Пластиковые окна установка межкомнатных дверей

Содержание
  1. Дверь & Окно: три вопроса, которые требуют ответа
  2. Вопрос №1. Куда и как будет открываться?
  3. Вопрос №2. Какой тип конструкции подойдёт?
  4. Вопрос №3. Какой материал для окон и дверей лучше?
  5. Как установить балконную дверь — подробная инструкция
  6. Ход работ
  7. Демонтажные работы
  8. Подготовка балконного блока к установке
  9. Установка двери на лоджии
  10. Ставьте «Нравится», подписывайтесь на канал!
  11. Установка пластиковых окон и дверей: пошаговая инструкция
  12. Виды пластиковых окон
  13. Число створок
  14. Тип створок
  15. Число камер в раме
  16. Тип профиля по толщине стенки
  17. Число камер в стеклопакете
  18. Тип стекла
  19. Форма
  20. Внешний вид рамы
  21. Виды пластиковых дверей
  22. Назначение
  23. Тип полотна
  24. Тип порога
  25. Способ открывания
  26. Класс прочности
  27. Как правильно делать замеры
  28. Видео: как замерить проём под пластиковое окно
  29. Подготовка проёма
  30. Демонтаж старых окон
  31. Видео: демонтаж старого окна
  32. Демонтаж старых дверей
  33. Видео: как демонтировать межкомнатную дверь
  34. Инструменты и материалы
  35. Самостоятельная установка пластиковых окон
  36. Монтаж окна
  37. Видео: установка пластикового окна в панельном доме
  38. Монтаж подоконника
  39. Монтаж откосов
  40. Монтаж отливов
  41. Видео: ошибки при монтаже пластиковых окон и что происходит с пеной
  42. Установка пластиковых дверей
  43. Монтаж двери
  44. Видео: монтаж пластиковой двери
  45. Монтаж откосов
  46. Особенности монтажа в деревянном строении
  47. Видео: какая бывает окосячка: два вида обсадных коробок
  48. Правила ухода и эксплуатации

Дверь & Окно: три вопроса, которые требуют ответа

Выбор двери или окна не так прост, как кажется. Чтобы избежать лишних расходов, хлопот и разочарований, нужно заранее продумать ряд моментов, о которых мы часто забываем.

Конечно, о них не совсем забывают, а просто вспоминают уже после покупки. То есть, когда слишком поздно. Мы спросили у экспертов, что чаще всего упускают из внимания покупатели, которые остались недовольны своим приобретением?

Оказалось, есть три важнейших вопроса, на которые должен ответить себе каждый, кто решил переустановить окна и межкомнатные двери в своей квартире.

Вопрос №1. Куда и как будет открываться?

Это ключевой момент в выборе дверей и окон. Часто бывает так, что неопытный дизайнер зря тратит много полезного места и сталкивается с невозможностью воплощения общего дизайна интерьера только потому, что недооценил влияние этого аспекта. Именно потому ответ на вопрос, куда и как будут открываться, должен быть дан уже на этапе проектирования декора и плана комплектации квартиры мебелью.

Для окон решение этого вопроса определяет выбор всего их оформления: от типа и расположения карниза до возможности либо невозможности декоративно-прикладного использования подоконника. Если же говорить о дверях, особенно проблемными выглядят маленькие комнаты и пространства с большим количеством выходов в другие зоны. Последние — это, как правило, прихожие, из которых при стандартной планировке квартиры мы попадаем во все помещения дома. Кстати, они к тому же бывают очень небольшими.

Поэтому для тех, кто ещё не решил, в какую сторону будет открываться дверь, есть один универсальный совет: в сторону того пространства, которое больше. Но если и в нём каждый метр на счету, тогда стоит подумать, можно ли обойтись вообще без двери. Или обратить внимание на нетиповые конструкции.

Вопрос №2. Какой тип конструкции подойдёт?

Выбирая тип конструкции, нужно отталкиваться от задач, которые она должна решить, предполагаемой стилистики интерьера и, опять же, его размеров.

Начнём с дверей. Например, « качающиеся» двери , которые часто используются в торговых центрах и метро, во-первых, требуют приличной высоты потолка и хорошо укреплённой коробки, а во-вторых, стиля с приставкой «нео». Они будут неуместно смотреться в классическом интерьере или обычной квартире, но гармонично впишутся в лофт. При этом стоит учитывать, что в силу конструктивных особенностей маятниковые двери, даже при необходимости, не оставишь открытыми или просто приоткрытыми: «закрыто» — их естественное состояние.

Правда, сейчас ещё есть межкомнатные роторные двери , всё больше набирающие популярность — они, как и маятниковые, открываются в обе стороны, но с помощью поворотного механизма. Это решает проблему «полной закрытости», снимает вопрос стиля и даёт шанс сэкономить немного места — в половину площади двери. Но для их установки требуется проём не менее 80 см шириной и дверное полотно небольшого веса — чем оно легче, тем дольше прослужит роторный механизм.

Традиционные распашные двери позволяют экспериментировать с их дизайном, поэтому вписываются в любой интерьер. Для них оба состояния: «закрыто» и «открыто» — это норма. Однако последнее, как и собственно открывание двери, требует немало места, которое приходится оставлять незанятым. Получается, дверь крадёт полезную площадь у жилого пространства.

Более удачным решением для небольших квартир могут стать «гармошки» либо « купе» , иначе говоря, двери раздвижного типа. Особенно выигрышно они выглядят в интерьерах в духе минимализма, восточного этно и всё того же лофта. Эти конструкции очень лояльны в отношении пространства — всецело берегут его, отлично экономя место. Но из них получается плохой барьер для звуков, холода и запахов. Поэтому лучше предварительно проконсультироваться с дизайнером, чтобы установить их правильно. Кроме того, из-за сложной конструкции дверь-гармошка, например, изнашивается быстрее, чем обычная.

Что касается окон, здесь выбор конструктивных вариантов ещё шире. Особенно, если учесть, что обычно используются их комбинации. Уточню, что мы сейчас не говорим о профилях и стеклопакетах, речь идет собственно о механизмах открывания створок окна. По этому признаку различают створки глухие, откидные, раздвижные, складные, подвесные и три вида поворотных — по вертикальной и горизонтальной оси и простая поворотная.

При этом стоит учитывать, что окно или его часть — фрамуга — могут открываться как внутрь комнаты, так и наружу, а раздвигаться не только в стороны, но и вверх-вниз. Можно, конечно, пробовать разобраться с этим вопросом самостоятельно, но лучше объяснить задачу и свои пожелания специалисту — он поможет определиться с возможной конструкцией.

Вопрос №3. Какой материал для окон и дверей лучше?

Это вопрос, о котором не спорят — он из разряда личных предпочтений. Бесполезно задавать его профессионалам, поскольку не бывает материалов плохих или хороших — у каждого есть свои плюсы и минусы. А их декоративные и технические показатели сегодня почти безграничны. Поэтому прежде чем идти к продавцу, важно прислушаться к самому себе и найти ответ. Вероятно, что он будет зависеть и от образа жизни, и от финансовых возможностей, и ещё от многих индивидуальных моментов.

