Откосы окон дверей своими руками

Пластиковые откосы на окна и двери – быстрая установка панелей своими руками

Многие полагают, что после укрепления окон монтажной пеной, они не пропускают в помещение холод. На самом деле большая доля теплопотерь приходится на откосы. Кроме того, вид у них непривлекательный, требуется отделка. Она скроет дефекты, защитит швы, улучшит изоляцию, предохранит стекло от запотевания. Все положительные качества проявляются только при правильном монтаже.

Существует несколько способов оформления оконных проемов, и среди них выделяются пластиковые откосы – практичный и недорогой вариант. Установить их по силам каждому, особенно после изучения инструкции и просмотра видеоматериала. Всего несколько часов работы, и конструкция смонтирована. Уход очень простой, а служить будут не менее 10 лет.

Традиционно используется штукатурка, но если проанализировать этот способ, то становится ясно, что у него больше недостатков, чем достоинств. Постепенно она растрескивается, а при усадке дома вообще может отвалиться. Требуется довольно много времени на изготовление. Это связано не только со сложностью работы, но и с особенностями технологического процесса: каждый слой должен постоять и просохнуть. Теплоизоляция не применяется, от переохлаждения окно покрывается конденсатом.

Выполнить откосы из гипсокартона легче, они способны простоять долго, при определенных условиях даже дольше штукатурки. Для утепления используется стекловата, что препятствует проникновению холода и запотеванию окон. Но материал боится влаги, поэтому снаружи и в сырых помещениях его применение нежелательно. Требуется дополнительная отделка: установка уголков на стыки, шпатлевание, грунтовка и покраска. Работа занимает довольно много времени.

Пластиковые откосы еще не нашли широкого применения из-за мифов, распространенных среди неосведомленных людей. Утверждают, что материал токсичный. Это неверно – изготовленный из первичного сырья не опасен для здоровья, а вот ДСП и лакокрасочные материалы некоторое время выделяют вредные вещества. Если панели сделаны в результате переработки отходов, фактор опасности присутствует, поэтому на этот момент при покупке обращают внимание: требуют сертификат качества.

ПВХ выглядит некрасиво и дешево – второе заблуждение. Все зависит от уровня профессионализма монтажа и правильно выбранных цветовых оттенков – тогда создается гармоничная композиция. Оконный проем приобретает законченный и цельный вид, на нем отсутствуют стыки и трещины. Только неверная установка, покупка некачественных панелей способны испортить отделку. Существует мнение, что материал недолговечен. Нет, он служит не менее 10 лет, а то и вдвое больше, не требуя ремонта.

Установка пластиковых откосов обладает многими преимуществами:

  1. 1. В первую очередь — это энергоэффективность. Возможность утепления уменьшает теплопотери, способствует экономии средств на отоплении.
  2. 2. Улучшаются эксплуатационные характеристики окон. Из-за высокой конкуренции среди производителей риск купить некачественный товар небольшой. Навредить способна только неправильная установка – для дополнительного укрепления швов используется монтажная пена, а на этом иногда экономят.
  3. 3. Привлекательный внешний вид зависит от правильного выбора цвета в соответствии со стилем оформления помещения. Отделывают не только окна, но и дверь. На углах обязательно устанавливают пластиковый контур, который придает законченный вид, защищает примыкающие стены.
  4. 4. Используют эффективные герметики, которые сцепляются с пластиком намного лучше, чем с другими материалами. Шов при этом совсем незаметен.

Откосы из поливинилхлорида отлично сочетаются с окнами из такого же материала, особенно если правильно выбран оттенок и установлен аналогичный подоконник. Когда дом деревянный, это самый приемлемый вариант, потому что штукатурка по такой поверхности выполняется очень трудно.

Читайте также:  Шторы для зала три окна низкий потолок

Для утепления обычно используется минеральная вата, которая обладает хорошими изоляционными свойствами, предотвращает запотевание стекла и потерю тепла. Качественное исполнение возможно только при соблюдении технологии после ее изучения.

