Противосъемные штыри для металлической двери своими руками

Варим дверь: надежная самоделка вместо сомнительной жестянки

Изготовление металлических дверей – материалы, конструктив, технология, личный опыт

Сегодня не только горожане, но и основная масса владельцев загородной собственности в качестве входных дверей предпочитают металлические конструкции. По идее, они значительно прочнее, надежнее и долговечнее деревянных или пластиковых аналогов. Но на деле, многие солидно выглядящие металлические двери из бюджетного сегмента можно вскрыть консервным ножом, а лом для них – универсальный ключ. Установить же массивную дорогую конструкцию не всем по карману, да и высокая стоимость – не гарантия соответствующего качества.

Поэтому умельцы, владеющие навыками сварочных работ и соответствующей инструментальной базой, предпочитают изготавливать такие двери самостоятельно. При таком раскладе можно быть уверенным и в крепости каркаса, и в достойных параметрах шумопоглощения и теплоизоляции, да и внешний вид придать в общей стилистике. Пользователи FORUMHOUSE тоже освоили процесс и делятся результатами. Изучаем их опыт и – варим металлическую дверь.

  • Металлические входные двери – конструктив
  • Опыт – лучший помощник
  • Полезные советы новичкам от бывалых

Металлические входные двери – конструктив

В типовом варианте металлическая дверь состоит из коробки, полотна, петель и монтажных элементов (пластины, проушины, штыри). Без определенных затрат на материалы и комплектующие не обойтись, но самостоятельно сделанная дверь обойдется значительно дешевле покупной. Точный список расходников зависит от конструктива, габаритов и предназначения – если для хозблока достаточно простейшего каркаса с обшивкой и щеколдой, то для входа в дом дверь должна быть многослойной, с эффективной запорной фурнитурой и декоративной облицовкой. Во втором случае примерный комплект необходимого выглядит следующим образом:

  • Металлический уголок (от 5 мм) или профиль – для короба;
  • Металлический уголок или профильная труба – для каркаса, ребер жесткости;
  • Лист металла – для силовой обшивки (оптимальная толщина 2-3 мм).
  • Теплоизоляционный материал (минеральная вата, пенопласт, ЭППС или ПСБ);
  • Комплектующие – петли (лучше с подшипниками), уплотнитель, глазок, замок/замки, ручка и др;
  • Отделка – дерево, ковка, пластик (для внутренней стороны различные панели или ламинат).

Один из важнейших этапов – замеры, если допустить ошибку, в будущем значительно усложнится монтаж двери, поэтому стоит придерживаться определенных рекомендаций:

  • Все замеры не от отделочного слоя, а от черновой стены;
  • Между коробкой и проемом должен остаться паз, стандартный – 2 см (на выравнивание и монтажный шов);
  • Зазор между коробкой и полотном со стороны петель – 3 мм, со стороны замка – 5 мм.

Наличие рабочего чертежа с размерами или хотя бы эскиза станет хорошим подспорьем, не у каждого фантазия развита настолько, чтобы в уме представить конечный результат. Благо, вполне работоспособных чертежей хватает в Сети, если с рисованием и черчением тоже сложности.

Опыт – лучший помощник

Но лучший помощник – опыт, которым щедро делятся участники нашего портала.

Сварил простенькие двери для установки на дачу; я не профи, дверьэто мой третий опыт сварки (после решеток), поэтому, может, я как-то и не так делал, есть свои косяки.

На каркас пошла профильная труба 20×40 мм, металлический лист толщиной 3 мм, в качестве изолятора – минеральная вата, отделка – МДФ.

Так как варить каркас необходимо на жесткой ровной поверхности, а подходящего варочного стола у умельца не было, он воспользовался балками, выставленными в одной плоскости. Также он использовал струбцины, чтобы сохранить геометрию изделия, некоторые в процессе сварки слегка «прихватывают» элементы к варочному столу. dronduletus изготовил дверь в несколько этапов.