Поклонники эко-стиля или те, кого беспокоит экология жилья, скорее всего предпочтут натуральное дерево . Оконный профиль и дверь из массива выглядят основательно, богато. Древесина имеет низкую теплопроводность, высокую звукоизоляцию и выразительную «живую» текстуру — это плюсы. Из минусов — она капризна. Требует пропиток, специальных средств ухода и поддержания постоянной влажности в помещении: чтобы было и не слишком сухо, и не слишком влажно.

Тем, кто не готов тратить много сил и времени на заботу об окнах и дверях, больше подойдёт пластик , который, кстати, лидирует по богатству цветовой палитры среди прочих материалов. Он, может, и не отличается особой экологичностью, зато весьма износостойкий, прост в эксплуатации, смотрится в интерьере симпатично и стоит недорого.

Впрочем, экономить на пластиковых конструкциях тоже не стоит. Нужно выбирать качественный полимер и надёжных производителей. Иначе окно или дверь может покоробить и они быстро потеряют вид: появятся щели, а дешёвая фурнитура от частого использования уже через год придёт в негодность (личный опыт автора).

Двери из стекла визуально увеличивают пространство, но зачастую пугают людей своей хрупкостью. На самом деле их не так легко разбить или повредить — для них используется стекло со специальной обработкой. Например, калёное, которое прочнее обычного почти в 10 раз.

Что касается алюминиевых конструкций , то они просто незаменимы, если в доме нетипичные окна — панорамные или витражные. Алюминий лёгок, не поддается коррозии, а покрытый полимерным составом, выглядит очень привлекательно. Но нужно быть готовым к тому, что этот материал легко проводит тепло, поэтому придётся позаботиться о дополнительном утеплении.

Если вы нашли для себя ответ на эти три вопроса и не упустили из внимания описанные здесь моменты, можете смело отправляться за покупкой — риск разочарования новым окном или дверью для вас минимален.

Источник

Как установить балконную дверь — подробная инструкция

Хотите обустроить балкон и уже заказали новый дверной профиль ? Из этой статьи вы узнаете, как поставить пластиковую балконную дверь — раздвижную, с окном или без, распашную — самостоятельно.

Читайте также:  Как называются детали пластиковых окон

Ход работ

Перед ремонтом нужно собрать материалы, запастись инструментами. После демонтажа устаревшего профиля и подготовки проема балконный блок разбирается, объединяются рамы окна и двери. Далее монтируется, фиксируется и отделывается профильная система.

Балконный блок — монолитная конструкция из двери и окна для балкона собирается перед монтажом.

Пластины для фиксации деталей под саморезы.

Монтажная пена под пистолет. Если использовать бытовой герметик, его потребуется в 1,5 раза больше.

Клинья из ПВХ для фиксации профильной системы в проеме.

Крепеж . Дюбели оперативного монтажа под пластины, саморезы.

  • шуруповерт,
  • ножовка по дереву,
  • уровень, карандаш,
  • монтировка,
  • метла или пылесос,
  • перфоратор,
  • распылитель,
  • рулетка,
  • шпатель,
  • пистолет для герметика.

Демонтажные работы

Перед установкой современной балконной двери, из проема нужно извлечь старую конструкцию. Во многих домах еще сохранились деревянные балконные блоки, именно их чаще всего меняют наши клиенты.

Порядок демонтажа балконной двери следующий:

  • Снимаем створки окна . Створку приподнимают, освобождая от петель. С несъемными петлями приходится откручивать крепеж.

При невозможности открутить шурупы раму аккуратно выбивают монтировкой.

  • Снимаем дверь:
  • открываем профиль;
  • под низ двери подкладываем монтировку;
  • дверную систему приподнимаем, высвобождая ее из петель — здесь вам потребуется помощь напарника;
  • выносим старый профиль из помещения.
  • Убираем подоконники, рейки . Нужно оставить только коробку.
  • Для извлечения коробки из проема надрезаем перемычку посередине снизу или сверху, затем убираем. Потом аналогично коробка надрезается в нескольких других местах, система убирается.
  • Проем зачищаем от сора, пакли, тряпок , если необходимо, обрабатываем перфоратором, очищаем от грязи пылесосом, веником.

Подготовка балконного блока к установке

С конструкций снимаются лишние элементы, объединяются рамы окна и двери.

  • Опускаем фиксатор двери вверху:
  • снимается ПВХ-заглушка;
  • стопор опускается в предельное нижнее положение, например, отверткой.
  • Открываем пластиковую дверь на балкон с помощью временно прикрученной ручки.
  • Откидываем и извлекаем створку. Дверной профиль приподнимаем, снимаем со штыря, отставляем от проема.
  • Снимаем штапики. Между рамой и штапиком помещаем шпатель, лопатку, лезвие ножа. Штапик извлекается с помощью ударов молотка по шпателю.
  • Осторожно из профиля вынимаем стеклопакет и относим его в сторону.
  • К внешним сторонам двери и окна прикручиваем пластины крепежа по периметру профиля на участках его прилегания к стене. Размещать крепежные детали нужно не ближе 15 см от кромки с шагом до 50 см. Фиксируются они саморезами со сверловым краем.
  • На раму окна со стороны прилегания к коробке фиксируется соединяющий элемент.
  • Коннектор вбиваем молотком из резины, киянкой.
  • Рамы окна и двери объединяются.
  • Соединение фиксируется саморезами, их вкручивают с шагом 0,4 м.

Установка двери на лоджии

  • Рама аккуратно помещается в проем.
  • Система выравнивается уровнем, ПВХ-клиньями, зафиксированными по краям, опорами.
  • Проверяется уровень по горизонтали. Перекосы двери, окна убираются.
  • Проверяется уровень по вертикали вдоль и поперек проема.
  • Высверливаются отверстия под дюбеля. Отверстие бурится перфоратором на нужную глубину. Можно ориентироваться по скотчу, приклеенному рядом.
  • Дюбели монтируются через пластину.
  • Молотком вбиваются шурупы.
  • Рама тщательно фиксируется возле окна. После монтажа каждой пластины можно устанавливать стекла и дверной профиль.
  • Монтируется стеклопакет. Его нужно плотно прижимать к внешней стороне рамы.
  • Вставляется штапик. Сначала на коротких участках, потом на длинных.
  • Штапик вбивается молотком из резины, киянкой.
  • К двери приворачивается ручка. Эта деталь фурнитуры для балконных дверей монтируется на пару шурупов. Участок монтажа закрывается заглушкой.
  • Устанавливаются двери на лоджии из комнаты.Они навешиваются на нижний штырь, приподнимаются и прижимаются к раме. Зафиксированный крепеж покрывается заглушкой. Система проверятся.
  • Увлаженный пульверизатором профиль запенивается по периметру. Пена наносится на поверхности зигзагообразными движениями.
  • Изнутри по периметру наклеивается пароизолятор. Он защищает герметик от влаги. На незакрытом балконе снаружи клеится саморасширяющаяся лента ПСУЛ. Она фиксируется на раме и откосе до застывания пены.
  • Устанавливается подоконная доска. Сначала система подрезается. Под подоконник (немного наклоненный в комнату) укладываются пластины. Стык пропенивается, образуя шов шириной 10 см. Изнутри комнаты по краю проема фиксируется раствор цемента. Устанавливают подоконник. На него укладывается груз.

Монтаж современных балконных дверей выполнить несложно.

Теперь вы знаете, как сделать дверь на балконе в квартире без подрядчика.

