Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками для звука

Содержание
  1. 7 грубых ошибок при самостоятельной шумоизоляции двери
  2. Выбор материала
  3. Монтаж шумоизоляции
  4. Отсутствие меток
  5. «Шумки много не бывает»
  6. Заклейка спленом где не нужно
  7. Не используется антискрип
  8. Нет подложки по краю карты двери
  9. Правильная шумоизоляция дверей автомобиля
  10. Шумоизоляция для дверей авто – особенности, правильный выбор, применение
  11. Что такое «шумка» для авто?
  12. Какой из перечисленных наполнителей лучший для шумоизоляции?
  13. Пошаговая инструкция для изоляции дверей от внешнего шума
  14. Подготовительные работы
  15. Чем обезжирить двери перед шумоизоляцией?
  16. Шумоизоляция дверей под акустику
  17. Советы и нюансы по шумоизоляции автомобиля
  18. Плюсы и минусы шумоизоляции автомобиля
  19. Виды противошумовой отделки
  20. Качественная шумоизоляция автомобиля своими руками:технология и основные правила
  21. Подготовка.
  22. Наклейка вибродемпфирующего слоя.
  23. Прогрев.
  24. Приклейка.
  25. Укладка шумоизоляции.
  26. Шумоизоляция капота автомобиля
  27. Шумоизоляция торпедо автомобиля своими руками
  28. Шумоизоляция стекол автомобиля
  29. Шумоизоляция подкрылок автомобиля
  30. Шумоизоляция колесных арок автомобиля
  31. Шумоизоляция днища автомобиля
  32. Шумоизоляция крыши автомобиля
  33. Шумоизоляция багажника своими руками
  34. Шумоизоляция дверей автомобиля

7 грубых ошибок при самостоятельной шумоизоляции двери

При попытке создать акустический комфорт в салоне автомобиля, владельцам часто не удается достичь желаемого результата. Несмотря на все старания и потраченные деньги на дорогую шумоизоляцию, в салоне все равно слышно различные стуки и поскрипывания. Сегодня расскажу, почему так происходит, и рассмотрю наиболее распространенные ошибки при выполнении шумоизоляции двери автомобиля.

Был опыт неудачной проклейки шумки не стесняйтесь рассказывать в комментариях, чтобы помочь другим не наступать на те же грабли!

Выбор материала

Я советую очень серьезно отнестись к этому вопросу – не покупайте плохой материал и много лишку.

Должны быть какие-то проверенные производители, не стоит покупать на рынках продукцию сомнительного качества. Так, рыночная продукция может стоить вдвое дешевле, чем качественная изоляция от известных брендов.

В результате экономии на материале можно потратить много усилий на разборку дверей и монтаж, но так и не добиться хорошей шумоизоляции.

При подсчете материала можно ориентироваться на габариты бюджетных иномарок или отечественных автомобилей, на которые, в среднем, уходит 8 маленьких листов или 4 больших. Для каждой двери один лист идет внутрь, другой – снаружи. Зная точное количество материала, вы не потратите деньги зря.

Монтаж шумоизоляции

Перед тем, как снимать пластиковую обшивку, возьмите маркер и очертите границу, где у вас заканчивается обшивка. Благодаря этой отметке при поклейке изоляции вы не будете выходить за границы, все будет выглядеть аккуратно, и ничего не будет торчать.

Еще одна ошибка заключается в том, что водители плохо вымывают или вообще не вымывают углубления в двери.

Все углубления нужно вычистить, вымыть, вытереть насухо, а затем обезжирить (лучше Уайт-Спиритом, он не портит краску). Если шумоизоляция плохо приклеена, корпус начинает гнить из-за образования конденсата.

Отсутствие меток

Это самая распространенная ошибка! Помечаем места расположения клипс перед монтажом. Часто не метят, где находятся клипсы, а закатывают отверстия виброидом. В этом случае для поиска отверстий приходится ковырять отверткой.

Места расположения клипс не заклеиваем, после монтажа приклеиваем на эти места «антискрип», клипсы хорошо встают на свои места, не болтаются и обшивка закроется очень легко.

«Шумки много не бывает»

Это очередная ошибка, шумоизоляцией заклеивают все, что можно – ребра жесткости и абсолютно все поверхности.

Делать этого не нужно, так как в узких щелях накапливается конденсат, что приводит к образованию коррозии (как и в случае плохо приклеенной шумоизоляции).

