Остановы для окон что это

ДВЕРНЫЕ И ОКОННЫЕ ПРИБОРЫ

Обшие указания.

Укрепление дверных створок и оконных переплётов, запирание и открывание их производятся с помесью металлических приспособлений, носящих название дверные и оконные приборы. В зависимости от назначения все приборы можно разбить на 3 группы:

1) приборы, служащие для подвески подвижных створок и полотен (петли дверные, оконные, форточные);

2) ручки (скобы) дверные и оконные;

3) приборы, служащие для закрепления подвижных створок в определённом положении (замки, шпингалеты, задвижки, завёртки, остановы, крючки и т. д.).

Приборы изготовляются преимущественно из нехладноломкой стали. Отдельные детали могут быть выполнены из литого чугуна и ряда неметаллических материалов (дерево твёрдых пород, пластмассы, гагат и т. д.). Наружные поверхности приборов из чёрных металлов покрываются защитным слоем.

Для более простых типов приборов применяются: окраска-лакировка, покрытие нитролаками и отделка эмалью. Лучшие типы изделий покрываются одним или несколькими слоями цветных коррозиеустойчивых металлов (никель, медь, хром, цинк и др.). Такая отделка даёт при хорошем внешнем виде наилучшую защиту от ржавления (коррозии). Защитный слой наносится обычно гальваническим способом. Лишь простейшие виды приборов (главным образом петли) выпускаются без защитного покрытия и закрашиваются потом, при отделке окон и дверей.

Приборы крепятся к окнам, дверям и колодам с помощью шурупов. Отделка шурупов должна быть такой же, как отделка самых приборов. В тех местах, где головки шурупов остаются открытыми, следует применять шурупы с полукруглой головкой.

Основные размеры и формы приборов, применяемых в массовом жилищном; культурном и бытовом строительстве, регламентированы. Однако , в целях стимулирования улучшения архитектурного качества приборов, предоставляет право заводам-изготовителям выполнять приборы иных архитектурных форм, кроме приведенных в стандарте; при этом должны, однако, сохраняться основные габаритные размеры. Ниже, кроме стандартных приборов, рассматривается также несколько типов более совершенных приборов, нашедших применение в заграничной практике и иногда применявшихся и у нас.

Приборы для навески подвижных створок и полотен (петли).

Обычные полушарнирные петли состоят из двух карт с отверстиями для шурупов (рис. 277, фиг. 1). Карты соединяются круглым стержнем, называемым баутом.

Если карты выполнены из листа, сложенного вдвое и огибающего баут (рис. 277, фиг. 1 а), петля называется огибной. Петли из более толстого листа, в которых огибается только баут, называются подгибными (рис. 277, фиг. 1 б). Баут закрепляется в верхней половине одной из карт (левой на фиг. 1). Вращение происходит благодаря упору нижнего конца баута в стержень А, заделанный в нижней половине второй карты (правой на фиг. 1). Вращение облегчается, если на баут, между картами, надеть круглую металлическую шайбочку или под нижний конец баута установить шарик из твёрдой стали.

В оконных створках с наплавом вращение должно происходить в точке А около ребра наплава, поэтому петля должна быть выгнутая (рис. 277, фиг. 3). Переплёт с наплавом может быть подвешен также на так называемых вколотных петлях (рис. 277, фиг. 4), имеющих тонкие заостренные к внешнему краю щеки. Такие петли легкими ударами молотка вколачиваются в обвязку под наплав в закрепляются ввертываемыми сбоку шурупами.

Для навески форточек и фрамуг петли делают шарнирными с закреплённым или выемным стержнем (рис. 277, фиг. 2).

Если створку необходимо открывать на 180°, то, чтобы не мешал наличник; делают так называемые выносные петли (рис. 277, фиг. 5). Такие петли, только более тяжелые, делаются и для дверей.

Двери, которые должны отворяться в обе стороны (качающиеся), навешиваются на пружинных петлях (рис. 277, фиг. 6 и рис. 267), состоящих из трёх карт и двух шарниров. При открывании в одну сторону (рис. 277, фиг. 6 а) дверь вращается около шарнира I, при открывании в другую сторону (рис. 277; фиг. 6 б) — вокруг шарнира П.

Каждая подвижная створка подвешивается обычно на две петли, а тяжёлые двери иногда на три петли.