Для монтажа желательно использовать сэндвич-панели. Они состоят из двух слоев ПВХ и утеплителя между ними из вспененного полипропилена. Имеют стандартную толщину 8 мм, но если нет хороших навыков работы с монтажной пеной, то существует угроза, что она выдавит откос. Поэтому даже профессионалы предпочитают более толстый материал – 24 мм. Панель сложнее в обработке, но зато очень прочная.

Используя аналогичную технологию, применяют для откосов стеновую белую вагонку. Установить ее немного труднее, потому что легко продавливается. Дешевые изделия тонкие, сквозь них просвечиваются перемычки. Этого недостатка лишены пластиковые подоконники, которые иногда нарезают на откосы. Для утепления применяют минеральную вату, укладывая отдельным слоем на стену под пластик.

Существует два способа, чтобы обшить оконный проем: используя стартовый профиль или без него. Первый подходит, когда окно в проеме расположено на малом расстоянии до стены. Тогда сложно установить уголок или совсем невозможно, особенно если наружу выходят петли. Оба метода отличаются, но при качественном исполнении дают хороший результат.

Сначала готовят проем: монтажная пена обрезается вровень с рамой. Затем в ней делают небольшое углубление, примерно на 1 см — такой ширины, чтобы туда зашла сэндвич-панель или пластиковая вагонка. Удаляют штукатурку там, где она мешает. По периметру сажают на дюбели или прибивают гвоздями, если стена деревянная — рейку 40×10 мм. Метод используют еще и по той причине, что иногда очень трудно подобрать одинаковые оттенки панелей и профиля.

Дальше готовят пластик: можно поступить стандартно, проведя измерения. Удобнее работать с шаблоном из бумаги. Сделанный трафарет устанавливают на пластик, очерчивают линии, добавляя на паз в пене. Отмечают немного с запасом — лишнее потом легче отрезать, чем замазывать шпаклевкой недостающее. Используют ножовку по металлу. Готовый элемент примеряют, корректируют, добиваясь, чтобы он не изгибался, встал на одном уровне со штукатуркой. Небольшие погрешности на краях при необходимости обрабатывают напильником.

Начинать лучше с верхнего откоса. Когда полоса подогнана по размерам, с той стороны, которая будет крепиться к планке, сверлят отверстия под гвоздики в 0,5 см от края. Так удобнее крепить панель. Устанавливают деталь на место и, придерживая одной рукой, во вторую берут баллон с монтажной пеной, заполняют просвет. Много лить нельзя, требуется очень мало, чтобы не раздуло пластик. Слегка приподнимают полосу и вдавливают в свежую пену, а с противоположного края забивают гвоздями. Для вагонки используют степлер со скобами.

Приступают к боковым откосам, применяя аналогичные приемы: делают шаблон, вырезают, примеряют, подгоняют. На этом этапе требуется особая точность, чтобы не было щелей на стыках с верхней полосой и подоконником. Края обрабатывают наждачной бумагой. Чтобы удобнее было работать, ее прикрепляют на деревянный брусок. Когда деталь идеально становится на место, повторяют действия, выполненные с верхним откосом.

Чтобы увеличить сцепление пены с пластиком, поверхность обрабатывают наждачной бумагой или грунтуют. Для полимеризации нужна влага, поэтому пазы перед монтажом откосов опрыскивают из пульверизатора водой. Пыль мешает адгезии: сметают щеткой или удаляют пылесосом. Если со штукатурки осыпается песок, ее отделывают грунтовкой.

Пена в процессе полимеризации увеличивается в объеме и может сдвинуть панель с места. Чтобы этого не произошло, ее впрыскивают небольшими порциями, а на стыки наклеивают малярный скотч. Монтаж вертикальных откосов можно провести немного по-другому: пену наносят не в пазы, а на пластик змейкой, отступив от края 0,5 см. Маленькие щели, которые остаются на месте стыков, замазывают акрилом. Для использования применяют такой же монтажный пистолет, что и для пены.