Заклейка спленом где не нужно

Часто Спленом заклеивают внутренние поверхности внешних стенок, внутри углублений в конструкции двери.

Этот материал не любит влагу, и со временем отклеивается, падает на нижнюю часть конструкции двери и валяется там, перекрывая дренажное отверстие.

В результате там собирается влага, которая вызывает появление коррозии. Поэтому Спленом не заклеивайте, есть специальные материалы для обработки этих мест.

Также при заклеивании внутренней поверхности не перекрывайте дренажные отверстия в нижней части конструкции двери . То, к чему это может привести, только что рассказал. Иными словами, наклеиваем не до самого низа, оставляем зазор примерно на 3 см .

Не используется антискрип

Обрабатываем «антискрипом», в первую очередь, все клипсы, какие есть – на пластиковой обшивке с внутренней стороны нужно заклеить, так как пластик трется о пластик и возникает скрип. Так же обрабатываем все провода, щедро перематывая из «антискрипом». Зимой оболочка проводов затвердевает от холода, провода бьются об обшивку, опять-таки, вызывая акустический дискомфорт.

Нет подложки по краю карты двери

По краю металлической поверхности есть следы, которые оставляет пластиковая обшивка, эти следы возникают тоже в результате трения, что, соответственно, сопровождается звуковыми эффектами – скрипом. Поэтому эти следы тоже нужно проклеить «антискрипом». Сделать это нужно аккуратно, чтобы не выйти за пределы отметки, о которой говорилось выше, и этого трения уже не будет.

Учитесь на чужих ошибках и не позволяйте себе их повторять! Если информация была полезной для вас – не поленитесь жмакнуть ПАЛЕЦ ВВЕРХ и поделится ею в соцсети. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ !

Источник

Правильная шумоизоляция дверей автомобиля

Начнем с того, что выясним для чего стоит делать шумоизоляцию дверей автомобиля, какие изменения нам принесет эта манипуляция?

Два основных плюса которые крайне заметны при грамотной обработке полостей двери: улучшение звучания динамиков, меньше шума доносится со стороны двери и звук больше уходит вверх, так как доносится со стороны стекла.

Если с шумом все понятно, то почему акустика начинает лучше играть ? Это связано с тем, что мы зажимаем объем, в который играет динамик (если заклеиваем виброизолирующим материал внешнюю часть двери), соответственно он начинает “дышать полной грудью”, плюс ко всему метал меньше резонирует от низких частот, тем самым звук становится чуточку чище.

Для правильной шумоизоляции дверей автомобиля , нам понадобится обработать внутреннюю и внешнюю часть двери, а также салонную карту.

Внутреннюю часть достаточно обработать только виброизолятором, но, внимание , виброизоляция подходит только та, которую перед приклейкой обязательно нужно греть, как правило лист такой “вибры” не пригибается если ее взять в руку и поднять. Ее плюс в том, что летом в жару она не теряет своих свойств, ее же необходимо клеить на крышу.

Внешнюю часть двери достаточно заклеить любой виброизоляцией, рекомендуемая толщина2-3 мм, если хотите добиться лучшего звучания, то все технические отверстия лучше заклеить, поверх виброизолятора клеится звуко или тепло изолятор, например материал под названием далматин, но этот пункт является не обязательным.

Источник

Шумоизоляция для дверей авто – особенности, правильный выбор, применение

Излишние шумы в салоне автомобиля являются явным раздражителем. Поэтому для комфортной езды важно создать все условия и обеспечить тишину. В нашей статье мы расскажем, что такое шумоизоляция дверей автомобиля и какие средства необходимы для качественного выполнения работы; распишем поэтапный план изоляции, приведем рекомендации, как достичь лучшего результата, а также, как обеспечить отличную акустику для медиа системы вашего авто.

Проблема изоляции автомобиля от внешних звуков не нова. Обычно она распространена среди авто среднего или бюджетного класса, где производитель пытается сэкономить на стоимости транспортного средства. Но это не значит, что после покупки доступного автомобиля вам нужно терпеть шум, т.к. его с легкостью можно уменьшить. Лучшим вариантом будет начать с дверей автомобиля. Их звукоизоляция не требует особых навыков. А после работы, станет ясно, нужно ли обрабатывать другие части авто. Давайте разберемся, как изолировать каждую дверную панель от внешнего шума своими руками и какой материал при этом выбрать.