В дверях петли ставятся на расстоянии 150 — 200 мм от верха и низа полотна, но обязательно вне пределов горизонтальных обвязочных брусков (рис. 279; фиг. 1, 2, 7 и 8). Оконные петли прирезаются в 150 мм от верха и низа створки, вне шипов (рис. 277, фиг. 8). В коробке и бруске навешиваемой створки по контуру петли вырезаются гнезда с тем, чтобы карта петли была врезана заподлицо их с поверхностью. Баут петли должен выступать за плоскость двери.

Дверные приборы.

Ручки для дверей изготовляются трёх родов: ручки-скобы (рис. 278, фиг. 8), ручки-кнопки (рис. 278;фиг. 11) и ручки-фала (рис. 278, фиг. 7).

Ручки-скобы делают длиной от 115 до 165 мм, высотой (перпендикулярно к плоскости двери) от 40 до 55 мм. Скобы должны быть изогнуты в сторону от притвора с таким расчётом, чтобы ось валика сместилась на 18 — 24 мм. Это-делается для того, чтобы не задевать пальцами за дверную коробку при закрывании двери.

Ручка-фаль состоит из двух собственно ручек, изогнутых крючком и соединённых стержнем, проходящим сквозь дверь. Очень часто ручку-фаль комбинируют с затвором, имеющим ригель (рис. 278, фиг. 7) с выходящим наружу косым засовом. Такой затвор, благодаря скосу, при захлопывании двери автоматически закрепляет её в закрытом положении. Открывается дверь поворотом ручки вниз. Ручки-фали делаются высотой (относом) на 50 — 55 мм. Длина крючка делается? до 100 — 120 мм.

Ручки-кнопки (рис. 278, фиг. 11) представляют собой две круглые головки; соединённые сквозь дверь стержнем. Ручки-кнопки применяются неподвижные и в комбинации с затвором, аналогичным описанному выше. Высота ручек-кнопок делается 50 — 65 мм, диаметр кнопки 50 — 65 мм.

Кнопки и валики, скобы и фали изготовляются часто из пластмассы, дерева; керамики и других материалов.

Для крепления к двери ручки имеют лапки (рис. 278, фиг. 8 и 9) или планки. Планки менее целесообразны, так как требуют излишней затраты металла: в настоящее время предусмотрены ручки только с лапками. Если ручка не имеет планки, то замочная скважина оформляется небольшой накладкой — ключевиной (рис. 278, фиг. 10). Форма ключевины должна соответствовать форме лапок.

В лапках и ключевине делаются отверстия для шурупов, но в последнее-время начинает применяться крепление бесшурупное. Для бесшурупного крепления неподвижного прибора, расположенного с одной стороны створки, его снабжают нарезанным стержнем, проходящим сквозь створку; на конец стержня,; с другой стороны створки, навинчивается закрепляющая фасонная гайка.

На рис. 278, фиг. 12 показано более сложное бесшурупное крепление ручки-фали, которая должна поворачиваться. В специальные круглые отверстия; выдолбленные в обвязке двери для установки замка, вставляются две втулки, имеющие изнутри фланец для закрепления и нарезанный конец, выступающий перед плоскостью двери. На конец навинчивается плашка, закрепляющая втулку. Во втулки вставляется нарезанный стержень а, к концам его закрепляющими гайками привертываются ручки, которые вместе со стержнем могут поворачиваться.

Дверные ручки привёртываются на высоте 800 — 1100 мм от уровня чистого пола (рис. 279, фиг. 1 и 2).

Для запирания дверей служат замки. Дверной замок обычно врезается в боковую обвязку полотнища и, кроме приспособления для запора (ригель, рис. 278, фиг. 10), имеет еще каток для удержания двери в закрытом, но не запертом на замок положении.

Запирание осуществляется поворотом ключа, приводящего в действие механизм и заставляющего ригель выйти из корпуса замка и войти в отверстие планки. Эта планка называется личинкой и укрепляется на коробке.

При врезке замка необходимо обеспечить совпадение отверстий для ключа в замке с соответствующим отверстием в планке ручки (рис. 278, фиг. 11). Если для замка ставится отдельная ключевина (рис. 278, фиг. 10), то она должна стоять на одной вертикали с лапками ручек, на 30 — 35 мм ниже их. Замок должен иметь длину планки в 200 — 250 мм, ширину планки в 30 мм, толщину коробки в 18 мм и расстояние от планки до оси ключевины — 55 мм. Врезной замок устанавливается так, как это показано на рис. 279, фиг. 1, 3, 4 и 6 (двупольная дверь) и на фиг. 2 и 5 (однопольная дверь).