Читайте также:  Установка окон пвх технология монтажа

Осталось отделать откосы: на небольшой участок наносят немного герметика, затирают, выравнивают, сразу убирая излишки влажной тряпочкой. Незастывший акрил удаляется хорошо, а через некоторое время очень трудно. Щели начинают заделывать с верхнего откоса, потом двигаются по боковым, и в последнюю очередь обрабатывают стыки с подоконником. Сохнет до суток, иногда втягиваясь в шов. Тогда кладут еще один слой. Неровности и шероховатости ровняют мелкой наждачкой до момента окончательной полимеризации, чтобы не поцарапать пластик.

С монтажом откосов без стартовых профилей ознакомит видеоматериал.

Для работы по этому способу покупают внутренний J-профиль и внешний С. В проеме по всему периметру устанавливают деревянные рейки такой толщины, чтобы они почти заходили на раму. Одну сторону бруска обрабатывают рубанком, чтобы придать наклон откосам. Стартовый уголок J прикладывают к планке и фиксируют скобами из степлера. К окну прижимают плотно, чтобы не оставалось зазоров. Места стыковок горизонтальных и вертикальных профилей отрезают под углом 45°, а небольшие щели заделывают акрилом.

Установку начинают с боковин, которые вставляют в профиль. При покупке выбирают плотный. Он дороже, но хорошо держит откос, а мягкий выгибается, выглядит некрасиво. Это же касается и пластика: используют стеновые, а не потолочные панели, которые тоньше, легко повреждаются, сквозь них проглядывают рейки при хорошем освещении. Их ширина должна быть больше размера откоса, тогда лишнее обрезают. Если одной полосы не хватает, стыкуют две, применяя имеющиеся замки.

На сухие стены проема по всему периметру наклеивают со стороны комнаты пароизоляционную ленту, а снаружи – гидроизоляционную. Если для пластиковых окон это не очень важно, то для тех, у кого деревянные, этот момент обязательный к исполнению. Иначе через несколько лет самые дорогие и качественные конструкции начнут промерзать.

Подготовленные панели устанавливают на монтажной пене по технологии, аналогичной рассмотренной выше. Закрепляют малярным скотчем и оставляют для полимеризации. Чтобы избежать шпатлевания щелей между откосами и стеной, монтируют наружные уголки типа С. Фиксируют жидкими гвоздями: на полочки наносят тонкий слой клея, прижимают рукой, проглаживая по всей длине, держат несколько минут. Чтобы профили не отошли, страхуют скотчем и оставляют на сутки.

Вместе с установкой пластиковых откосов их одновременно утепляют. Теплоизоляционный материал тщательно разравнивают по всей поверхности. Если он имеется на наружных стенах, для внутренних применение необязательно – для проникновения холода с улицы уже существует препятствие. Пустоты между базовым основанием и панелями задувают пеной, стараясь не переусердствовать, иначе она выдавит пластик или выгнет дугой.

Для новичков подробный материал о том, как установить пластиковые откосы, используя ПВХ-уголки.

Источник

Как сделать оштукатуренные дверные и оконные откосы. По шагам.

Главное, считайте свои шаги, а то собьетесь. А я два раза повторять не буду.

Исходные данные: уже установленные и запененные входная дверь и небольшое окно, расположенное рядом с дверью.

Первый шаг: Обрезаем всю выступающую пену, сдуваем компрессором пыль с откосов, наклеиваем малярную ленту на плоскость двери и окна и тщательно грунтуем.

Второй шаг: Прикладываем к нижней плоскости рамы двери угольник и отмечаем угол 90 градусов, справа от двери, а затем — слева. Отступаем от линий 90 град по 10 мм наружу и получаем одинаковые по отношению к плоскости рамы двери, углы откосов. Тоже самое проделываем и с окном.