Читайте также:  Фэн шуй входная дверь открывается

Что такое «шумка» для авто?

Шумоизоляция или, как ее называют, «шумка» – это специальный, звукопоглощающий слой (или несколько), которым покрывают отдельные элементы автомобиля: дверцы, днище, под колесные арки, капот, багажник. Она позволяет снизить проникновение шума внутрь салона, а также дополнительно уменьшает вибрации кузова во время движения. Ее изготавливают из разных материалов, которые обеспечивают те или иные характеристики, к примеру:

  • битум, мастика, вспененная резина или полиуретан – уменьшают вибрации металлических конструкций, не вызывают трудностей при монтаже;
  • поролон – за счет пористой структуры рассеивает остатки звука после вибродемпфера, а также выступает в качестве утеплителя; поролон считается одним из лучших поглотителей звука, который легко монтируется, восстанавливает свою форму после механических воздействий, не выделяет запахи;
  • прессованный синтетический войлок – служит дополнительной защитой от шума, заполняет пустоты для создания хорошей акустики, а также улучшает теплоизоляцию салона.

Зная особенности каждого материала, вы легко выберете нужный для своего авто.

Какой из перечисленных наполнителей лучший для шумоизоляции?

Преимущественно, производители автомобилей изолируют двери от шума меньше всего. Однако именно они – самые большие «загрязнители» салона. Качественная звукоизоляция предусматривает использование нескольких слоев наполнителя различного типа. Во-первых, это должен быть вибропоглощающий «изолятор», который будет «гасить» вибрации от двигателя или встречного воздуха, что трется о кузов. Во-вторых, невозможно достичь тишины в салоне, не использовав шумопоглощающий и звукоотталкивающий слой. Поэтому технология изоляции должна быть комплексной, включать в себя как вибро-, так и звукопоглощающие материалы . Комбинируйте разные изделия, и вы сможете добиться хорошего результата. А пока мы расскажем о самом процессе звукоизоляции авто.

Пошаговая инструкция для изоляции дверей от внешнего шума

Прежде чем приступить к звукоизоляции, нужно выполнить подготовительную работу, которая состоит из нескольких этапов:

  • снятия обшивки;
  • обзора поверхностей, выявления следов коррозии;
  • очистки поверхности от загрязнений, ржавчины или любых других материалов;
  • обезжиривания.

Только после того, как поверхность будет полностью готова, можно начинать наносить вибро- и шумоизолирующие материалы. В противном случае, вся ваша работа будет иметь негативные последствия: слабый эффект от звукоизоляции, распространение ржавчины, лишний шум во время эксплуатации автомобиля.

Подготовительные работы

Для начала нужно снять декоративные дверные накладки. При этом важно не прилагать излишней силы, потому что так вы можете повредить обшивку. Лучше дважды проверить, чем один раз купить новую дверную карту.

Как только декоративные элементы будут сняты, тщательно осмотрите обе стенки двери. Воспользуйтесь хорошим светом. Труднодоступные места осмотрите с помощью зеркала. Если заметите следы коррозии, очистите их болгаркой или гравером с насадкой-щеткой. Дополнительно обработайте эти места антикоррозионным средством, покройте все слоем кислотной грунтовки. Когда она высохнет, поверхность будет готова к звукоизоляции.

При отсутствии следов ржавчины, достаточно вытереть двери сухой тряпкой, а затем тщательно очистить с помощью средства для обезжиривания.

Чем обезжирить двери перед шумоизоляцией?

Лучшим вариантом для этой процедуры является органический растворитель, к примеру «уайт-спирит». Он не повредит лакокрасочное покрытие кузова, однако гарантированно избавит от любых других веществ. Чистая поверхность позволит виброизоляционному слою хорошо приклеиться к металлу и обеспечит длительный срок жизни звукоизолирующих средств.

Когда поверхность полностью высохнет от растворителя, начайте наносить материал.

Этап I. Первым слоем будет виброизоляция – битумно-мастиковая плита. Ее наклеивают на внешнюю стенку двери с внутренней стороны. Во время работы разрешается подогревать слой с помощью промышленного фена. Чтобы покрытие хорошо пристало к кузову, его необходимо дополнительно уплотнить с помощью металлического валика. Благодаря этому, материал прочно приклеится к металлу, увеличит его жесткость и обеспечит снижение вибрации.