Читайте также:  Как заново пропенить пластиковые окна

Вместо врезного замка на дверь может ставиться автоматически защелкивающийся прирезной замок американского типа. Такой замок меньше ослабляет дверное полотнище и упрощает закрывание двери. Ключи американских замков могут бесконечно варьироваться, что позволяет в массовом производстве выпускать замки с индивидуальными для каждого из них ключами. Американский замок состоит из патрона (рис. 280, фиг. 7) с механизмом и отверстием для ключа, корпуса замка со скошенным ригелем, поворотной ручкой и кнопкой и из личинки. Патрон врезается в обвязку двери ключевиной наружу. С внутренней стороны двери корпус привертывается шурупами. У патрона имеется соединительная пластинка, входящая в корпус, которая при повороте ключа перемещает ригель. Когда ключ вынут из замка, ригель пружиной удерживается в выдвинутом положении. С внутренней стороны открывание замка осуществляется поворотом ручки. Маленькая кнопка служит для закрепления ригеля.

Следует указать, что для гостиниц в Америке существуют замки, имеющие два ключа: один индивидуальный, открывающий только этот замок, и другой — групповой, отпирающий сразу целую группу замков: по этажу, коридору и т. д. На рис. 280, фиг. 8 показан заграничный замок с прорезью для ключа в самой кнопке. В тех случаях, когда не требуется запирания двери на ключ, вместо замка ставят качающуюся щеколду или каток без замка, которые при закрывании двери входят в прорезь личинки (рис. 278, фиг. 6).

Для запирания двери с внутренней стороны служат задвижки. Форма и конструкции их могут быть весьма разнообразны. Некоторые примеры приведены на рис. 278 (фиг. 3, 4 и 5). У задвижек могут быть ушки для висячих замков (фиг. 5). Существуют различной формы задвижки, имеющие с внешней стороны двери табличку с перемещающимися надписями: «занято», «свободно» (рис. 278, фиг. 4).

При дву- и полуторапольных дверях необходимы также приборы для закрепления в неподвижном положении одного из полотнищ (которое обычно не отворяют). Такие приборы называются врезными задвижками или шпингалетами.

На рис. 278, фиг. 2 изображён внешний и внутренний вид шпингалетов, имеющих перекидной рычаг А, который толкает стержень В, закрепляющий дверь; вдвигая его в личинку, заделанную в коробке. Реже применяются шпингалеты-задвижки, в которых перемещение стержня осуществляется с помощью скобки Б (рис. 278, фиг. 1).

Различают шпингалеты: нижние, имеющие минимальную длину, требуемую конструкцией (обычно 225 мм), и верхние, длина которых (обычно 370 мм) определяется тем, чтобы низ шпингалета находился не выше 1800 — 1900 мм от пола. Это необходимо для удобства отпирания (рис. 279, фиг. 1).

Для автоматического закрывания полотнищ дверей на них устанавливаются пружины различной конструкции. На рис. 280, фиг. 9 изображена усовершенствованная пневматическая пружина, применяемая обычно для входных дверей. Кроме замков, с внутренней стороны наружных дверей ставят иногда предохранительные цепочки. Они состоят из планки, цепи и закладки.

Оконное и форточные приборы.

Оконные ручки делают обычно в виде скоб, на планках или лапках, аналогично дверным, но несколько меньшего размера. Предусмотрено изготовление скоб исключительно на лапках (рис. 277, фиг. 10). Длина скоб (без планки) делается 100 — 120 мм, высота (перпендикулярно переплету) 30 — 40 мм, диаметр 10 — 13 мм. Реже применяются для окон ручки-кнопки. Оконные ручки привёртываются обычно на высоте 1,5 — 1,6 м от пола.

Для удержания оконных переплётов в закрытом положении применяются оконные задвижки, состоящие из планки, движка или личинки. Задвижки ставятся на среднем бруске с внутренней стороны той створки, которая имеет внутреннюю четверть. Благодаря этому обе створки закрепляются одновременно. Диаметр стержня оконных задвижек делается 12 мм, длина нижней задвижки—125 мм. Длина верхней задвижки для удобства открывания и закрывания форточек на окнах средней высоты делается 225 мм.