Читайте также:  Как плотно закрыть окно пластикового окна

Третий шаг: Если слой набрасываемого раствора предполагается большой, то необходимо к откосам прикрепить штукатурную сетку, лучше синтетическую, с ячейкой 20 мм*20 мм. Крепим металлическими или нейлоновыми дюбелями диаметром 6 мм и длиной 40 мм, подкладывая под головку шайбы.

Четвертый шаг: Вблизи рамы двери и окна устанавливаем по уровню штукатурные маячки (высотой от 6 мм), по всему периметру. На наружные углы откосов устанавливаем штукатурный уголок, лучше пластмассовый или алюминиевый, чтобы не ржавели. При установке в нашем случае, когда дверь и окно расположены на одной стене, необходимо, сначала выставить крайние уголки у двери и окна, а затем под правило или нить, смотря какое расстояние, установить внутренние. Уголки, устанавливаемые на верхние откосы двери и окна, также должны быть в одной линии. Если дверь — входная, то уголки и маяки нужно устанавливать на плиточный клей. Если дверь, внутри помещения, то можно на Кнауф Фуген.

Пятый шаг: Собственно сама штукатурка. Как я уже писал, она может быть гипсовая, а может быть и цементная. В зависимости от предназначения помещения, где установлена дверь или окно. В нашем случае, откосы на входной двери будем делать из цементной смеси, а откосы на окне — без разницы. Мы сделали гипсовой смесью.

Шестой и последний шаг: После оштукатуривания откосов, необходимо вытащить штукатурные маячки, чтобы они потом не поржавели. Заделать образовавшиеся штробы цементной смесью.

Откосы готовы. После штукатурки их необходимо прошпаклевать. Но это совсем другая история.

У меня таких историй великое множество. 27 лет на стройке — не кот начхал. Подписывайтесь на канал и бесплатно, заметьте, то есть совсем без денег, получайте ценнейшую информацию.

Источник

Откосы на окна и двери

Откосы в проемах обустраивают после установки дверных коробок, оконных рам и подоконников параллельно с отделкой стен под черновую штукатурку. Существуют два способа оформления откосов — штукатуркой и гипсокартоном.

Инструменты для работы : уровень, молоток, емкость для раствора, правило, кельма, терка, строительный ковш, перфоратор или дрель, насадка-миксер.

Откосы штукатуркой и гипсокартоном своими руками

Откосы вокруг оконных и дверных проемов закладываем одинаково на этапе установки маяков, которые должны обеспечивать уклон за счет отступа от внутреннего ребра коробки или рамы не менее 1/10 (0,1 х) толщины стены (при 40 см отступ — 4 см). Штукатурим стены и устанавливаем подоконник.

Подоконник и окно закрываем полиэтиленовой пленкой. По маякам крепим рейки (1), проверив уровнем вертикаль и горизонталь. По внутреннему ребру рамы набиваем маяки (3), фиксируя только нижнюю полосу. К низу оконной арки дюбель-гвоздями (2) крепим сетку МАК 30×30 мм (4).

Смачиваем арку, накидываем и втираем раствор сквозь сетку так, чтобы он не выступал за границы откоса. Дав раствору схватиться, наносим еще слой и разравниваем. прижимая кельму к ребрам маяка (5) и рейки (6). После полного высыхания штукатурки вытаскиваем гвозди из нижней полосы маяка и выдергиваем его вниз.

Канавку (7), оставшуюся на арке от маяка, заполняем и затираем раствором. Мелкими гвоздями (8) крепим маяк к внутреннему ребру рамы (9). Накидываем раствор (10) и выравниваем (11) по маяку и рейке.

В том же порядке обустраиваем откосы на дверном проеме. В случае обшивки стен гипсокартоном устанавливаем подоконник (12), монтируем каркас, отдельно подготовив обрамление (13) для откосов.

Закончив обшивать стены, фиксируем профили у внутреннего края рамы с закладкой уклона под откос. Пространство между профилями заполняем утеплителем и обшиваем гипсокартоном.

