Не открывается дверь с сигнализации лансер 9

Авто-помощь

Советы для автомобилистов

Не работает центральный замок на Мицубиси Лансер 9

Несмотря на название «центральный», в эту систему входит различные датчики, блоки, актуаторы, исполнительные механизмы. Для управления этими узлами применяется дистанционный пульт, в основе которого используется передатчик. Его сигналы принимаются основным приёмным устройством центрального замка. Для контроля ситуации с открытием дверей машины установлены датчики положения дверей и микропереключатели. Сигналы от них поступают на основной блок. Он выдаёт сигналы управления для замков дверей, багажника, крышку горловины топливного бака. Отказ одного из них, приведёт к неработоспособности всей системы центрального замка.

Где искать причину отказа

Система центрального замка представляет собой сложную электромеханическую систему. Выявить возникшую проблему не совсем просто, с этим может справиться далеко не каждый водитель. Если есть опыт работы с такими системами, имеется автомобильный тестер, можно попытаться самостоятельно найти и устранить неисправность. Довольно часто проблема возникает после установки новой сигнализации. В некоторых случаях неумелое вмешательство в систему нарушает работу этих блоков.

Отдельного предохранителя для центрального замка нет, но имеется три предохранителя, которые имеют непосредственное отношение к центральному замку. Один из них находится в моторном отсеке, он рассчитан на ток силой 10 Ампер. Два других установлены в салоне автомобиля. Один из них пропускает ток силой не более 15 Ампер, второй на 7,5 Ампер. Также специалисты рекомендуют проверить все предохранители в жгуте проводов установленной сигнализации.

Что ещё влияет на работу центрального замка

Отказ даже одного микропереключателя или концевого выключателя вносит сбой в эту систему. Также неисправный исполнительный механизм любой двери вызовет отказ. Открывание и закрывание дверей производится электродвигателем, который может выйти из строя. Об этом может подсказать наличие питание на его разъёме. Иногда возможна реставрация отказавшего в работе мотора. На это следует обратить внимание при отказе блокировки одной из дверей.

Автомобильные электрики советуют при исправных предохранителях проверять исполнительные механизмы и «концевики». Главным устройством управления центральным замком является блок ЕТАКС. Его работоспособность обеспечивает предохранитель в салонном блоке под номером 25. Он пропускает ток силой 15 Ампер. Косвенным признаком его неисправности будет отказ стеклоочистителя задней двери для универсалов этой модели.

Источник

Mitsubishi Lancer › Logbook › РЕШЕНИЕ ЕСТЬ. ETACS. Центральный замок ЦЗ. Реле запирания двери/

Всем привет. Кому не интересна история, смотрите в низу поста решение.
В конце ноября начала проявляться одна из проблем, а 3 ноября разместил пост о помощи в решении. ()
Повторю, проблема проявляла себя когда я ездил по городам т.е. от 200 км. приезжая домой на утро все работало, до следующей такой же поездки в другие города.
Описание проблемы.
ЦЗ работает на открытие всех дверей
— при нажатии кнопки блокиратора в районе ручки открывания водительской двери
— при снятии с охраны на брелке сигнализации
ЦЗ НЕ работает на открытие всех дверей
— Вставляя ключ в личинку водительской двери (раньше работал точно и открывал все двери)
— Вставляя ключ в личинку пассажиркой двери (раньше работал или нет не проверял)
ЦЗ НЕ работает на закрытие всех дверей
— при нажатии кнопки блокиратора в районе ручки открывания водительской двери (раньше работал точно и закрывал все двери)
— при постановки на охрану на брелке сигнализации
— Вставляя ключ в личинку водительской двери (раньше работал точно и закрывал все двери)
— Вставляя ключ в личинку пассажиркой двери (раньше работал или нет не проверял)
Для понимания

Что пробовал делать
— Предохранитель целый, но все ровно поменял №6 в салоне
— «Погуглив» наткнулся на статью. Не зная где находится Етакс начал разбирать блок предохранителей который в салоне.
— Начал пытаться вскрыть наугад один из них. Вскрыв понял что то сложновато и замотал в красную изоленту.
Тут то и моя ошибка. но по порядку

Почитав советы я начал как мне показалось с самого легкого.
Взяв в руки «Контрольку» которая с иглой, начал искать провод в районе от центральной стойки и задней левой двери. Замечу сразу что разницы нет от куда давать команду, с брелка сигнализации или с кнопки блокировки.
Первым попался провод который на закрытие, сигнал идет а замок «молчит»

Источник

Mitsubishi Lancer FAQ

Ремонт замка задней двери

Недавно автором отчета было замечено, что перестала открываться и закрываться задняя правая дверь у автомобиля Mitsubishi Lancer IX, центральный замок которого благополучно закрывал все двери, кроме одной. Поэтому было решено немедленно разобраться с этим недоразумением. Для снятия замка лучше иметь при себе хорошую крестовую отвертку, и лучше всего, чтобы она была ударной.