На больших окнах ставят стержневые оконные шпингалеты, позволяющие поворотом ручки закрепить одновременно верхний и нижний концы окна. На рис. 277, фиг. 7 изображены две конструкции таких шпингалетов. Слева изображен раздвижной шпингалет; при повороте ручки стержень (погон), идущий вдоль бруска окна, с помощью механизма А из шестерни и рейки, заключённых в коробку (фиг. 7а), раздвигается, и выступающие концы стержня заходят в личинки, укрепленные к вершнику окна и подоконнику.

Справа изображен притяжной шпингалет. При вращении ручки, имеющей перекидной рычаг, поворачивается штанга, прикреплённая к створке окна. На концах штанги имеются особые крючки, захватывающие при её повороте круглые шпиньки, закреплённые личинкой к колоде. Длина таких шпингалетов зависит от высоты открывающейся створки окна и бывает 1500 — 2000 мм.

Взамен задвижек и шпингалетов можно ставить врезные завёртки с ручками-кнопками. Такие же завёртки, но меньшего размера, ставятся на форточках (рис. 277, фиг. 12 б). На фиг. 12 а изображены завёртки схожей конструкции, с опускающейся ручкой.

Для закрепления окон в открытом положении ставят так называемые ветровые крючки. За границей вместо простых ветровых крючков применяются приборы, позволяющие закрепить окно в любом положении. Два типа таких приборов показаны на рис. 280. На фиг. 6 изображён прибор в виде планки, с несколькими отверстиями, на фиг. 4 — прибор со скользящим по штанге стопорным винтом.

Когда оба переплёта открываются внутрь, то при открывании они могут сталкиваться, вызывая сотрясение и повреждение стекол. Чтобы устранить эту возможность, на верхние или нижние обвязки переплётов ставят так называемый останов (рис. 277, фиг. 11), представляющий собой металлический стержень с резиновой головкой, служащей буфером.

Фрамужные приборы.

Фрамуги расположены в самой верхней части окна и потому открывание их с пола любым прибором. рассмотренного выше типа (задвижки, завертки и т. д.) затруднительно. Поэтому фрамужные приборы имеют приспособления, позволяющие закрывать и открывать фрамуги с пола.

Наши фрамужные приборы (рис. 280, фиг. 1) состоят обычно из щеколды, укрепляемой на внутренней фрамуге. Открывание и закрывание щеколды производится с помощью системы блоков и спускающихся шнуров. Наружная фрамуга соединяется с внутренней системой рычагов, вследствие чего открывание их производится одновременно.

В открытом положении фрамуга удерживается с помощью останова, изготовляемого в виде металлического крючка к, укрепляемого на колоде сбоку от фрамуги (рис. 280, фиг. 1).

Источник

Остановы для окон что это

В самом начале работ над сайтом, я опубликовал небольшой материал – пособие по регулировке пластиковых окон. Несмотря на короткий и недостаточно содержательный, на мой взгляд, пост, он до сих пор востребован. С тех пор прошло немало лет, и, похоже, пришло время развернуть информацию «в глубину». Так что же можно сделать самостоятельно, а что лучше оставить мастеру?

Что такое регулировка окон?

О регулировке пластиковых окон, как правило, вспоминают тогда, когда они плохо закрываются или открываются, задевают и заедают, продувают с разных сторон и т.д. То есть, когда окно еще не сломано, но уже «барахлит», и с трудом выполняет свои функции.
Многие считают, что регулировка окна – это простое «подтягивание» цапф и петель фурнитуры, которые нужно «подкручивать» чуть ли не ежегодно. И неудивительно, ведь рано или поздно ваше пластиковое окно снова провисает, и начинает дуть.
Задумайтесь: конструкции из ПВХ ставят в России уже третий десяток лет. Все рассчитано, еще немцами, до мелочей, и испытано на практике. Тем не менее, проблемы у окон наблюдаются одни и те же, из года в год. Почему так происходит? Как отрегулировать окно «раз и навсегда», и возможно ли это?
Отвечаю – да, возможно, если знать, что нужно делать.
Регулировка окна – процесс, конечной целью которого является, не просто устранение основных неисправностей и приведение его в рабочее состояние. Окно должно снова (или впервые) стать таким, каким его задумал и разработал производитель. Это, на самом деле, целый комплекс мер, в котором, вопреки расхожему мнению, винтам и петлям отводится скромная, вспомогательная роль.
За все годы своей работы (уже более 15 лет), я припоминаю только пару случаев, когда окна было целесообразнее заменить, а не ремонтировать. Регулировать окна, даже прослужившие много лет, и «возвращать их в строй» намного выгоднее, чем менять их. Ведь кроме очевидных затрат на покупку новых «стеклопакетов», приходится снова проходить через весь «разгром» монтажных работ, и, нередко, заново делать ремонт в квартире.