Также, у нас есть статья , в которой подробно рассказывается как можно с лёгкостью отрегулировать балконную дверь своими руками.

Ставьте «Нравится», подписывайтесь на канал!

«Окна Москвы» — гарантия качества от официального партнера REHAU

Источник

Установка пластиковых окон и дверей: пошаговая инструкция

Замена старых деревянных дверей и окон на пластиковые пока ещё обходится довольно дорого. Это очень нужное и полезное мероприятие можно существенно удешевить, ведь значительную часть затрат составляет оплата труда монтажников. Имея некоторые навыки работы с обычными домашними инструментами, владелец жилища сможет произвести установку самостоятельно, следует только внимательно ознакомиться с изложенным ниже материалом.

Виды пластиковых окон

Сначала нужно подобрать подходящее окно, что сделать бывает не так-то просто, ведь эти изделия выпускаются в очень разнообразном исполнении.

Число створок

Окна размером до 1,5х1 м обычно делают одностворчатыми, более крупные — двустворчатыми, а самые широкие и высокие — трёхстворчатыми. В отдельных случаях, когда размеры окна выходят за пределы стандартов, створок может быть и больше. «Многостворчатости» по возможности следует избегать, поскольку перегородка между створками — так называемый импост — в силу особенностей рамного профиля является достаточно широкой, особенно если створки открываются.

Основные узлы пластикового окна в сборе

К примеру, в трёхстворчатом окне они сокращают площадь остекления примерно на 10%, к тому же существенно увеличивают массу изделия. В квартире целесообразно устанавливать окна с числом створок не более 2-х.

Тип створок

Доступны следующие варианты:

  1. Глухие. Самая простая и лёгкая конструкция, но глухие окна применяются крайне редко, так как их сложно мыть снаружи.
  2. Поворотные (распашные). Такие створки открываются так же, как и створки обычного деревянного окна.
  3. Откидные. Створка поворачивается относительно нижнего горизонтального края, при этом её верхняя часть выдвигается из рамы. Такой механизм открывания проще поворотного, но он годится только для проветривания. Чтобы окно удобно было мыть снаружи, рядом с откидной должна быть хотя бы одна поворотная створка.
  4. Комбинированные (поворотно-откидные). Сегодня являются наиболее распространёнными. Благодаря применению сложного механизма створку путём поворота ручки в то или иное положение можно превратить как в откидную (в обиходе это называют «режимом проветривания»), так и в поворотную.

В одном оконном блоке могут присутствовать разные типы створок

Если створок в окне несколько, они могут относиться к разным типам. К примеру, в трёхстворчатом крайние створки могут быть поворотными или комбинированными, а средняя — глухой.

Число камер в раме

В процессе изготовления профиля в нём формируют от 3-х до 7-ми продольных полостей — они повышают термическое сопротивление изделия. Если строение располагается в регионе с тёплым климатом либо оно является неотапливаемым (хозпостройка или гараж, склад), в нём можно установить 3-камерное окно.

В жилых зданиях в регионах с холодным климатом необходимо устанавливать окна из 5-камерного профиля или хотя бы 4-камерного.

Профили с 6-ю и 7-ю камерами существенно превосходят 5-камерные по стоимости и являются более тяжёлыми, но при этом имеют почти то же термическое сопротивление, поэтому приобретать их не рекомендуют. Рациональнее будет установить стеклопакет с большей шириной.

Тип профиля по толщине стенки

Для применения в жилых помещениях предназначен профиль типа «А», у которого внешняя стенка имеет толщину 2,8 мм, а внутренняя — 2,5 мм. В помещениях, где микроклимат не столь важен, например, в производственных, можно применять окна из профиля типа «В» и «С» с меньшей толщиной стенки.

Число камер в стеклопакете

Стеклопакет может быть собран из 2-х, 3-х или 4-х листов стекла, соответственно, в нём может быть одна, две или три камеры. Чем больше камер — тем выше термическое сопротивление и звукоизоляция. В жилых зданиях сегодня в большинстве случаев устанавливают 2-камерные стеклопакеты.

Наиболее распространенными являются двух- и трехкамерные стеклопакеты

3-камерные превосходят их по термическому сопротивлению и шумоизоляции незначительно, а стоят и весят намного больше, поэтому их приобретать не рекомендуют. 1-камерные же стеклопакеты применяются только на балконах, в различных неотапливаемых постройках, магазинах и пр.

Говоря о «камерности» окна, могут подразумевать число камер как в стеклопакете, так и в раме. Поэтому если речь идёт о 3-камерном окне, нужно уточнить, в каком именно элементе имеется три камеры.

Рекомендуем обратить внимание на стеклопакеты с повышенной звукоизоляцией, в которых стёкла устанавливаются на разном расстоянии друг от друга. Оно подбирается так, чтобы звуковые волны гасились собственным отражением.

Читайте также:  Как установить железные откосы для окон

Тип стекла

Сегодня наряду с обычными стёклами в металлопластиковых окнах применяются энергосберегающие. Они имеют абсолютно прозрачное металлическое напыление, отражающее инфракрасное излучение. Энергосберегающие стёкла называют ещё I-стёклами. Собранный из них стеклопакет вместо воздуха заполняется инертным газом — аргоном, ксеноном или каким-либо иным.

В совокупности с напылением это даёт увеличение термического сопротивления на 10—15%.

Некоторые недобросовестные производители предлагают покупателям стеклопакеты с заполнением аргоном или ксеноном, но из обычного стекла. Такие стеклопакеты преподносятся как энергоэффективные и продаются дороже. На деле разница в термическом сопротивлении с обычным «воздушным» стеклопакетом составляет максимум 2%. Поэтому при покупке уточняйте, имеется ли на стекле напыление.

Также стеклопакеты изготавливают из тонированных, закалённых (при повреждении рассыпаются на мелкие безопасные фрагменты) стёкол, а также триплекса.

Форма

Наряду с прямоугольными, изготавливаются треугольные, трапециевидные, шестиугольные, арочные, круглые и овальные окна.

Пластиковые окна могут иметь самую неожиданную конфигурацию — от простых геометрических фигур до их причудливых комбинаций

Внешний вид рамы

Рама может быть не только белой, но и цветной, а также ламинированной полимерной плёнкой с рисунком, имитирующим текстуру дерева.

Виды пластиковых дверей

Двери, как и окна, тоже могут отличаться по целому ряду параметров: назначению, типам полотна и порога и пр.

Назначение

По назначению двери делятся на:

Наружные двери являются утеплёнными (выполнены из 5-камерного профиля), часто усилены стальным листом или решёткой. Стенка профиля имеет толщину не менее 3 мм.

Наружные пластиковые двери изготавливаются с утеплением и усилением металлической решеткой или листом

По тепло- и звукоизоляционным характеристикам балконная дверь не отличается от входной, но она менее защищена от взлома и имеет механизм, позволяющий удерживать её в приоткрытом состоянии с целью проветривания.

Балконные двери отличаются от входных наличием механизма, удерживающего их в режиме проветривания

Межкомнатная дверь устроена проще всего и является наиболее дешёвой. Она не имеет утепления и защиты от взлома.