Этап II. Чтобы избавиться от звука внешней среды, поверх виброизоляции следует нанести слой вспененного полиэтилена – СПЛЕН. Данный материал предназначен для отражения звуковых волн, которые поступают с извне. Кроме того, это хороший теплоизолятор, который снизит потери тепла автомобилем зимой.

Этап III. Закончив покрывать внутреннюю стенку двери слоем вибро- и звукоизоляции, следует нанести битумно-мастиковый слой на внутренний каркас, куда крепится обшивка. Рекомендуем зашивать все отверстия каркаса, чтобы у вас образовалась закрытая пустота между двумя стенками. Это дополнительно снизит вибрации.

Этап IV. Поверх виброизоляции наносим слой материала, поглощающего шум. Для этого используем: акцент, войлок, битопласт. Выбор типа покрытия зависит от качества изоляции, которую вы хотите получить. Акцент – это лучшее решение, однако дорогое. Войлок, наоборот, доступен, но менее качествен. Поэтому вам самостоятельно следует выбрать материал, отталкиваясь от бюджета.

Таким образом, ваши дверцы будут покрыты четырьмя слоями звукоизоляции, которая позволит существенно снизить уровень шума в салоне авто.

Шумоизоляция дверей под акустику

Зачастую четырех слоев достаточно, чтобы уменьшить попадание звуков извне внутрь авто. Однако, если кроме звукоизоляции нужно обеспечить качественную акустику внутри салона, двери следует дополнительно покрыть полимерной пеной. Она заполнит пустоты между обшивкой и каркасом. Это позволит динамикам издавать музыку именно в салон, а не внутрь дверной пустоты. Кроме этого, пена убирает скрип дверных накладок, что также будет нелишним для шумоизоляции.

Технология работы для каждой двери в автомобиле одинакова, поэтому, зная основные принципы и план действий, вы сможете звукоизолировать автомобиль со всех сторон. А по окончании процедуры получите тихий салон, практически как в Роллс Ройсе.

Только правильный подход и использование качественных материалов обеспечит отличный результат шумоизоляции салона. Если вы все же решили провести ее своими руками, мы хотели бы посоветовать вам, ознакомиться со всей доступной информацией, которая касается этого вопроса. Проконсультируйтесь со специалистами, которые занимаются звукоизоляцией. Сопоставьте все «за» и «против». Только после этого приступайте к звукоизоляции. Желаем вам только тишины в салоне и покоя в душе.

Источник

Советы и нюансы по шумоизоляции автомобиля

Дополнительная шумоизоляция в авто необходима для минимизации посторонних звуков, проникающих извне и для снижения шума внутри самого салона. Эти факторы повышают общий комфорт пользования автомобилем и пассивную безопасность водителя и пассажира. Мы предлагаем полный гайд по шумоизоляции вашего «железного друга»: как и чем оптимизировать звуковой фон в салоне.

Кузов, салон и багажник современного автомобиля, старого или нового, – источники разнообразных шумов, которые вызывают дискомфорт, утомляемость, раздражение. Поэтому важно создать оптимальные условия в салоне и снизить уровень шума к минимуму. Для этого проводят шумоизоляцию машины. В этой статье – о плюсах и минусах дополнительного шумопоглощения, о том, что можно сделать самому, чтобы улучшить шумоизоляцию авто, а также какие бюджетные, но эффективные средства для этого существуют.

Плюсы и минусы шумоизоляции автомобиля

Главный положительный эффект шумки – создание комфортных условий эксплуатации машины. Итак, вот что дает качественная установка шумоизоляционных прокладок:

  • Уменьшение шума от работы мотора, трансмиссии, подвески, устранение скрипов и дребезжания от трения различных деталей.
  • Оптимизация микроклимата транспортного средства (ТС): сохранение тепла в зимнее время, прохлады в летнее время, ускорение прогрева мотора и салона, медленное остывание.
  • Создание дополнительного пассивного антикоррозионного слоя.
  • Улучшение акустической шумоизоляции. Противошумовые материалы помогают настроить оптимальное звучание аудиосистемы.
  • Адекватная слышимость и понимание состояния кузовных деталей – посторонние шумы не сбивают водителя с толку.
  • Улучшение управляемости, более четкая работа элементов: снижение центра тяжести, плавное закрытие дверей и пр.