Читайте также:  Как отображать окна рядом

Диагностика положения створки пластикового окна

Для определения алгоритма будущей регулировки окна, желательно сделать простейшую диагностику. Нужно взять обычный карандаш, и отметить положение углов и средней части створки, как показано на фото.

Затем открыть окно, и измерить, на сколько миллиметров створка «перекрывает» раму. Средняя величина так называемого «нахлеста» должна в норме составлять примерно 8 мм.

У правильно собранных и установленных окон, нахлест со всех сторон практически одинаков. Если окно плохо закрывается, после диагностики сразу будет видно, сильно ли оно провисло. Сравнив отметки в нескольких местах, вы получите представление о том, насколько створка перекошена относительно рамы. При небольшом (1-2 мм) отклонении от нормы, достаточно отрегулировать окно, подтянув или ослабив винты на фурнитуре. Если же разница по высоте между углами более 2-3 мм, может понадобиться исправление геометрии створки (делается изнутри, здесь регулировка окна ключом не поможет).

Регулировка положения створки окна с помощью ключа

Если окно плохо закрывается, задевая за раму снизу, сверху или сбоку, самым простым вариантом действий будет отрегулировать его ключом, используя специально предназначенные для этого винты. Как правило, эти ключи не какие-то особые «оконные» – подходящий для наших целей, практически всегда можно найти в ближайшем магазине автозапчастей. Чаще всего нужен обычный «мебельный» шестигранник на 4 мм, но бывают и другие варианты, например, звездочки. Проблема может возникнуть только при регулировке окон нестандартными ключами, но это бывает редко. Например, фирменный ключ для нижних петель фурнитуры Aubi 300, в связи со снятием ее с производства, бывает сложно найти в продаже (впрочем, он есть у большинства опытных мастеров).

Регулировка окна, при провисании и задевании нижнего угла под ручкой

Просевшее вниз окно, при закрывании, обычно приходится «вталкивать» в раму. Чтобы его приподнять, можно использовать два винта – винт регулировки по высоте в нижней петле, и винт регулировки по ширине в верхней петле. Вкручиваем эти винты по часовой стрелке, и угол под ручкой поднимается (с особенностями регулировки нижней петли фурнитуры Aubi 300 можно ознакомиться здесь).

В некоторых системах фурнитуры, например, Winkhaus, верхняя петля может подтягиваться вращением винта против часовой стрелки. На поворотных створках Roto, винт регулировки по ширине находится с противоположной стороны петли, по той же оси.

В системе Aubi 300, вместо винта, имеется фигурная шайба на несколько фиксированных положений.

Если створка стучит при закрывании об верхнюю ответную планку на раме

Для устранения стука, вкручиваем винт регулировки верхней петли по ширине, и створка отодвигается от ответной планки.

При задевании боковой стороны окна (по центру), используются винты регулировки по ширине как верхней, так и нижней петли. Створка при этом смещается в сторону петель.

Если задевание происходит над створкой, можно попробовать немного выкрутить винт регулировки по высоте в нижней петле (створка опустится ниже). Проблемы с щелевым проветривателем рассмотрены в следующем разделе.

В окне, при открывании, что-то щелкает между петель? Попробуйте немного приподнять его створку вверх, используя тот же винт подъема по высоте нижней петли. Кроме этого, может понадобиться перестановка соответствующей ответной планки (см. далее).

Вот, собственно, и все, что нужно знать, чтобы отрегулировать окно, немного задевающее за раму.

Регулировка щелевых проветривателей и их ответных планок

Фурнитура, на поворотно-откидных створках, может включать в себя систему 45-градусного щелевого проветривания. При всех своих достоинствах, она требует достаточно точной регулировки окна, нередко являясь причиной заедания, шумов и стуков в механизме. Диагностика данной неисправности порой вызывает затруднения, так как проветриватель обычно находится в верхней части створки, и при работе не виден.

Для регулировки окна, лучше встать на подоконник или стремянку, и заглянуть сверху створки. При повороте ручки строго горизонтально или вертикально, штырь фурнитуры должен находиться на одинаковом расстоянии (2-3 мм) от центрального выступа планки, не задевая за нее.
Правильное положение ответной планки относительно фурнитуры (на примере MACO):

Смещение планки или створки, вызывает задевание и стуки.