Межкомнатная пластиковая дверь отличается от ходной и балконной простотой конструкции

Тип полотна

Полотно бывает двух видов:

    Полностью глухое. Такое полотно представляет собой сэндвич-панель: утеплитель из вспененного полимера оклеивается с двух сторон листами пластика. В межкомнатных моделях вместо утеплителя могут применяться воздушные камеры.

Глухое дверное полотно состоит из пары платиковых листов, разделенных слоем утеплителя

В дверях применяются стеклопакеты двух видов:

  • однокамерные: для межкомнатных дверей;
  • двухкамерные: для дверей наружных.

Тип порога

Металлопластиковые двери могут оснащаться порогами трёх видов:

  1. Рамный. Является частью рамы, соответственно, жёстко с ней связан и имеет покрытие из пластика
  2. Стальной армированный. Особо прочный порог, которым оснащаются входные двери.
  3. Алюминиевый. Как и рамный, применяется в межкомнатных дверях. Внутренняя полость может быть разделена на несколько камер (утеплённый вариант).

Преимущества и недостатки рамного и алюминиевого порогов определяют область их применения

Способ открывания

Доступно множество вариантов:

  • Распашные: створка поворачивается относительно вертикальной оси в одну сторону.
  • Маятниковые: дверь открывается в обе стороны.
  • Карусельные: вращается по кругу.
  • Откатные: полотно отодвигается в сторону, как бы прячась в стену либо двигаясь вдоль неё.
  • Складные: полотно состоит из нескольких секций и может складываться подобно гармошке.

Полотно откатной двери может прятаться в конструкцию стены или двигаться вдоль ее поверхности

Класс прочности

Различают три класса:

  • класс «А»: наиболее прочные двери;
  • класс «Б»: средние по прочности;
  • класс «В»: наименее прочные.

Как правильно делать замеры

Перед обмером оконного проёма желательно сбить откосы, чтобы чётко видеть его границы. Быстрее всего сбивка выполняется перфоратором, оснащённым специальным инструментом — «лопатой».

Оголив основной материал стен, замеряют высоту и ширину проёма. Замеры нужно производить в нескольких точках вдоль проёма, после чего из полученных значений выбирают наименьшие. В проёмах с четвертью обмер проводят по наружной стороне проёма, то есть снимают расстояния между краями четвертей.

Размеры окна будут зависеть от вида проёма:

  • Для проёмов с четвертью: ширину окна определяют путём прибавления к ширине проёма с наружной стороны 3 см. Высоту окна принимают равной высоте проёма с наружной стороны (то есть между выступами-четвертями).
  • Для проёмов без четверти: ширину окна определяют, отнимая от ширины проёма две ширины монтажного зазора. Последний составляет 1,5–2 см, следовательно, отнять нужно 3–4 см.

Из замера ширины оконного проема следует вычесть два монтажных зазора (в сумме эта величина составит 3–4 см)

Высоту окна рассчитывают путём вычитания из высоты проёма двух монтажных зазоров и высоты подставочного профиля.

Высоту пластикового окна определяют путем обмера проема с последующим вычетом из результата высоты подставочного профия и двух монтажных зазоров

Ширину отлива и подоконника подбирают исходя из того, насколько глубоко в проёме решено располагать окно. Обычно от наружной поверхности стены отступают 1/3 толщины стены. Тогда ширина отлива составит 1/3 толщины стены + 5 см.

Ширину подоконника рассчитывают так: к расстоянию от внутренней поверхности окна до внутренней поверхности стены прибавляют 2 см (на эту величину подоконник будет заводиться под окно) и ещё ширину выступающей части, которая должна быть такой, чтобы подоконник перекрывал имеющийся под ним радиатор отопления на половину его (радиатора) ширины.

Оптимальный запас по длине для подоконника составляет 15 см. Величину запаса можно и уменьшить, но не более 8 см. При этом нужно учитывать, что окно будет выглядеть менее привлекательно.

Схема является иллюстрацией к понятиям величин, участвующих в определении размеров пластикового окна, откосов и подоконника

Чтобы определить размеры дверной коробки, от ширины проёма нужно отнять два монтажных зазора (они имеют ту же ширину в 1,5–2 см), а от высоты проёма — только один.

Видео: как замерить проём под пластиковое окно

Подготовка проёма

Непосредственно перед установкой изделия выполняют демонтаж старого заполнения.

Демонтаж старых окон

Выполняется в следующей последовательности:

  1. Демонтируются наличники, если они есть. Здесь могут возникнуть сложности с удалением крепежа. Если в этом качестве использовались гвозди, нужно поддеть наличник гвоздодёром или тонкой стамеской и чуть потянуть на себя, чтобы слегка вытянуть гвозди из рамы. Если после этого ударом молотка вернуть наличник на место, шляпки гвоздей будут из него торчать, так что за них можно будет ухватиться гвоздодёром или плоскогубцами. При вывинчивании шурупов жало отвёртки нужно вдавливать в пазы на шляпке как можно сильнее, чтобы их не «слизало».
  2. Остатки штукатурки на откосах сбиваются перфоратором с уже упомянутой «лопатой».
  3. Далее снимаются створки.
  4. Из зазора между рамой и стеной удаляются утеплитель и фрагменты штукатурного раствора.
  5. Демонтируется подоконник. Имеющийся под ним слой цементного раствора сбивается зубилом.
  6. Вывинчивается крепление рамы, после чего её вырывают из проёма. Беречь старое окно не следует, так как обычно оно выбрасывается. Поэтому раму при необходимости можно и распилить.

Видео: демонтаж старого окна

Демонтаж старых дверей

Старые двери вынимаются из проёма тем же способом, что и окна.

Далее проём нужно очистить от мусора, краски и пыли. В дверном проёме зачистке подвергают и пол, так как порог — неотъемлемая часть металлопластиковой двери. Напольное покрытие должно быть прочно прикреплено к основанию.

После этого стена обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения.

Видео: как демонтировать межкомнатную дверь

Инструменты и материалы

Чтобы установить окно и двери, нужно располагать такими инструментами:

  • дрель с ударным механизмом или перфоратор, а также свёрла по бетону и по металлу;
  • отвёртка;
  • уровень: пузырьковый подходит только при установке двери, для окна же нужно использовать водяной (ватерпас);
  • отвес;
  • резиновый молоток;
  • плоскогубцы;
  • нож или шпатель.

Материалы нужны будут такие:

  • дюбели или анкерные болты;
  • баллон с монтажной пеной (если установка проводится при морозе, понадобится специальная насадка);
  • специальные уголки для расклинивания окна (можно заменить деревянными брусками).

Самостоятельная установка пластиковых окон

До установки на место створки и стеклопакеты должны обязательно стоять в вертикальном положении, для чего их приставляют к стене, уложив на пол картон. Ставить элементы можно только на ровную поверхность.

Монтаж окна

Монтажные работы производятся в такой последовательности:

    Из верхних петель створок при помощи отвёртки или плоскогубцев вынимают штифты (за них нужно браться снизу), после чего створки движением вверх снимают с петель. Из глухого окна нужно вынуть стеклопакет, поддев штапики ножом или шпателем.

Если окно ПВХ оснащено открывающимися створками, их необходимо снять до установки рамы в проем

Вертикальность установки рамы контролируется уровнем

Разметка стен под крепеж производится через уже просверленные отверстия в раме

Зазоры между стеной и оконной рамой заполняются монтажной пеной

Слой монтажной пены защищают с обеих сторон изоляционным материалом

Видео: установка пластикового окна в панельном доме

Монтаж подоконника

Подоконник прикручивается к подставочному профилю после установки окна.