Смысл противошумовой обработки в том, чтобы уменьшить звуковые и вибрационные нагрузки. Однако некачественно проведенные работы могут привести к противоположному результату и ряду других проблем. Например, лишние слои ослабят крепежи, отчего могут деформироваться кузовные детали: просядут двери, ухудшится работа замка. Также снижается топливная эффективность машины и несколько портится ее «поведение» на дороге. Крышка багажника с шумопоглощающим материалом может перестать подниматься автоматически. Слои виброшумоизоляции во внутренних полостях дверей плохо высыхают. Поэтому, чтобы предотвратить развитие коррозии, их нужно беречь от лишней влаги.

Читайте также:  Снять ручку двери кимо

Виды противошумовой отделки

Существуют следующие типы универсальных материалов для шумоизоляции:

Вибропоглощающие. Материалы, снижающие вибрации металла, которые возникают из-за сопротивления кузова воздуху, неровностей на дорогах, работы мотора. Представляют собой листовые самоклеящиеся изделия, сделанные на основе мастики или битума, с фольгой или без нее, с клеевым слоем или без. Популярные варианты вибродемпфирующих материалов: бимаст, вибропласт, визомат. Антивибрационный слой используется в качестве шумопоглощающей основы. Рекомендуется для крыши, капота, дверей, крышки багажника, колесных арок, пола.

Звукопоглощающие. Материалы, которые монтируются в непосредственной близости от источника шума. Укладываются поверх виброизоляции. Специалисты рекомендуют выбирать изоляцию пористой структуры.

Уплотнительные. Так называемые «антискрипы», устраняющие «сверчков» на стыках деталей. Вспомогательные прокладочные материалы чаще всего в виде ленты с клеевым монтажным слоем. Эффективное средство, которое используется при самостоятельном монтаже шумопоглощения, – ППУ. Полоски поролона прикрепляются на сопрягающиеся детали, воздуховоды, места прилегания обшивок с помощью специального клея.

К универсальным звукопоглощающим покрытиям, которые укладываются на антивибрационную основу, относится текстильный или ворсовый ковролин . Он не только помогает создавать тишину и уют в салоне, но и собирает пыль. А также обладает антискользящим эффектом.

Наиболее распространенный ковролин – комбинированный, двухслойный. Состоит из резиновой или прорезиненой подложки и синтетического ворса различных цветов. Очень прочный и влагостойкий. Выбор в пользу ковролина – рациональное решение, однако материал нуждается в хоть и несложном, но правильном регулярном уходе.

Лучший вариант для пола авто, который можно укладывать поверх ковролина – экологичный материал EVA. Это вспененный ячеистый каучук без бортиков, который хорошо поглощает шумы, идущие от днища. Кроме этого, собирает в своих глубоких ячейках грязь, воду, песок. Для сушки нужно просто перевернуть изделие и высушить. Мягкий и податливый ЭВА легко заполняет пустоты, при этом отлично держит форму. Выдерживает температуру от -70 до +60°С, не впитывает влагу, имеет антикоррозионные свойства. А также не боится чистящих агрессивных веществ. Крепится липучками, лентой-контактом или клипсами.

Качественная шумоизоляция автомобиля своими руками:технология и основные правила

Пошаговая инструкция укладки шумоизоляции во многом зависит от марки авто. Мы же поговорим о нюансах общей технологии. Итак, какой инструмент нужен для монтажа шумопоглощения:

  • универсальные отвертки для винтов и саморезов;
  • ключи для разборки салона;
  • прикаточный валик для выравнивания вибропоглощающих полотен;
  • промышленный фен;
  • то, чем резать изоляцию и уплотнитель: ножницы, нож;
  • рулетка, металлическая линейка;
  • шпатель, «шкурка» для удаления старых заводских покрытий;
  • обезжириватель;
  • подручные материалы: перчатки, ветошь, карандаш и пр.

Технология осуществления шумоизоляции предусматривает частичную или полную разборку салона. Снимаются те элементы, которые закрывают зону монтажа. Далее – составляется карта предстоящих работ. После чертится схема укладки и готовятся детали монтажа. Схема зависит от нескольких факторов: допустимой дополнительной нагрузки на кузов, запланированного бюджета, возможных трудозатрат.

Несколько принципов укладки шумоизоляции.

Во-первых, толщина выбранного материала не должна мешать нормальному функционированию элементов салона и кузова.

Во-вторых, изоляция клеится только на сухую и обезжиренную поверхность.

В-третьих, монтаж проводится при комнатной температуре и выше: от 20°C. Некоторые детали могут ломаться в процессе разборки/монтажа/сборки. Запаситесь ими заранее и будьте готовы их заменить.