Для регулировки положения планки, отверстия под саморезы обычно делают овальными. Следует полностью выкрутить их, снять планку и установить ее правильно. Если причиной задевания является смещение створки окна вбок (определяется по нахлесту), используется соответствующий винт в верхней петле.
Пластиковым окнам с фурнитурой ROTO NT, может потребоваться и регулировка створки по высоте.

Из-за особенностей конструкции щелевого проветривателя, запорная цапфа фурнитуры работает «впритирку» к планке, и часто задевает за нее. Следует отрегулировать створку с помощью ключа, немного опустив ее вниз, а если это не получается – по геометрии.

Ответные планки прижима и регулировка их положения

Прижим створки пластикового окна обеспечивают ответные планки на раме. Они являются зацепами для запорных цапф механизма, и должны быть установлены правильно.

Проверка положения ответных планок

Вы определили, ровная ли створка, или даже отрегулировали ее «по нахлесту», но из окна все равно дует? Такое часто бывает при неправильном положении ответных планок на раме. Даже на самых современных оконных предприятиях существует «человеческий фактор», не говоря уже о том, что сборка створок и рам обычно происходит на разных участках. В общем случае, расстояние от ответной планки до запорной цапфы пластикового окна должно составлять 3-5 мм (при открытом окне, ручка строго горизонтально).

Если промежуток существенно больше, створка может попросту не прижиматься до конца, а если его практически нет – при открывании и закрывании окна слышен стук и щелчки.

Особенно часто ошибки происходят при установке планок на поворотно-откидных створках со стороны петель (их не видно, если створка открыта не полностью).

Нередки и случаи намеренной перестановки ответных планок монтажниками, после неудачных попыток отрегулировать окно. При снятии такой планки, вы увидите второе отверстие от самореза.

Если створка ровная, и не провисла (нахлест сверху и снизу одинаков), планки следует установить в нужное положение, и закрутить саморезы в новые места. Однако, следует знать, что подобные несоответствия могут свидетельствовать и о серьезной деформации створки. В случае сильного перекоса по диагонали, в первую очередь следует отрегулировать окно по геометрии – тогда и переставлять планки, скорее всего, не потребуется.

Регулировка окон на прижим

Для начала, нужно ответить себе на вопрос – для чего, собственно, регулировать прижимы? Чтобы устранить продувание – скорее всего, скажете вы. Таких рекомендаций в интернете множество, и, отчасти, они имеют право на существование. Но только при двух, не всегда встречающихся одновременно условиях:
— створки ваших окон не деформировались;
— окнам (или их уплотнителю) более 10 лет.
Тогда регулировка окна на прижим поможет оттянуть на какое-то время замену «уставшей» резины. Если же есть прогиб пластикового профиля больше 2-3 мм, скорее всего, такая регулировка не поможет, а закрываться окно станет гораздо хуже. На практике мне, наоборот, чаще приходится ослаблять прижимы (возвращать в заводское положение), поскольку после регулировки окон по геометрии, герметичность обычно полностью восстанавливается – окно перестает дуть.
Именно поэтому регулировка «зима-лето» не рассматривается в данной статье. Ведь при максимальной нагрузке, да еще и зимой, уплотнитель долго не живет, а за ним и фурнитура, из-за постоянного кручения туда-сюда и повышенного износа, раньше срока потребует замены.
Я считаю абсолютно ненужными никакие регулярные манипуляции с полностью исправными пластиковыми окнами, кроме обязательной ежегодной смазки. Как говорится, не мешай механизму нормально работать:). И отвечаю на вопросы клиентов о сроке их службы так – на наш век хватит!

Простая регулировка окон на прижим, делается следующим образом.

Хотите увеличить плотность прижатия створки – эксцентрик (обычно это и есть запорная цапфа) должен быть установлен точкой (или своей широкой стороной) к уплотнительной резине.

Если же нужно, наоборот, ослабить прижим, и облегчить ход ручки – поворачиваем точкой (или широкой частью эксцентрика) от резины.

У «старой» фурнитуры Roto Centro (та, у которой эксцентрик находится в ответной планке), для регулировки на увеличение прижима, следует повернуть к резине ту часть планки, со стороны которой находится запорная цапфа.

Читайте также:  Как сделать выпадающее окно при наведении

Цапфы фурнитуры Winkhaus AutoPilot регулируются без ключа, просто руками, путем вытягивания и поворота в нужную сторону.