Подставочный профиль необходим для крепления подоконика и защиты окна от промерзания

Нельзя пренебрегать установкой подставочного профиля, как это делают некоторые недобросовестные монтажники. В этом случае подоконник и отлив придётся прикручивать к оконной раме, вследствие чего будет нарушена её герметичность. Кроме того, без подставочного профиля окно будет промерзать.

Монтаж откосов

Окно без откосов будет выглядеть незавершённой конструкцией, через которую, независимо от количества камер, будет поступать холод извне и уходить тепло изнутри помещения.

Установку этих элементов следует произвести в течение 3-х дней после монтажа окна. Наилучший вариант — установить их в тот же день. Подробно монтаж откосов описан здесь: http://postroika.biz/454-ustanovka-plastikovyh-otkosov-na-okna-svoimi-rukami.html

По завершении всех работ с металлопластикового профиля снимается защитная плёнка. Затягивать с этим не следует, поскольку со временем происходит диффузия плёнки в ПВХ-оболочку профиля, вследствие чего её удаление становится довольно затруднительным. После установки металлопластиковое окно нельзя открывать в течение хотя бы 16 часов, а лучше суток.

Монтаж отливов

Со стороны улицы нужно к подставочному профилю прикрутить при помощи саморезов водоотлив. Место соединения должно быть абсолютно водонепроницаемым, для чего его тщательно обрабатывают герметиком.

Края водоотлива нужно завести в отверстия глубиной в несколько сантиметров, специально вырезанные в стене при помощи перфоратора.

Порядок установки водоотлива

Чтобы водоотлив не издавал «барабанного» звука во время дождя, снизу его нужно покрыть монтажной пеной или оклеить лентой «Линотерм» либо иным шумоизолирующим материалом.

Видео: ошибки при монтаже пластиковых окон и что происходит с пеной

Установка пластиковых дверей

Установка металлопластиковой двери производится почти в том же порядке, что и окна.

Так схематично можно представить типовуб конструкцию пластиковой двери

Монтаж двери

  1. С петель снимается полотно.
  2. В раме просверливаются отверстия под анкерные болты. Их должно быть по три с каждой стороны.
  3. Определяются с глубиной расположения двери в проёме и ввинчивают в стены 4 дюбеля — два вверху и два внизу. Они послужат ограничителями для коробки, что значительно облегчит установку этого тяжёлого элемента в нужное положение. Дюбели должны находиться в одной вертикальной плоскости, поэтому разметку под отверстия для них нужно наносить при помощи отвеса.
  4. Устанавливают коробку в проём, упирая её в ограничители, и при помощи клиньев придают ей правильное положение: монтажные зазоры справа и слева должны иметь равную ширину, стойки должны располагаться строго вертикально (контролируем отвесом или уровнем).
  5. Через отверстия в коробке наносят разметку на стены, после чего коробку удаляют и в стенах согласно разметке высверливают отверстия под анкеры или дюбели. В них нужно забить гильзы для крепежа.
  6. Устанавливают коробку на место и прикручивают её к стенам. Сначала крепёж только наживляют, а окончательно прикручивают после выравнивания коробки по уровню или отвесу.
  7. Устанавливают на место дверное полотно.
  8. Заполняют монтажный зазор пенополиуретановой пеной.
  9. Если ширина монтажного зазора превышает 4 см, то с целью сокращения расходов на запенивание (монтажная пена — дорогой материал) его рекомендуется частично заполнить пенопластом, деревянными рейками, гипсокартоном или фанерой.

Видео: монтаж пластиковой двери

Монтаж откосов

Затем устанавливают откосы. Процесс монтажа выглядит так:

  1. Срезают выступившую монтажную пену.
  2. Очищают проём от штукатурки, краски, обоев и пр.
  3. Трещины и щели заделывают цементно-песчаным раствором.
  4. Снимают с металлопластикового профиля защитную плёнку.
  5. Из деревянных реек сечением 20х40 мм формируют каркас, прикручивая его дюбелями 6х60 мм к стене.
  6. Вырезают из пластиковых панелей детали с формой и размерами, соответствующими откосам.
  7. Прикручивают панели саморезами к каркасу.
  8. Промазывают швы герметиком, шляпки саморезов замазывают составом под цвет панели.

Теперь надо снять с профиля остатки защитной плёнки.

Вместо анкеров для крепления окон и дверей можно использовать специальные монтажные пластины, которые одной стороной внедряются в ПВХ-оболочку профиля, а другой — упираются в стены. При таком способе крепления не придётся сверлить отверстия в профиле, однако по своей прочности он значительно уступает креплению при помощи анкеров.

Особенности монтажа в деревянном строении

Из-за усадки, характерной для деревянных строений, монтаж металлопластиковых окон в них рекомендуется производить хотя бы через год после строительства, а лучше через два. Если дом возведён из клеёного бруса, время выдержки можно сократить, поскольку данный стройматериал изготавливается из хорошо высушенной древесины и потому усадку даёт очень небольшую.

Окно сначала закрепляют в деревянной раме, сбитой из пропитанных антисептиком брусков, и затем в таком виде устанавливают в проём. Рама служит защитным каркасом, предотвращающим деформацию окна в случае усадки строения. Чтобы минимизировать эффект от данного явления, между деревянной рамой и верхним краем проёма оставляют просвет шириной в 3–7 см (зависит от влажности древесины и, соответственно, ожидаемой величины усадки). Просвет заполняют набивкой из джутового утеплителя.

Крепится деревянная рама к проёму саморезами.

Поскольку дерево обладает некоторой паропроницаемостью, используемую для герметизации щелей монтажную пену нужно защитить от влаги. С этой целью деревянную раму и торцы стены в проёме оклеивают лентой из тонкого пенополиэтилена с покрытием из фольги.

Дверной проём перед монтажом металлопластиковой двери нужно оснастить так называемой окосячкой. Она тоже представляет собой раму из бруса и призвана защитить дверь от воздействия дающей усадку стены. Кроме того, стойки окосячки скрепляют брёвна или брус, связь между которыми после устройства проёма несколько ослабевает.

Окосячка защищщает оконые и дверные блоки от деформаций, возникающих в процессе усадки сруба

Для монтажа окосячки в боковых стенках проёма вырезают фрезером вертикальные пазы сечением 50х50 мм. В эти пазы вставляют стойки. Далее к ним прибивают расположенные параллельно стенкам проёма доски толщиной 50 мм и шириной, равной толщине стены.

Снизу прибивают порог, выполненный из бруса Т-образного профиля толщиной 100 мм, а сверху — горизонтальную перемычку (вершник). Вершник должен распирать стойки, при этом между ним и верхней стенкой проёма следует оставить зазор в 15 см. Зазор заполняется джутовым утеплителем и оклеивается с двух сторон пароизоляционной лентой.