Последовательность действий следующая:

Подготовка.

Профессиональная шумоизоляция не допускает грязи. Поэтому любую поверхность, с которой будет проводиться работа, нужно пропылесосить, протереть и обезжирить.

При наличии вязкого, пластичного антикора – тщательно удалить и его. Для этого хорошо подойдет уайт-спирит. Твердые эпоксидные антикоры можно не счищать.

Наклейка вибродемпфирующего слоя.

Виброэлементы наклеиваются на обрабатываемую поверхность стык в стык, без пропусков. Для этого осуществляется:

Прогрев.

Отделите защитную пленку с липкого слоя, хорошо и равномерно прогрейте деталь феном. Греть нужно быстро, на полной мощности агрегата, чтобы один край не успел остыть, пока греется другой. Обязательному прогреву подлежат битумные материалы, каучуковые можно не греть, если в помещении температура выше 23°C. Важно греть рядом с местом монтажа, использовать подложку под деталь, например, фанеру или гипсокартон. Следите, чтобы рядом не было легковоспламеняющихся предметов. Будьте аккуратнее с феном в салоне авто, чтобы не подплавились пластиковые элементы и проводка. Вместо фена можно использовать батарею отопления или обогреватель. Раскройку нужно положить очень близко к ним на 5-10 минут. Не подойдет для прогрева открытое пламя.

Приклейка.

Приложите фрагмент к соответствующему участку: точка первого контакта – центр. Прижимать нужно сильно, так, чтобы не было складок и «пузырей». Если получилось неровно, можно отклеить материал, пока тот еще не остыл, и попробовать заново, с новым прогревом. Если дефект незначительный, то отклеивание нецелесообразно: можно просто сделать небольшой надрез, исправить, прогреть это место, плотно прижать. Тщательно прокатать валиком. Нарежьте кусочками материал для тех мест, где будет перепад по высоте или рельефности, чтобы избежать пустот в резких переходах. Если план предусматривает монтаж второго слоя вибродемпфера, то он проводится аналогичным образом.

Укладка шумоизоляции.

Пористые материалы монтируются в местах максимальной шумовой интенсивности. Укладывать ковролин и EVA на пол можно с помощью клея или специальных двусторонних липучек. Другие звукопоглощающие фрагменты с монтажным клейким слоем, используемые для дверей, крыши и арок, прикладываются максимально близко друг к другу и разглаживаются руками от середины к краям.

После монтажа шумоизоляции стоит восстановить слой антикора по кромке покрытия вибро. В частности, это необходимо сделать в нижней части дверей, арках.

Шумоизоляция капота автомобиля

Тем, кто впервые сталкивается с усилением шумоизоляции, мы рекомендуем начать с этой части автомобиля, поскольку эта процедура наиболее простая. Для капота шумка важна, если авто – дизельное. А также актуальна она для машин с большой площадью капота и тех авто, в которых нет даже заводской изоляции.

Для начала нужно снять стандартный утеплитель с капота, если он есть. Начисто протереть и обезжирить весь участок. Вырезать из выбранного вибро- и звукопоглощающего материала фрагменты, которые будут наклеиваться на зоны между усилителями. Нанести поочередно оба слоя, прикатать роликом. Толщина второго слоя должна быть такой, чтобы после укладки ребра жесткости и изоляция находились в одной плоскости.

Материалы для шумки капота выбирайте с учетом веса – он должен быть небольшим, чтобы не потекли амортизаторы крышки. Также обратите внимание на толщину – 15 мм термоизоляции дают отличный результат, но ориентироваться все же нужно на особенности марки авто.

Не клейте материалы на всю зону, включая ребра жесткости, – это может «потянуть» капот в сторону.

Шумоизоляция торпедо автомобиля своими руками

Шум и скрип от приборной панели объясняется тремя причинами. Первая: крепления пластиковых элементов самой конструкции со временем расшатываются. Вторая: под панелью расположено множество элементов электрики, отопления, проводов, которые от вибрации стучат об короб изнутри. Третья: низкое качество пластика.

Для полного шумоподавления нужно снять панель с машины и разобрать ее на литые элементы. Демонтаж конструкции на отечественной машине и иномарке среднего класса несложен. А вот с премиум-авто следует соблюдать предельную осторожность из-за множественной электроники и «airbag». Опытные автомобилисты советуют: делайте все неторопливо, вкручивайте крепежи сразу, чтобы не потерять мелкие детали, маркируйте электрические колодки.