Регулировка прижима створки в нижней петле (бывает не у всех окон). Существуют варианты и под звездочку, и под обычную отвертку.

Также есть возможность регулировки прижима в верхней петле.

Впрочем, последняя регулировка используется крайне редко, так как на продувание через верхние петли степень прижима практически не влияет (в большинстве случаев, в верхней петле воздух постоянно проходит через небольшие зазоры, это нормальная ситуация).

Регулировка окон по геометрии («переклинка» створок)

Что происходит со створкой пластикового окна со временем? Упрощенно, основное воздействие на нее оказывают две силы – сила тяжести и сила, скажем так, «трения» (она возникает при закрывании окна).

Первая превращает прямоугольник пластикового профиля в параллелограмм, вызывая провисание угла под ручкой, и проблемы с открыванием и закрыванием. Также из-за этого возникает продувание сверху широких окон, в районе ручки ухудшается прижим.
Вторая вызывает существенный прогиб «петлевой» вертикальной части створки, из-за бокового давления резины об пластик при закрывании окна. Начинается печально известное продувание между петель, ставшее чуть ли не «визитной карточкой» некачественных пластиковых окон. Иногда прогиб столь велик, что в сочетании с недочетами монтажа, фурнитура со стороны петель просто не входит в зацепление. Окно, фактически, полностью не закрывается, часто при этом даже слышно улицу. Поэтому обычная регулировка цапф окна ключом в этом случае бессмысленна, а замена уплотнителя помогает ненадолго, или не помогает вовсе.
Проблема с перекосом и прогибом профилей имеет и внутренние причины. Дело в том, что прямоугольную форму, нужную для нормальной работы, окну придает стеклопакет. Да-да, все держится на стекле, и специальных регулировочных пластинах.
Вот как должны быть установлены пластины под стеклопакет согласно ГОСТ 30674-99.

Почему именно так? Рассмотрим простой пример, используя детский конструктор, как модель нашей оконной створки.


Если собрать из планок прямоугольник, он, под действием силы тяжести, при малейшем ослаблении винтов будет стремиться превратиться в параллелограмм (при условии, что одна сторона зафиксирована жестко). Так себя ведет и пластиковая оконная створка без стеклопакета – профили армированы металлом, а в углах усиления нет.
Если же по диагонали установить еще одну планку, то наша «створка» больше не будет провисать, не так ли? Блок из 2-3 склеенных стекол, или стеклопакет, является одним из несущих элементов в конструкции пластикового окна, и должен распирать (или «расклинивать») створку строго определенным образом. Для этого существуют специальные опорные (выравнивающие), и регулировочные пластины (или подкладки).
Подкладки, обозначенные на схеме «ГОСТ» черным цветом, придают створке нужную жесткость, удерживая ее по диагонали. В тех случаях, когда они расположены по-другому, неправильно подобраны по толщине, или отсутствуют (а снаружи их не видно), ни о какой успешной регулировке окна ключом не может быть и речи. Более того, несмотря на ГОСТ, на практике часто требуется устанавливать дополнительные боковые пластины (по центру вертикальных сторон) для предотвращения прогиба, особенно у высоких створок.

Регулировочные пластины имеют толщину от 1 до 6 мм, соответствующие их толщине разные цвета, и должны быть установлены плоской частью к стеклопакету. Выпускаются разной ширины, на фото – пластины 32 мм.

При провисании створки

Часто при разборке таких створок обнаруживается, что одной, или нескольких регулировочных пластин нет вообще, либо они находятся не на своих местах, или их толщина подобрана неправильно.


Для правильной регулировки окна по высоте, вполне достаточно добиться одинакового «нахлеста» сверху и снизу, путем перестановки и добавления регулировочных пластин подходящей толщины. Иногда достаточно просто сдвинуть уже имеющиеся пластины, как можно ближе к углам, чтобы устранить провисание створки.


До регулировки:

После регулировки:

Внимательный читатель может заметить, что по ГОСТу подкладки устанавливаются на некотором расстоянии от внутреннего угла створки, а на моих фото они прямо в углу. Дело в том, что в реальности жесткость современных металлопластиковых оконных профилей обычно, увы, существенно ниже, чем должна была быть по расчетам немецких инженеров. Поэтому я устанавливаю пластины именно так, чтобы уменьшить деформацию створки (возникающую в основном внизу, из-за веса стеклопакета).