Видео: какая бывает окосячка: два вида обсадных коробок

Правила ухода и эксплуатации

Чтобы двери и окна прослужили долго, придерживайтесь следующих рекомендаций:

  1. Металлопластиковый профиль и фурнитуру следует защищать от попадания грязи и пыли во время проведения строительно-ремонтных работ.
  2. Также профиль нужно защищать от контакта с горячими частицами металла во время сварочных работ или резки металлических изделий болгаркой.
  3. Мойку металлопластикового профиля и стеклопакета следует осуществлять с применением мыльного раствора либо неабразивных моющих средств, в составе которых отсутствуют кислоты и растворители.
  4. Особое внимание нужно уделять дверному порогу, который в наибольшей степени подвержен загрязнению. Во время уборки в помещении его необходимо пылесосить.
  5. В начале тёплого сезона прижим металлопластиковой двери следует ослаблять, а в начале холодного — усиливать. Прижим регулируется путём вращения одного из винтов на дверных навесах. Всего на каждой петле имеется по три винта, каждый из которых при вращении перемещает полотно по одной из взаимно перпендикулярных осей.

Дважды в год необходимо проводить обслуживание, которое состоит в следующем:

  • все подвижные механизмы смазываются;
  • производится очистка от грязи расположенных внизу дренажных отверстий (кроме межкомнатных дверей);
  • проверяется состояние резиновых уплотнителей, при обнаружении загрязнений производится их очистка;
  • резиновые уплотнители натираются силиконовыми смазками (предотвращают быстрое старение полимера).

Для смазки механизмов следует использовать масла без кислот и смол. Таковыми являются, к примеру, машинное масло и технический вазелин. Для наружной фурнитуры следует применять морозостойкие составы.

Благодаря герметичности, высокому термическому сопротивлению и невосприимчивости к колебаниям температурно-влажностного режима металлопластиковые двери и окна к настоящему времени оказались весьма востребованными. Но монтаж таких конструкций мало чем отличается от монтажа обычных деревянных аналогов. Приведённая в данной статье инструкция поможет пользователю самостоятельно справиться с этой задачей, а также создать условия, при которых окна и двери прослужат максимально долгий срок.

Источник

Поделиться с друзьями

Пластиковые окна установка межкомнатных дверей

Дверь & Окно: три вопроса, которые требуют ответа

Выбор двери или окна не так прост, как кажется. Чтобы избежать лишних расходов, хлопот и разочарований, нужно заранее продумать ряд моментов, о которых мы часто забываем.

Конечно, о них не совсем забывают, а просто вспоминают уже после покупки. То есть, когда слишком поздно. Мы спросили у экспертов, что чаще всего упускают из внимания покупатели, которые остались недовольны своим приобретением?

Оказалось, есть три важнейших вопроса, на которые должен ответить себе каждый, кто решил переустановить окна и межкомнатные двери в своей квартире.

Вопрос №1. Куда и как будет открываться?

Это ключевой момент в выборе дверей и окон. Часто бывает так, что неопытный дизайнер зря тратит много полезного места и сталкивается с невозможностью воплощения общего дизайна интерьера только потому, что недооценил влияние этого аспекта. Именно потому ответ на вопрос, куда и как будут открываться, должен быть дан уже на этапе проектирования декора и плана комплектации квартиры мебелью.

Для окон решение этого вопроса определяет выбор всего их оформления: от типа и расположения карниза до возможности либо невозможности декоративно-прикладного использования подоконника. Если же говорить о дверях, особенно проблемными выглядят маленькие комнаты и пространства с большим количеством выходов в другие зоны. Последние — это, как правило, прихожие, из которых при стандартной планировке квартиры мы попадаем во все помещения дома. Кстати, они к тому же бывают очень небольшими.

Поэтому для тех, кто ещё не решил, в какую сторону будет открываться дверь, есть один универсальный совет: в сторону того пространства, которое больше. Но если и в нём каждый метр на счету, тогда стоит подумать, можно ли обойтись вообще без двери. Или обратить внимание на нетиповые конструкции.

Вопрос №2. Какой тип конструкции подойдёт?

Выбирая тип конструкции, нужно отталкиваться от задач, которые она должна решить, предполагаемой стилистики интерьера и, опять же, его размеров.

Начнём с дверей. Например, « качающиеся» двери , которые часто используются в торговых центрах и метро, во-первых, требуют приличной высоты потолка и хорошо укреплённой коробки, а во-вторых, стиля с приставкой «нео». Они будут неуместно смотреться в классическом интерьере или обычной квартире, но гармонично впишутся в лофт. При этом стоит учитывать, что в силу конструктивных особенностей маятниковые двери, даже при необходимости, не оставишь открытыми или просто приоткрытыми: «закрыто» — их естественное состояние.

Правда, сейчас ещё есть межкомнатные роторные двери , всё больше набирающие популярность — они, как и маятниковые, открываются в обе стороны, но с помощью поворотного механизма. Это решает проблему «полной закрытости», снимает вопрос стиля и даёт шанс сэкономить немного места — в половину площади двери. Но для их установки требуется проём не менее 80 см шириной и дверное полотно небольшого веса — чем оно легче, тем дольше прослужит роторный механизм.

Традиционные распашные двери позволяют экспериментировать с их дизайном, поэтому вписываются в любой интерьер. Для них оба состояния: «закрыто» и «открыто» — это норма. Однако последнее, как и собственно открывание двери, требует немало места, которое приходится оставлять незанятым. Получается, дверь крадёт полезную площадь у жилого пространства.

Более удачным решением для небольших квартир могут стать «гармошки» либо « купе» , иначе говоря, двери раздвижного типа. Особенно выигрышно они выглядят в интерьерах в духе минимализма, восточного этно и всё того же лофта. Эти конструкции очень лояльны в отношении пространства — всецело берегут его, отлично экономя место. Но из них получается плохой барьер для звуков, холода и запахов. Поэтому лучше предварительно проконсультироваться с дизайнером, чтобы установить их правильно. Кроме того, из-за сложной конструкции дверь-гармошка, например, изнашивается быстрее, чем обычная.

Что касается окон, здесь выбор конструктивных вариантов ещё шире. Особенно, если учесть, что обычно используются их комбинации. Уточню, что мы сейчас не говорим о профилях и стеклопакетах, речь идет собственно о механизмах открывания створок окна. По этому признаку различают створки глухие, откидные, раздвижные, складные, подвесные и три вида поворотных — по вертикальной и горизонтальной оси и простая поворотная.

Читайте также:  Установка перемычек для окон

При этом стоит учитывать, что окно или его часть — фрамуга — могут открываться как внутрь комнаты, так и наружу, а раздвигаться не только в стороны, но и вверх-вниз. Можно, конечно, пробовать разобраться с этим вопросом самостоятельно, но лучше объяснить задачу и свои пожелания специалисту — он поможет определиться с возможной конструкцией.

Вопрос №3. Какой материал для окон и дверей лучше?

Это вопрос, о котором не спорят — он из разряда личных предпочтений. Бесполезно задавать его профессионалам, поскольку не бывает материалов плохих или хороших — у каждого есть свои плюсы и минусы. А их декоративные и технические показатели сегодня почти безграничны. Поэтому прежде чем идти к продавцу, важно прислушаться к самому себе и найти ответ. Вероятно, что он будет зависеть и от образа жизни, и от финансовых возможностей, и ещё от многих индивидуальных моментов.