Читайте также:  Как перевесить дверь холодильника aeg s83600cmm0

Особенности шумоизоляции торпедо:

  • Тщательно протрите их влажной и сухой ветошью от пыли и грязи.
  • На плоские детали наклейте виброизолятор для утяжеления и снижения вибрации. Можно делать это не стык в стык, чтобы не утяжелять чрезмерно: 60% поверхности будет достаточно. Виброизоляционный материал нанесите и на корпус отопительной системы, заслонки, воздуховоды. Также можно скрепить провода жгутом.
  • Сверху на виброизолятор приклейте шумопоглотитель толщиной 5-10 мм. Задняя сторона панели должна быть покрыта им на 100%.
  • Соберите элементы торпедо, попутно обрабатывая уплотнителем-антискрипом места стыков. Уделяйте внимание местам фиксации облицовочных панелей, соприкасания воздуховодов и дефлекторов, подвижных частей.

Обратите внимание на целостность и количество крепежей: замените или отреставрируйте при необходимости.

Шумоизоляция стекол автомобиля

Шумозащита или бронирование автомобильных окон производится специальной пленкой. Она остается незамеченной, но помогает улучшить крепость стекла. Кроме звукоизоляции, пленка обеспечивает дополнительную антивандальную защиту и не позволяет рассыпаться окнам на мелкие осколки при сильном ударе.

Технология наклеивания пленки:

  • Тщательно вымыть стекла. Обезжирить.
  • Приложить к окну специальную пленку защитным слоем вверх.
  • Обвести фломастером с запасом.
  • Вырезать фрагменты. Учитывайте, что нижний край должен быть ровным, поскольку потом выровнять его не получится.
  • Отклеить защитный слой поэтапно, приклеить пленку снизу вверх, одновременно устраняя пузырьки силиконовой лопаткой.
  • Приоткрыть окно, чуть завернуть пленку.
  • Обрезать лишнее по периметру. Еще раз тщательно разгладить оклеенную поверхность.

Кроме боковых, оклеивать нужно также лобовое и заднее стекло, чтобы эффект был максимальным. В закрытом положении оставить стекла на 4-5 дней.

Шумоизоляция подкрылок автомобиля

Произвести шумоизоляционные работы подкрылок, или локеров – значит избавиться от наружных звуков ударов камней по аркам, шума резины, дополнительно защитить металл от соли, снега, коррозии.

Разбор прост. Своими руками, без особых навыков, можно быстро снять колеса, открутить брызговики. А после аккуратно извлечь подкрылки так, чтобы не поцарапать крыло. Локеры нужно помыть, обезжирить. Вырезать подходящие по размеру фрагменты из вибропоглощающего материала толщиной около 8 мм, наклеить. Достаточно обклеить 60-70% площади в один слой. Тщательно разгладить, выгнать все «пузыри».

Сборка должна быть аккуратной в таком порядке: подкрылок–пистоны–брызговик–колесо. Сломанные или изношенные пистоны нужно поменять. Шумка локеров эффективна вместе с обработкой колесных арок и днища.

Шумоизоляция колесных арок автомобиля

Район передних арок колес – источник основного внешнего шума. А вместе с задними – это сильно вибронагруженная поверхность. Правильная комплексная шумозащита этих участков позволит эффективно устранить раздражающие звуки и улучшить акустический комфорт.

Обработка арок снаружи. Если на авто установлены подкрылки, то нужно сделать их демонтаж. После проклеить наружный металл вибродемпфером толщиной 3-4 мм. Шумопоглотители для наружной части использовать не стоит, даже если у них повышенная влагостойкость. Если подкрылков нет, то делать виброслой тоже нужно. Сверху наносится «жидкая резина», которая защитит изоляцию от песка, мелких камней, воды.

Обработка арок изнутри. Первый слой — вибра, второй – антишум. Изоляция лучше будет работать на прикрывающих деталях. Но если на заводской слой дополнительная изоляция приклеивается плохо, то монтировать ее следует на саму вибру.

Шумоизоляция днища автомобиля

Шумоизоляционная обработка днища своими руками удобна, поскольку у него достаточно большая площадь. Основные трудозатраты при внутренней укладке изоляции – это разборка салона и снятие сидений, при внешней обработке – свободный доступ ко всему периметру.