Источник

Поделиться с друзьями

Откосы окон дверей своими руками

Пластиковые откосы на окна и двери – быстрая установка панелей своими руками

Многие полагают, что после укрепления окон монтажной пеной, они не пропускают в помещение холод. На самом деле большая доля теплопотерь приходится на откосы. Кроме того, вид у них непривлекательный, требуется отделка. Она скроет дефекты, защитит швы, улучшит изоляцию, предохранит стекло от запотевания. Все положительные качества проявляются только при правильном монтаже.

Существует несколько способов оформления оконных проемов, и среди них выделяются пластиковые откосы – практичный и недорогой вариант. Установить их по силам каждому, особенно после изучения инструкции и просмотра видеоматериала. Всего несколько часов работы, и конструкция смонтирована. Уход очень простой, а служить будут не менее 10 лет.

Традиционно используется штукатурка, но если проанализировать этот способ, то становится ясно, что у него больше недостатков, чем достоинств. Постепенно она растрескивается, а при усадке дома вообще может отвалиться. Требуется довольно много времени на изготовление. Это связано не только со сложностью работы, но и с особенностями технологического процесса: каждый слой должен постоять и просохнуть. Теплоизоляция не применяется, от переохлаждения окно покрывается конденсатом.

Выполнить откосы из гипсокартона легче, они способны простоять долго, при определенных условиях даже дольше штукатурки. Для утепления используется стекловата, что препятствует проникновению холода и запотеванию окон. Но материал боится влаги, поэтому снаружи и в сырых помещениях его применение нежелательно. Требуется дополнительная отделка: установка уголков на стыки, шпатлевание, грунтовка и покраска. Работа занимает довольно много времени.

Пластиковые откосы еще не нашли широкого применения из-за мифов, распространенных среди неосведомленных людей. Утверждают, что материал токсичный. Это неверно – изготовленный из первичного сырья не опасен для здоровья, а вот ДСП и лакокрасочные материалы некоторое время выделяют вредные вещества. Если панели сделаны в результате переработки отходов, фактор опасности присутствует, поэтому на этот момент при покупке обращают внимание: требуют сертификат качества.

ПВХ выглядит некрасиво и дешево – второе заблуждение. Все зависит от уровня профессионализма монтажа и правильно выбранных цветовых оттенков – тогда создается гармоничная композиция. Оконный проем приобретает законченный и цельный вид, на нем отсутствуют стыки и трещины. Только неверная установка, покупка некачественных панелей способны испортить отделку. Существует мнение, что материал недолговечен. Нет, он служит не менее 10 лет, а то и вдвое больше, не требуя ремонта.

Установка пластиковых откосов обладает многими преимуществами:

  1. 1. В первую очередь — это энергоэффективность. Возможность утепления уменьшает теплопотери, способствует экономии средств на отоплении.
  2. 2. Улучшаются эксплуатационные характеристики окон. Из-за высокой конкуренции среди производителей риск купить некачественный товар небольшой. Навредить способна только неправильная установка – для дополнительного укрепления швов используется монтажная пена, а на этом иногда экономят.
  3. 3. Привлекательный внешний вид зависит от правильного выбора цвета в соответствии со стилем оформления помещения. Отделывают не только окна, но и дверь. На углах обязательно устанавливают пластиковый контур, который придает законченный вид, защищает примыкающие стены.
  4. 4. Используют эффективные герметики, которые сцепляются с пластиком намного лучше, чем с другими материалами. Шов при этом совсем незаметен.

Откосы из поливинилхлорида отлично сочетаются с окнами из такого же материала, особенно если правильно выбран оттенок и установлен аналогичный подоконник. Когда дом деревянный, это самый приемлемый вариант, потому что штукатурка по такой поверхности выполняется очень трудно.

Читайте также:  Дизайн интерьера нестандартные окна

Для утепления обычно используется минеральная вата, которая обладает хорошими изоляционными свойствами, предотвращает запотевание стекла и потерю тепла. Качественное исполнение возможно только при соблюдении технологии после ее изучения.