Читайте также:  Как подобрать двери под ламинат беленый дуб

Нарезал трубу по размерам, углы в 45⁰ не соблюдал, так как сварка велась встык, собрал каркас, отбил диагональ, прихватил, проверил, закрепил струбцинами. Сварил каркас и приварил ребра жесткости.

Лист на обшивку обрезал с учетом припусков на нахлест по всему периметру (1,5 см), зафиксировал на раме струбцинами. Приваривал сначала изнутри каркаса – от середины к краю, прихватами (около 2 см с шагом в 15-20 см). Чтобы лист меньше вело, варил по диагонали – противоположные стороны в разных направлениях. После аналогично проварил наружные швы, зачистил болгаркой, в том же порядке проварил по ребрам жесткости. Можно было обойтись и одним ребром, но лист попался изогнутый. Следующим сварил «карман» под замок – вырезал в торце паз, по периметру обварил обрезками профиля.

Коробку варил из уголка 40×40 мм, для порога использовал швеллер, 100×50 мм, при резке сегментов прибавил зазоры не только на петли и замок, но и вверх, и вниз (по 4 мм). В качестве защиты от любителей поживиться чужим добром, наварил дополнительные пластины/заглушки над местом, куда будет входить ригель на всю ширину (с двух сторон). Приварил металлические полосы для крепления коробки к стене (две сверху и по три по бокам). Защитился не только от выбивания ригеля, но и от съема двери с петель.

Приварил куски уголка шириной 8 см внутри двери, на заднюю сторону каркаса, подняв от него на 8 мм – это противосъемные крабы.

Навесы приваривал в горизонтальном положении – положив полотно в коробку и подложив между навесом и полотном стальную пластину 2 мм толщиной, чтобы после наклеить уплотнитель и избежать трения. Навесы приварил на расстоянии по 25 см от края полотна до центра каждого навеса, предварительно проверив уровень и зафиксировав струбцинами.

Так как стены старые и состояние кирпича оставляет желать лучшего, отказался от обычных анкеров, а штыри использовал только для фиксации порога (швеллера). Коробку крепил на шпильки, длиной 25 см (диаметр 12 мм) и химические анкера, после монтажа коробки навесил дверь и просверлил отверстия под ригель. В полости двери уложил утеплитель, зашил все панелями МДФ, покрасил.

Полезные советы новичкам от бывалых

Другой участник портала процесс не фотографировал, но его наблюдения будут полезны всем, кто собирается заняться изготовлением двери.

Я тоже сварил двери, в процессе фото не делал, но расскажу тонкости. Делал с тестем, они этих дверей в качестве шабашки на заводе кучу сваривали.

Дверь металлическая своими руками, лайхфаки и выводы:

  • Железо для обшивки лучше брать горячего проката, у холодного туго с геометрией и прямыми углами;
  • Чтобы приварить пластину петли к коробке струбциной, ее нужно слегка придержать и сразу отпустить. Когда шов будет остывать, пластину выгнет с необходимым зазором. Все петли после фиксации обвариваются;

Источник

staldoor

staldoor

Во-первых, он во многом противоречит здравому смыслу: спиливание в подъезде петель двери — это достаточно громкое и небезопасное занятие для взломщика. Помимо того, что отпиливание петель приведёт к повышенному вниманию со стороны жильцов дома, так ещё после этого при «выкорчёвывании» полотна существует вероятность повредить голову, ноги, руки.

Во-вторых, мифичность данного вида взлома подтверждает и то, что никто толком не может рассказать хотя бы об одном таком реальном случае. Кто-то слышал от знакомого, что у его полу родственника когда-то «так вскрыли дверь»…но подробностей никто не знает и на возникающие вопросы ответить не может…

Читайте также:  Ремонт двери холодильника зил своими руками

Справедливости ради нужно признать, что реальные единичные случаи спиливания петель были. Более пятнадцати лет назад – когда в России металлически двери только стали устанавливать в массовом порядке.
Поэтому большинство производителей стали оснащать свои двери защитой от спиливания петель по умолчанию, и про такой способ взлома жулики успешно забыли из-за неактуальности и бессмысленности.

