреплённой планки должен совпадать с наружной поверхностью дверного блока).
  5. Чтобы коробку в проём, постоянно проверяйте геометрию конструкции с помощью строительного уровня. Неровные поверхности подбиваются молотком. При корректировке нужного уровня брусьев с помощью молотка, подкладывайте брусок на декоративное покрытие – прямые удары испортят внешний вид дверного блока, повредив целостность наружного покрытия. Каркас фиксируется в проёме саморезами. В бетонной стене или кирпичной кладке отверстия проделываются перфоратором и «заполняются» дюбелями, к ним и проводится крепления брусьев. Вторая входная дверь для деревянного дома монтируется саморезами, отверстия под которые предварительно формируются дрелью.
  6. Щели и зазоры между стеной и боковыми стойками коробки заделываются монтажной пеной. Если вы проводите запенивание без навешенного дверного полотна, зафиксируйте ширину дверного блока с помощью распорных брусьев в нескольких местах. Увеличивающаяся в объёме пена может нарушить выставленную геометрию каркаса.
  7. Теперь возвращаемся к полотну. Закрепляем навесные конструкции петель, формируем отверстия для внутреннего механизма ручки. Устанавливаем фурнитуру.
  8. Навешивание дверного полотна производится только после полного высыхания монтажной пены. Декорируем боковое пространство наличниками.

Важно! Не забывайте учитывать высоту порожка (при наличии) и технологические зазоры: расстояние между коробкой и полотном по периметру – до 3 мм, створка (для беспрепятственного движения) должна находиться выше пола на 0,8-1,5 см (в зависимости от используемого напольного покрытия).

Если вы не используете единую коробку для 2 входных полотен, необходимо полотнами.

Желательно использовать те же материалы, которые применялись при оформлении прихожей или подобрать единую цветовую гамму и стилистическое решение.

Сегодня деревянные вторые входные двери встречаются в каждой первой квартире или загородном доме. Ведь в нашем климате очень сложно обеспечить теплостойкость внутреннего проема с помощью только одного дверного полотна. При этом в целях безопасности основное полотно и коробка чаще всего изготавливается из металла – материала с нулевой теплостойкостью и шумоизоляцией. Поэтому для комфортной жизни придется купить и поставить вторую дверь после входной.

Признаки того, что вам просто необходима деревянная вторая входная дверь:

  • Если ваша основная дверь течет или промерзает из-за недостаточной теплостойкости, покрываясь испариной, изморосью или льдом при серьезных заморозках, вам крайне необходимо купить и установить внутреннюю , защищающую квартиру от мороза и конденсата. Дерево демонстрирует высочайшую теплостойкость, а также украшает пространство по доступной цене.
  • Если вас слышит весь подъезд или наоборот – вы в курсе всего, что происходит на лестничной площадке, вам необходима деревянная вторая дверь в квартиру для шумоизоляции.

Источник

Поделиться с друзьями