Для монтажа желательно использовать сэндвич-панели. Они состоят из двух слоев ПВХ и утеплителя между ними из вспененного полипропилена. Имеют стандартную толщину 8 мм, но если нет хороших навыков работы с монтажной пеной, то существует угроза, что она выдавит откос. Поэтому даже профессионалы предпочитают более толстый материал – 24 мм. Панель сложнее в обработке, но зато очень прочная.

Используя аналогичную технологию, применяют для откосов стеновую белую вагонку. Установить ее немного труднее, потому что легко продавливается. Дешевые изделия тонкие, сквозь них просвечиваются перемычки. Этого недостатка лишены пластиковые подоконники, которые иногда нарезают на откосы. Для утепления применяют минеральную вату, укладывая отдельным слоем на стену под пластик.

Существует два способа, чтобы обшить оконный проем: используя стартовый профиль или без него. Первый подходит, когда окно в проеме расположено на малом расстоянии до стены. Тогда сложно установить уголок или совсем невозможно, особенно если наружу выходят петли. Оба метода отличаются, но при качественном исполнении дают хороший результат.

Сначала готовят проем: монтажная пена обрезается вровень с рамой. Затем в ней делают небольшое углубление, примерно на 1 см — такой ширины, чтобы туда зашла сэндвич-панель или пластиковая вагонка. Удаляют штукатурку там, где она мешает. По периметру сажают на дюбели или прибивают гвоздями, если стена деревянная — рейку 40×10 мм. Метод используют еще и по той причине, что иногда очень трудно подобрать одинаковые оттенки панелей и профиля.

Дальше готовят пластик: можно поступить стандартно, проведя измерения. Удобнее работать с шаблоном из бумаги. Сделанный трафарет устанавливают на пластик, очерчивают линии, добавляя на паз в пене. Отмечают немного с запасом — лишнее потом легче отрезать, чем замазывать шпаклевкой недостающее. Используют ножовку по металлу. Готовый элемент примеряют, корректируют, добиваясь, чтобы он не изгибался, встал на одном уровне со штукатуркой. Небольшие погрешности на краях при необходимости обрабатывают напильником.

Начинать лучше с верхнего откоса. Когда полоса подогнана по размерам, с той стороны, которая будет крепиться к планке, сверлят отверстия под гвоздики в 0,5 см от края. Так удобнее крепить панель. Устанавливают деталь на место и, придерживая одной рукой, во вторую берут баллон с монтажной пеной, заполняют просвет. Много лить нельзя, требуется очень мало, чтобы не раздуло пластик. Слегка приподнимают полосу и вдавливают в свежую пену, а с противоположного края забивают гвоздями. Для вагонки используют степлер со скобами.

Приступают к боковым откосам, применяя аналогичные приемы: делают шаблон, вырезают, примеряют, подгоняют. На этом этапе требуется особая точность, чтобы не было щелей на стыках с верхней полосой и подоконником. Края обрабатывают наждачной бумагой. Чтобы удобнее было работать, ее прикрепляют на деревянный брусок. Когда деталь идеально становится на место, повторяют действия, выполненные с верхним откосом.

Чтобы увеличить сцепление пены с пластиком, поверхность обрабатывают наждачной бумагой или грунтуют. Для полимеризации нужна влага, поэтому пазы перед монтажом откосов опрыскивают из пульверизатора водой. Пыль мешает адгезии: сметают щеткой или удаляют пылесосом. Если со штукатурки осыпается песок, ее отделывают грунтовкой.

Пена в процессе полимеризации увеличивается в объеме и может сдвинуть панель с места. Чтобы этого не произошло, ее впрыскивают небольшими порциями, а на стыки наклеивают малярный скотч. Монтаж вертикальных откосов можно провести немного по-другому: пену наносят не в пазы, а на пластик змейкой, отступив от края 0,5 см. Маленькие щели, которые остаются на месте стыков, замазывают акрилом. Для использования применяют такой же монтажный пистолет, что и для пены.