Защита может быть реализована двумя способами.

1) Противосъемные штыри, которые монтируются с торца полотна со стороны петель. В коробке двери выполняются отверстия чуть большего диаметра, куда и входят противосъёмные штыри, при закрывании полотна.

2) Так называемый противосъёмный «лабиринт». В этом случае на петлевой стороне полотна вместо отдельных штырей делается сплошной выступ, который входит в соответствующий паз в коробке двери. При закрывании двери, выступ полотна входит в паз коробки, чем и обеспечивается фиксирование.

«Противовзломный лабиринт» — красивое и заумное название, за которым скрывается банальный выступ на полотне / коробке, который заходит в соотв. паз. Но кому интересен паз и выступ? «Противовзломный лабиринт» — звучит гораздо красивее и на ушах заказчика не просто лапша, а лапша со вкусом средиземноморских (критских) креветок.

Как противосъёмные штыри, так и «лабиринт» прекрасно справляются с возложенной функцией, а именно – препятствуют съёму полотна, после срубания или спиливания петель.

Некоторые продавцы пытаются выставить «лабиринт» в качестве конкурентного преимущества, говоря, что спилить болгаркой противосъёмные штыри гораздо легче и быстрее, чем пилить «лабиринт» по всей высоте. Здесь нужно сказать, что если спиливание петель злоумышленником можно представить хотя бы на теоретическом уровне, то дальнейшее использование жуликом болгарки для перепиливания противосъёма и большой площади дверного полотна, смахивает на байку барона Мюнхгаузена…

Еще один важный аргумент: ригели замков — такие же штыри, только с другой стороны полотна, потому нет смысла запирать дверь с петлевой стороны чем-то более массивным.

Источник

Противосъемные штыри на металлических дверях

Противосъемные штыри – важная часть фурнитуры дверного блока, обеспечивающая устойчивость конструкции к силовым воздействиям. Они предназначены для защиты створки от взлома путём спиливания петель, когда входные двери закрыты.

Конструкция противосъемных штырей

Стальные противосъемные штыри являются стационарным защитным элементом, который устанавливают на стадии сборки дверного блока. Их количество соответствует числу петель и не может быть меньше двух. В зависимости от степени взломостойкости входной конструкции, противосъемных штырей может быть 4, 5 или 6. Это приспособление представляет собой пруток из закалённой или легированной стали диаметром 10-25 мм и длиной 20-30 м.

Они располагаются на торце створки со стороны петель и действуют по принципу ригелей дверного замка:

  • в закрытом положении входят в ответные отверстия на коробе;
  • фиксируют полотно в проёме, не позволяя злоумышленникам проникнуть внутрь, если петли срезаны.

В настоящее время почти все металлические двери в квартиру в базовой комплектации оснащены противосъемными штырями. Однако если они отсутствуют или их количество недостаточно, владелец двери может самостоятельно дооснастить конструкцию этими приспособлениями. Для этого нужно сделать следующее:

  • купить необходимое количество противосъемных штырей;
  • просверлить отверстия с торца дверной створки;
  • вставить и приварить штыри;
  • просверлить ответные отверстия в коробке.

По сравнению с входными конструкциями без противосъёмов, модели, оснащённые торцевыми фиксаторами, отличаются более высокой взломостойкостью. Прочные ригели способны удержать створку в закрытом состоянии, даже если все петли спилены.

Другие виды противосъемных приспособлений

Торцевые противосъемные штыри – не единственная защита от силового взлома. Менее распространённой альтернативой цилиндрическим ригелям является противосъёмный лабиринт.

Читайте также:  Установка фальш стены для межкомнатной двери

Так называют деталь сложной изогнутой формы, вмонтированную между петлевой стороной створки и коробом. Он располагается вдоль всего торца и своими изгибами заходит в ответные пазы на 30-40 мм.