Поклонники эко-стиля или те, кого беспокоит экология жилья, скорее всего предпочтут натуральное дерево . Оконный профиль и дверь из массива выглядят основательно, богато. Древесина имеет низкую теплопроводность, высокую звукоизоляцию и выразительную «живую» текстуру — это плюсы. Из минусов — она капризна. Требует пропиток, специальных средств ухода и поддержания постоянной влажности в помещении: чтобы было и не слишком сухо, и не слишком влажно.

Тем, кто не готов тратить много сил и времени на заботу об окнах и дверях, больше подойдёт пластик , который, кстати, лидирует по богатству цветовой палитры среди прочих материалов. Он, может, и не отличается особой экологичностью, зато весьма износостойкий, прост в эксплуатации, смотрится в интерьере симпатично и стоит недорого.

Впрочем, экономить на пластиковых конструкциях тоже не стоит. Нужно выбирать качественный полимер и надёжных производителей. Иначе окно или дверь может покоробить и они быстро потеряют вид: появятся щели, а дешёвая фурнитура от частого использования уже через год придёт в негодность (личный опыт автора).

Двери из стекла визуально увеличивают пространство, но зачастую пугают людей своей хрупкостью. На самом деле их не так легко разбить или повредить — для них используется стекло со специальной обработкой. Например, калёное, которое прочнее обычного почти в 10 раз.

Что касается алюминиевых конструкций , то они просто незаменимы, если в доме нетипичные окна — панорамные или витражные. Алюминий лёгок, не поддается коррозии, а покрытый полимерным составом, выглядит очень привлекательно. Но нужно быть готовым к тому, что этот материал легко проводит тепло, поэтому придётся позаботиться о дополнительном утеплении.

Если вы нашли для себя ответ на эти три вопроса и не упустили из внимания описанные здесь моменты, можете смело отправляться за покупкой — риск разочарования новым окном или дверью для вас минимален.

Источник

Как установить пластиковую дверь своими руками – инструкция по монтажу и регулировке

Что понадобится для работы

Когда производится установка пластиковой двери, необходимо соблюдать все требования. Вам потребуются такие материалы и инструменты:

  1. Уровень строительный; если есть лазерный, то можно воспользоваться им.
  2. Дверь с комплектом всех необходимых деталей.
  3. Измерительные инструменты — рулетка, уголок, линейка.
  4. Маркер, строительный карандаш.
  5. Шуруповерт, электродрель, перфоратор.
  6. Герметик, полимерный клей, монтажная пена.
  7. Специальные пистолеты для пены и клея.
  8. Для фиксации пластика с деревом необходимо наличие гвоздей, шурупов, дюбелей. Поставить пластиковую дверь можно и в деревянном доме, только тип крепежей должен использоваться иной.
  9. Стамески, молотки, ножи, отвертки.

После подготовки всего инструмента и материалов можно приступать к снятию старых конструкций и установке пластиковых дверей.

Подготовка инструментов и демонтаж старой двери

Подберите инструменты, которые будут помогать в установке. Вам потребуются:

  • рулетка;
  • отвертки;
  • маркер или малярный карандаш;
  • шуруповерт;
  • электрическая дрель или перфоратор;
  • строительный уровень;
  • гвоздодер;
  • топор;
  • элементы крепежа – шурупы, саморезы, дюбели 10-15 см длиной;
  • клинья – пластиковые или деревянные;
  • монтажная пена и пистолет.

Если старые двери еще на месте, демонтируйте их.

  1. Поместите монтировку между створкой и полом. Приподнимите монтировкой дверное полотно, слегка двигая дверь. Постепенно поднимайте полотно наверх, пока оно не соскочит со штифтов петель. Дверь при этом держите открытой настежь, иначе при снятии она упрется вверх коробки.
  2. Удалите наличники. Для этого забейте топор между планкой наличника и дверной коробкой. В появившемся зазоре вы увидите крепежный гвоздь. Подсуньте под него топор, отдавите наличник до максимума. Повторите эту процедуру по всей протяженности наличника и снимите его. Проделайте эти манипуляции со всеми наличниками.
  3. Демонтируйте дверной короб – перепилите вертикальную стойку на высоте 700-800 мм от пола. Теперь загоните топор или гвоздодер между перепиленной стойкой и проемом выше места пропила и давите на инструмент, пока стойка не отойдет от проема.
  4. Забейте топор между стеной и горизонтальной планкой дверной коробки сверху и отожмите ее вниз. Таким же способом демонтируйте оставшуюся вертикальную стойку. Удалите все элементы, оставшиеся части крепежа и очистите стены.
Читайте также:  Калькулятор окна пвх больших размеров

Видео: Демонтаж своими руками за 15 минут

Как установить пластиковую дверь

Монтаж пластиковой двери производится по такой же схеме, как и аналогичные конструкции из любого другого материала. Сразу определитесь с тем, какая вам нужна дверь — межкомнатная или входная. У них различные конструкции и назначение. Материал должен быть качественным и сертифицированным.

Наиболее рациональный вариант — выбрать раму для двери, изготовленную из металлического каркаса. Специалисты рекомендуют использовать пятикамерный профиль. Желательно, чтобы присутствовали продольные или поперечные ребра жесткости. Рекомендуется учитывать следующие конструктивные особенности при выборе:

  1. При установке пластиковых дверей своими руками желательно использовать петли, которые имеют многослойную структуру.
  2. Степень герметичности.
  3. Наличие утеплителя.
  4. Качество стеклопакета — рекомендуется использовать бронированный или триплекс.
  5. Качество замка и ручки.

Прежде чем начинать установку двери из пластика, ознакомьтесь с инструкцией. При высоком качестве монтажа не потребуется осуществлять регулировку двери. Сразу же можно приступать к эксплуатации.

Предварительная подготовка деревянного и обычного проёма

При установке пластиковой двери в деревянном доме необходимо произвести тщательную обработку всех поверхностей. Сначала нужно полностью очистить проем. Демонтаж старой конструкции заключается в снятии полотна с петель. Затем, используя лом и болгарку, необходимо разобрать коробку и полностью ее демонтировать.

Нужно избавиться от штукатурки, при помощи щетки убрать всю пыль, нанести грунт на откосы. В случае если конструкция изготавливается по вашему проекту, то она будет полностью соответствовать размеру проема. После этого нужно произвести самостоятельно установку креплений. Процесс монтажа производится двумя способами:

  • При помощи анкеров. Если вы выбираете этот вариант, то необходимо сверлить отверстия.
  • При помощи специальных кронштейнов. Их необходимо устанавливать на обратной стороне коробки в специальном пазу.

Если вы решили делать монтаж с помощью анкеров, то вид блока пострадает. Но этот способ применяется на практике чаще. Если же вы решили использовать кронштейны, то внешний вид не ухудшится, т. к. все крепления будут замаскированы откосами. Оба способа не отличаются сложностью реализации.