Читайте также:  Кухня шкафы под окном батареи

Осталось отделать откосы: на небольшой участок наносят немного герметика, затирают, выравнивают, сразу убирая излишки влажной тряпочкой. Незастывший акрил удаляется хорошо, а через некоторое время очень трудно. Щели начинают заделывать с верхнего откоса, потом двигаются по боковым, и в последнюю очередь обрабатывают стыки с подоконником. Сохнет до суток, иногда втягиваясь в шов. Тогда кладут еще один слой. Неровности и шероховатости ровняют мелкой наждачкой до момента окончательной полимеризации, чтобы не поцарапать пластик.

С монтажом откосов без стартовых профилей ознакомит видеоматериал.

Для работы по этому способу покупают внутренний J-профиль и внешний С. В проеме по всему периметру устанавливают деревянные рейки такой толщины, чтобы они почти заходили на раму. Одну сторону бруска обрабатывают рубанком, чтобы придать наклон откосам. Стартовый уголок J прикладывают к планке и фиксируют скобами из степлера. К окну прижимают плотно, чтобы не оставалось зазоров. Места стыковок горизонтальных и вертикальных профилей отрезают под углом 45°, а небольшие щели заделывают акрилом.

Установку начинают с боковин, которые вставляют в профиль. При покупке выбирают плотный. Он дороже, но хорошо держит откос, а мягкий выгибается, выглядит некрасиво. Это же касается и пластика: используют стеновые, а не потолочные панели, которые тоньше, легко повреждаются, сквозь них проглядывают рейки при хорошем освещении. Их ширина должна быть больше размера откоса, тогда лишнее обрезают. Если одной полосы не хватает, стыкуют две, применяя имеющиеся замки.

На сухие стены проема по всему периметру наклеивают со стороны комнаты пароизоляционную ленту, а снаружи – гидроизоляционную. Если для пластиковых окон это не очень важно, то для тех, у кого деревянные, этот момент обязательный к исполнению. Иначе через несколько лет самые дорогие и качественные конструкции начнут промерзать.

Подготовленные панели устанавливают на монтажной пене по технологии, аналогичной рассмотренной выше. Закрепляют малярным скотчем и оставляют для полимеризации. Чтобы избежать шпатлевания щелей между откосами и стеной, монтируют наружные уголки типа С. Фиксируют жидкими гвоздями: на полочки наносят тонкий слой клея, прижимают рукой, проглаживая по всей длине, держат несколько минут. Чтобы профили не отошли, страхуют скотчем и оставляют на сутки.

Вместе с установкой пластиковых откосов их одновременно утепляют. Теплоизоляционный материал тщательно разравнивают по всей поверхности. Если он имеется на наружных стенах, для внутренних применение необязательно – для проникновения холода с улицы уже существует препятствие. Пустоты между базовым основанием и панелями задувают пеной, стараясь не переусердствовать, иначе она выдавит пластик или выгнет дугой.

Для новичков подробный материал о том, как установить пластиковые откосы, используя ПВХ-уголки.

Источник

Как сделать оштукатуренные дверные и оконные откосы. По шагам.

Главное, считайте свои шаги, а то собьетесь. А я два раза повторять не буду.

Исходные данные: уже установленные и запененные входная дверь и небольшое окно, расположенное рядом с дверью.

Первый шаг: Обрезаем всю выступающую пену, сдуваем компрессором пыль с откосов, наклеиваем малярную ленту на плоскость двери и окна и тщательно грунтуем.

Второй шаг: Прикладываем к нижней плоскости рамы двери угольник и отмечаем угол 90 градусов, справа от двери, а затем — слева. Отступаем от линий 90 град по 10 мм наружу и получаем одинаковые по отношению к плоскости рамы двери, углы откосов. Тоже самое проделываем и с окном.