При задевании середины нижней части широкой створки

Если широкая створка сильно «трет» снизу, по центру (часто об ответную планку), и плохо закрывается, следует, опять же, переместить нижнюю регулировочную пластину в самый угол, до упора. Нагрузка на профиль снижается, и задевание в большинстве случаев прекращается.

При продувании

При продувании сбоку (обычно, окно дует между петель), часто бывает необходимо установить дополнительные регулировочные пластины по центру створки.

Таким образом, створка выравнивается, фурнитура входит в зацепление, уплотнитель прижимается к раме, и продувание прекращается. Если окно дует со стороны ручки, действия аналогичные. Ширина «нахлеста», опять же, проверяется с помощью карандаша (должна быть примерно 8 мм).

Вы, наверное, уже поняли, что главное в регулировке окна по геометрии – это обеспечение равномерного нахлеста створки по всему периметру рамы. Без этого не будет ни нормального прилегания резинового уплотнителя, ни корректной работы фурнитуры. Как ни крути винты, только ими добиться такого результата обычно невозможно.

Переклинкой можно исправить и некоторые ошибки, допущенные при монтаже пластиковых окон. Например, если рама была «растянута» при установке, мастер может немного вытянуть в ту же сторону створку. Таким, сравнительно несложным способом, часто удается обеспечить хороший прижим уплотнителя и устранить продувание, не переделывая монтаж (не нужно ломать, и снова восстанавливать боковые откосы). Визуально, небольшой изгиб створки «бочкой» будет незаметен.

Регулировка окон, сделанная правильно, сбережет не только ваше здоровье, но и ваши деньги.

На момент написания этой статьи, автор ремонтировал окна в доме – новостройке. Довольная хозяйка сообщила, что теперь уменьшит до минимума температуру батарей в квартире, и ежемесячный счет за отопление сразу снизится. Оказалось, что раньше, когда из окон сильно дуло, она была вынуждена платить за обогрев улицы – в доме уже установлены счетчики тепла. Со временем, такие приборы учета появятся во всех квартирах, поэтому затраты на вызов мастера, рано или поздно, многократно окупятся.
Срок службы уплотнителя и фурнитуры пластиковых окон, отрегулированных по геометрии (и поэтому работающих без лишних нагрузок), тоже существенно увеличивается.

Резюме

Простая регулировка окон ключом – по силам практически каждому. Но заниматься этим стоит лишь при мелких неисправностях.
Если же ваши окна очень плохо закрываются, или из них сильно дует, лучше обратиться к опытному специалисту, который всего один раз, грамотно отрегулирует их по геометрии. И можете, как говорится, дальше спать спокойно!

Материалы по теме:

Написать ответ

Я предлагаю ВСЕМ

Регулировку и ремонт окон экспертного уровня (опыт более 16 лет), по ценам, доступным КАЖДОМУ, с оплатой ПОСЛЕ выполнения работы. Консультации — бесплатно. Звоните, пишите в WhatsApp! Подробнее.. >>

Исправляю ошибки других

Устали от разводов «оконщиков» по телефону, и неадекватных цен компаний? Вызывали «мастеров» с фирмы, а окна по-прежнему дуют, плохо закрываются?
У ВАС БЫЛИ НЕ ТЕ МАСТЕРА.Подробнее.. >>

Комплексный подход 3 в 1

Геометрия створки, регулировка фурнитуры и смазка — выполню для Вас полный комплекс работ, по цене простой регулировки ключом.

Ваше окно ЗАКЛИНИЛО?

Быстро и без повреждений разблокирую, абсолютно любое заклинившее окно.

Гарантирую результат

Если Вы не довольны качеством работы, Вы НЕ ПЛАТИТЕ! Подробно о гарантиях.. >>

У Вас окна «от застройщика»?

Привожу пластиковые окна в новостройках в 100% рабочее состояние. Считаете, что их нельзя бюджетно привести в порядок? Я готов бесплатно приехать и доказать обратное. Уверен, что Вы найдете освободившимся деньгам лучшее применение, чем покупать точно такие же новые окна.

Календарь

Ноябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Авторские права

Все тексты, и подавляющее большинство изображений на данном сайте, авторские.
Их размещение на других ресурсах, копирование и иное использование, без постановки прямой ссылки – запрещено. Если вы увидели на другом сайте копию моей статьи без ссылки, пишите, не стесняйтесь!

Источник

Поделиться с друзьями
Adblock
detector