Некоторые важные моменты

При установке пластиковых входных или межкомнатных дверей нужно придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Не делайте дверной порог самостоятельно — лучшим вариантом будет приобретение готового изделия.
  2. Дли фиксации коробки с двух сторон установите клинья. Использовать гвозди не рекомендуется, т. к. можно деформировать стену.
  3. После фиксации необходимо сделать отверстия для крепления рамы двери. Желательно, чтобы отверстия были сделаны на этапе производства. Слева и справа нужно просверлить по три отверстия: в центре и по краям на расстоянии 20-30 см. В верхней и нижней перекладинах делается по два отверстия на таком же расстоянии от краев. Во все отверстия необходимо установить дюбели.
  4. Вкрутите болты в дюбели. Начинать необходимо с той стороны, с которой установлены петли. Вкрутите болты на 2/3 длины, после этого внимательно проверьте уровнем положение коробки относительно вертикали и горизонтали.
  5. После выравнивания коробки можно закрутить все болты до конца.
  6. Установить пластиковую дверь в деревянном доме при помощи анкеров нельзя, поэтому необходимо использовать другие крепежи. Дверная коробка должна находиться в проеме и крепиться при помощи гвоздей или саморезов.
  7. После надевания полотна на петли коробки оно должно прижиматься к основанию равномерно. Обратите внимание на то, как работает замок и ручка.
  8. В случае если не нужна регулировка, все пространство обильно смачивается водой и заполняется монтажной пеной.
  9. Через несколько часов после застывания пены извлекаются клинья и двери закрываются на сутки.

Особенности правильного монтажа

Перед тем как вставить пластиковую конструкцию, необходимо произвести замер проема. Только в таком случае вы добьетесь качественной установки. Чтобы все работы были произведены правильно, нужно знать три параметра:

Но перед тем как выполнять замеры, нужно полностью демонтировать старое полотно и коробку. Только в этом случае все эти параметры окажутся точными. Ширину необходимо измерять по нижнему краю, высоту — по боковому откосу. Старайтесь, чтобы на проеме не было выступающих элементов, поверхность должна быть ровной. При необходимости избавьтесь от различных неровностей.

Делаем установку самостоятельно

Решение установить пластиковые двери своими руками будет целесообразно в том случае, если у вас уже имеется определенный опыт в этом деле и вы имеете в своем распоряжении необходимые инструменты. Решая проблему монтажа входного блока своими силами, вам удастся сэкономить на ремонте, так как часто владельцы платят слишком большие суммы за работу, которая может стоить меньше указываемой специалистом по ремонту цены. В результате экономии у владельца появляются деньги, которые можно использовать для выполнения иных операций, необходимых во время устранения серьезных неисправностей двери.

Читайте также:  Окна штерн или кбе какие лучше

Завершающий этап

Перед тем как поставить пластиковую дверь в доме, необходимо правильно смонтировать коробку в проеме. На начальном этапе допускается небольшое отклонение поверхности коробки от вертикали. Под порогом устанавливаются клинья, чтобы добиться горизонтального положения. Затем при помощи уровня добиваются вертикального положения.

При затяжке болтов важно обращать внимание на усилие, чтобы не деформировать элементы конструкции. После фиксации коробки можно навесить на нее полотно и проверить, правильно ли она функционирует. При открывании и закрывании створки не нужно прилагать усилия. Будучи полностью открытой створка не должна захлопываться.

Убедившись в исправности всех механизмов и фурнитуры, можно приступать к герметизации дверной конструкции. Заполняйте швы равномерно, не допускайте образования пустот. Рекомендуется заполнять пространства на 2/3 объема. Это оптимальное значение, т. к. слишком большое количество пены способно деформировать поверхность дверной коробки.

На что обратить внимание при предварительной подготовке?

Подготовительные работы по установке входной двери пластиковой или межкомнатной включают не только приготовление всего оборудования, но и предварительную обработку дверного проема. Его параметры должны быть немного шире, чем размеры самой конструкции. Стандартный зазор между стеной и коробкой составляет 15-20 мм. Чаще всего дверь изготавливается в соответствии с предварительными замерами, соответственно, все подготовительные работы по расширению проема либо корректировке параметров выполняются заранее. Непосредственно перед монтажом удостоверьтесь, что поверхность стены чистая и сухая. Стоит отметить еще один нюанс – наличие или отсутствие порога. В основном, комплектация пластиковых дверей предполагает наличие коробки с готовым порогом. Но, если он не предусмотрен, монтаж выполняется заблаговременно. Основная цель в этом случае – повысить защитные функции двери. Предварительная сборка коробки и полотна происходит без элементов фиксирования. Удостоверьтесь при монтаже межкомнатной двери, что она будет открываться внутрь, если иное направление не предусмотрено особенностями проектирования интерьера.

Монтаж блока

Установка короба

  • Дверная рама помещается в проем, и ставится на упоры, с небольшим уклоном.
  • На порожек укладывается строительный уровень, и контролируется соответствие короба горизонтали. При необходимости выравнивания производится подкручивание саморезов, после чего устанавливаются клинья.
  • Косяк полностью помещается в проем и фиксируется в верхней части; аналогично – распорками.
  • Проверка положения пластиковой двери. При необходимости – корректировка.
  • Установка боковых клиньев.
  • Вторичный контроль правильности ориентации двери в проеме.

Крепление короба

  • Отверстия уже высверлены, а потому остается лишь проделать их в стене. Имея под рукой перфоратор и набор сверл (буров), на всю работу понадобится несколько минут. Если делается крепление кронштейнами, обустраиваются пазы. Хотя это можно сделать заранее, грамотно выполнив разметку.
  • Установка крепежных деталей. Порядок: сначала с одной стороны, потом с другой. Но без затяжки, иначе дверь перекосит.
  • Окончательное крепление. Даже если устанавливается прочная металлопластиковая дверь, главное – не переусердствовать, иначе профиль деформируется. Поэтому детали крепежа затягиваются постепенно, и постоянно контролируется положение короба (по уровню).

Применительно к межкомнатной двери сложностей нет. Но если она устанавливается в проеме на балкон, то петли таких моделей имеют ряд особенностей. А потому и монтаж выполняется в определенной последовательности.

  • Навешивание полотна на нижнюю петлю.
  • Закрывание створки.
  • При совмещении половинок верхнего навеса вставляется центральный штифт. Но это относится лишь к моделям, в которых предусмотрена функция проветривания.

Проверка работоспособности

При сложностях с открыванием/закрыванием двери выполняется ее регулирование. В большинстве моделей для этого имеется соответствующий элемент, расположенный в верхней петле. Что необходимо сделать применительно к конкретному блоку, указано в инструкции на изделие.

Герметизация проема

Обычно применяется состав на основе полиуретана, более известный как монтажная пена.

Обработка двери по периметру сложностей не представляет; стоит отметить лишь некоторые моменты:

  • с пеной работать нужно крайне аккуратно. Во-первых, соблюдать «дозировку», так как она после нанесения увеличивается в объеме, и значительно. Во-вторых, состав липкий, и убирать излишки желательно сразу же, до отвердевания;
  • обрабатываемая поверхность (щель) предварительно смачивается. Это ускоряет полимеризацию герметика и обеспечивает его надежный контакт с основой;
  • дверь остается в положении «закрыто». Пользоваться ею можно только после просыхания пены.

Статья по теме: Как установить петли бабочки на межкомнатную дверь
Если проанализировать все нюансы работы, то вывод напрашивается однозначный – для установки пластиковой двери услуги профессионала не понадобятся.

Достаточно лишь следовать рекомендациям производителя, грамотно подготовить проем и контролировать положение короба. Все остальное (наличники, доборы) – это уже детали, на личное усмотрение.

Источник

Поделиться с друзьями
Adblock
detector