Итак, особенности шумозащиты днища изнутри – пола авто:

  • Отсоедините клемму аккумулятора, не подключайте до полного окончания работ.
  • При поклейке нужно оставлять 2 см свободными вокруг монтажных отверстий.
  • Обратите внимание на заводское покрытие пола. Толщина нового должна совпадать со старым, чтобы все элементы при сборке встали на свои места. Лучше обойтись одним виброизоляционным слоем, а сверху положить ковролин или коврики из водостойкого материала EVA. Так вы достигнете цели и при сборке не возникнет проблем.
  • Не укладывайте изоляцию под жгутами проводов, их лучше обработать отдельно.
  • Особенно тщательно обклеивайте все трущиеся детали и место соприкосновения центрального тоннеля с консолью.

Для шумоизоляционной обработки снаружи используются водорастворимые полимеры, которые наносятся пульверизатором. Пористая пленка, которая образуется после высыхания, устойчива к механическим и химическим воздействиям. 8 слоев этого полимера добавляют 10 кг кузову. Эффективность будет максимальной, если будут проведены и внутренние, и наружные работы. Особенно станут ощутимыми минимальные теплопотери салона.

Шумоизоляция крыши автомобиля

Многие владельцы автомобилей задумываются, стоит ли делать изоляцию потолка и что она дает. Ведь на нем есть обшивка, которая и выполняет функции по шумопоглощению. Ответ специалистов таков: если на крыше нет панорамного люка, то антишум для потолка вам не просто нужен, а крайне необходим. Потому что крыша – это тонкая металлическая мембрана, в большинстве случаев лишенная заводской изоляции. А даже если она там и есть, то эффекта от картона, войлока или синтепона мало. Дополнительные материалы спасут от звуков дождя, вмятин во время града, создадут отличную акустику, улучшат теплоизоляцию.

Своими руками антишум делается просто. Для начала нужно демонтировать обшивку, предварительно сняв пластиковые стойки, плафоны, козырьки, ручки. После удалить все лишнее с потолка с помощью пластиковой лопатки и обезжиривателя. Далее оклеить поверхности между ребрами жесткости, без нахлеста на них, вибродемпфером и шумопоглотителем. Плоскость усилителей должна совпадать с обработкой.

Шумоизоляция багажника своими руками

Шумозащита багажника снижает звучание задних колес, подвески, выпускной системы. Изоляции после снятия обшивки подлежат все элементы: пол, стенки, двери. При необходимости обрабатывается и полка. Важно, чтобы слои прилегали плотно, – это определит герметичность и эффективность работы. Поэтому основной этап, требующий концентрации, – это изготовление лекал для всех фигурных деталей отсека.

Для виброизоляционного слоя на небольших участках используются материалы толщиной 2-3 мм. Для дна допустимы листы потолще. Шумопоглощающий слой для пола – гладкий, можно ковролин . Для стенок и крышки багажника мы рекомендуем пористые изделия.

Шумоизоляция дверей автомобиля

Правильная шумка дверей – обязательна. Она выступает в качестве основы для качественной акустической системы, даже если она штатная. А также помогает снизить шум, поступающий извне, при минимальных затратах.

Пошаговая инструкция обустройства шумки дверей своими руками:

  • Снимите обшивку, удалите клей обезжиривателем. Если внутри цельный щит, его необходимо высверлить.
  • Промойте металл изнутри и снаружи. После высыхания нужно обезжирить обе стороны.
  • Вибродемпфер толщиной 2-3 мм наклейте на внутреннюю поверхность внешней стенки – куда сможете достать. После проклейте наружную сторону внутренней стенки. Оставляйте место для проводов, отверстия для шурупов, направляющих. Если вы изолируете под акустику, то установите проставки из дерева между динамиком и металлом.
  • Шумопоглотители клейте на внутренность самой обшивки. Но если она очень ворсистая или фигурная, то на саму дверь, сверху на вибру. Наиболее эффективный вариант – пирамидальный материал.
  • На соединениях можно проклеить антискрип, чтобы не было «сверчков».

Схема проклейки передних и задних дверей ничем не отличается. Перед окончательной сборкой и крепежом необходимо проверить управление: подъемник, замок, колонки и пр.

Шумоизоляция своими силами, без профессионалов – относительно проста даже для новичков. При правильной организации процесса шумозащита займет немного времени и поможет сэкономить.

Источник

Поделиться с друзьями