Читайте также:  Установка окон пвх технология монтажа

Третий шаг: Если слой набрасываемого раствора предполагается большой, то необходимо к откосам прикрепить штукатурную сетку, лучше синтетическую, с ячейкой 20 мм*20 мм. Крепим металлическими или нейлоновыми дюбелями диаметром 6 мм и длиной 40 мм, подкладывая под головку шайбы.

Четвертый шаг: Вблизи рамы двери и окна устанавливаем по уровню штукатурные маячки (высотой от 6 мм), по всему периметру. На наружные углы откосов устанавливаем штукатурный уголок, лучше пластмассовый или алюминиевый, чтобы не ржавели. При установке в нашем случае, когда дверь и окно расположены на одной стене, необходимо, сначала выставить крайние уголки у двери и окна, а затем под правило или нить, смотря какое расстояние, установить внутренние. Уголки, устанавливаемые на верхние откосы двери и окна, также должны быть в одной линии. Если дверь — входная, то уголки и маяки нужно устанавливать на плиточный клей. Если дверь, внутри помещения, то можно на Кнауф Фуген.

Пятый шаг: Собственно сама штукатурка. Как я уже писал, она может быть гипсовая, а может быть и цементная. В зависимости от предназначения помещения, где установлена дверь или окно. В нашем случае, откосы на входной двери будем делать из цементной смеси, а откосы на окне — без разницы. Мы сделали гипсовой смесью.

Шестой и последний шаг: После оштукатуривания откосов, необходимо вытащить штукатурные маячки, чтобы они потом не поржавели. Заделать образовавшиеся штробы цементной смесью.

Откосы готовы. После штукатурки их необходимо прошпаклевать. Но это совсем другая история.

У меня таких историй великое множество. 27 лет на стройке — не кот начхал. Подписывайтесь на канал и бесплатно, заметьте, то есть совсем без денег, получайте ценнейшую информацию.

Источник

Откосы на окна и двери

Откосы в проемах обустраивают после установки дверных коробок, оконных рам и подоконников параллельно с отделкой стен под черновую штукатурку. Существуют два способа оформления откосов — штукатуркой и гипсокартоном.

Инструменты для работы : уровень, молоток, емкость для раствора, правило, кельма, терка, строительный ковш, перфоратор или дрель, насадка-миксер.

Откосы штукатуркой и гипсокартоном своими руками

Откосы вокруг оконных и дверных проемов закладываем одинаково на этапе установки маяков, которые должны обеспечивать уклон за счет отступа от внутреннего ребра коробки или рамы не менее 1/10 (0,1 х) толщины стены (при 40 см отступ — 4 см). Штукатурим стены и устанавливаем подоконник.

Подоконник и окно закрываем полиэтиленовой пленкой. По маякам крепим рейки (1), проверив уровнем вертикаль и горизонталь. По внутреннему ребру рамы набиваем маяки (3), фиксируя только нижнюю полосу. К низу оконной арки дюбель-гвоздями (2) крепим сетку МАК 30×30 мм (4).

Смачиваем арку, накидываем и втираем раствор сквозь сетку так, чтобы он не выступал за границы откоса. Дав раствору схватиться, наносим еще слой и разравниваем. прижимая кельму к ребрам маяка (5) и рейки (6). После полного высыхания штукатурки вытаскиваем гвозди из нижней полосы маяка и выдергиваем его вниз.

Канавку (7), оставшуюся на арке от маяка, заполняем и затираем раствором. Мелкими гвоздями (8) крепим маяк к внутреннему ребру рамы (9). Накидываем раствор (10) и выравниваем (11) по маяку и рейке.

В том же порядке обустраиваем откосы на дверном проеме. В случае обшивки стен гипсокартоном устанавливаем подоконник (12), монтируем каркас, отдельно подготовив обрамление (13) для откосов.

Закончив обшивать стены, фиксируем профили у внутреннего края рамы с закладкой уклона под откос. Пространство между профилями заполняем утеплителем и обшиваем гипсокартоном.

Источник

Поделиться с друзьями