Подобное приспособление более эффективно, но ввиду сложности изготовления и монтажа, имеет более высокую стоимость.

Заказ дверей с противосъмными штырями

Как связаться с нашими специалистами?

  • Звоните по указанным на сайте номерам телефонов;
  • Закажите обратный звонок от консультантов «Дельта-Сталь»;
  • Воспользуйтесь экспресс-формой обратной связи на странице товара;
  • Пишите на электронную почту, указав все свои требования к дверному блоку.

Источник

Противосъемный штырь: назначение и характеристики

Лишь немногие владельцы домов и квартир, обустраивающие свое жилище или проводящие в нем ремонт, знают о том, что такое противосъемный штырь. Данное устройство, отличающееся компактностью и небольшим размером, поможет защитить дом от вторжения злоумышленников и обеспечит спокойствие хозяев. Несмотря на то, что современные входные двери являются достаточно крепкими для того, чтобы выдержать натиск взломщиков, лучше дополнительно защитить конструкцию. Если вы заинтересованы в том, чтобы затруднить доступ в жилое помещение чужих лиц, необходимо ознакомиться со всеми особенностями противосъемных штырей и узнать, какие разновидности данного вида фурнитуры существуют.

Второе название противосъемных штырей — пассивные ригели или штыри-антисрезы. По типу конструкции устройство представляет собой специальные выступы, находящиеся на торце двери и изготавливающиеся различной длины. При закрывании створки данные выступы входят в технологичные отверстия на противоположной стороне, которые подходят по диаметру. Главным назначением пассивных ригелей является создание особого препятствия для взломщиков, которые хотят снять входные металлические двери с помощью срезания навесов. Даже если злоумышленники смогут перепилить дверные петли, снять полотно никак не получится — оно будет надежно держаться в раме с помощью штырей-антисрезов.

Установку противосъемных штырей лучше доверить специально обученному мастеру, имеющему опыт в различных строительных работах, тогда монтаж фурнитуры будет произведен максимально быстро и аккуратно. Точное количество штырей-антисрезов в торце двери зависит от решения хозяев дома или квартиры: чем больше пассивных ригелей находится в полотне, тем меньше вероятность, что злоумышленники смогут снять створку с петель.

По типу конструкции и форме противосъемные штыри подразделяются на следующие виды:

  • литые выступы в форме небольших по размеру шишек — данная разновидность не считается достаточно надежной, поэтому не получила большого распространения: недостаточная длина делает фурнитуру уязвимой для взломщиков;
  • выступы-болты, которые крепятся и фиксируются при помощи специальных крепежных элементов;
  • противосъемные лабиринты — по конструкции являются выступающей полосой из металла, которая может быть любой формы: при закрывании створки данная полоса точно входит в проем, подходящий по ширине и находящийся на дверной коробке;
  • пассивные ригели, которые прикрепляются к торцу двери с петлевой стороны при помощи приваривания — данные штыри-антисрезы считаются более популярными в силу их дешевизны. Благодаря своей длине, которая составляет не меньше трех сантиметров, ригели глубоко заходят в раме двери и надежно запирают полотно.

Данная разновидность дополнительной защитной фурнитуры имеет определенные преимущества: противосъемные штыри являются компактными и незаметными, благодаря их расположению на полотне двери задача злоумышленников максимально усложняется (точно угадать место нахождение штыря-антисреза невозможно). Пассивные ригели отлично справляются со своими задачами и считаются прекрасным дополнением к любому запорному механизму, даже самому крепкому и надежному. С помощью штырей-антисрезов достигается максимальная защита дома, поэтому данной разновидностью фурнитуры нельзя пренебрегать.

Надежные стальные противосъемные штыри изготавливаются известными брендами (например, Fuaro), продукцию которых вы можете найти на сайте Trade Lock. Для повышения износостойкости пассивные ригели покрываются особым гальваническим составом.

Источник

Поделиться с друзьями