Приступим к ремонту замка задней двери

2. Откручиваем 3 винта, которые крепят замок двери. Лучше всего использовать, как говорилось выше, ударную отвертку. Но если такой нет, придется воспользоваться таким методом:

3. Снимаем металлический кронштейн:

4. Снимаем жалкое подобие штатной шумоизоляции. Не переживайте, потом можно все вернуть на свои места.

5. Теперь необходимо сдернуть ручку открывания двери со своих пазов:

6. И извлечь тяги:

7. Снимаем тягу ручки двери(все замки открываються небольшим поворотом против часовой стрелке):

8. Далее снимаем крышку замка, которая не очень сильно держится на своем месте

9. Вытаскиваем моторчик и разбираем его. Будьте осторожны при разборе, не повредите щетки.

10. Одна щётка была согнута и не касалась вала моторчика так как вторая. Выпрямляем согнутую щетки примерно таким образом:

11. Собираем моторчик и вставляем его обратно. Крышку замка можно приклеить на супер клей или закрутить с помощью самореза с шайбой.

12. Устанавливаем все детали в порядке, обратном снятию.

В отчете использовались материалы автора «_GOLD_», за что ему большое спасибо!

Комментарии (30)

Спасибо за отчет,вчера твоим образом починил заднию дверь

Большое спасибо! Все написано подробно. Вот только при разгибании одна щетка моторчика сломалась. Наверное придется весь моторчик менять…

А я моторчик за триста рублей купил.

Красавец!Спасибо за фотоотчёт!Завтра пойду свою дверь разбирать,а то надоело уже каждый раз вручную закрывать:))

Поломалась,в общем щётка при разгибании…Купил моторчики,теперь из трёх один собираю:))

а где можно купить этот моторчик.

Отличный фотоотчет, Красава! Все сделал как показано и все работает, хотя официалы говорили, что он не разборный и меняется в сборе с замком. Тока в дополнение смазал зазор между полушестерней (состоит как бы из двух частей) и крышку моторчика не снимал полностью, чтобы не сломать щетки и смазал коллектор немножко родной смазкой т.к пишут что щетки примерзают к коллектору. Ну и смазал все движущиеся части замка литолом. Щетки были в норме поэтому и не снимал крышку моторчика полностью.

Разобрал всё по инструкции, но так и не сделал(( щётка еле держалась и при попытке поправить её отвалилась совсем. А корпус действительно делали навека, всё на клей посажено, пришлось практически ломать

Все бы ничего, моторчик разобрал, щетку обратно подогнул, но когда собирал обратно — сломал… Однако удалось припаять ее обратно, работа была ювелирной, как блоху подковать, но моторчик ожил. Но проблема в том, что поставил замок обратно, он захлопнулся, захлопнулась дверь и теперь мне ее не открыть. А проблема в том, что при сборке замка не вставил белый рычажок, который приводится третьей по счету шестеренькой в механэизме с моторчиком. Теперь моторчик работает, реагирует на центральный замок, фактически ходит в холостую. Завтра буду пытаться решать проблему

проблема в чем после сборки замка захлопнул дверь , и теперь не открыть не снаружи не с изнутри, как открыть дверь .

Такая-же беда, как-то удалось её решить?

Проблема была в неправильном положение лапки, с буквой L. Она должна быть под флажком с пружиной а не над ним. Плюс белый рычажок от тяги блокировки двери должен быть в белом пластиковом пазу который двигается вверх и вниз. Дверь захлопнулась и не открывается. Снял второй замок для наглядности. Взял вешалку, сделал крючок, конец загнул под углом 90 град 5мм. Если стоит блокировка а белый пластиковый рычаг не в пазу (проверить, снять бок заглушку черного цвета и по нажимать на блокировку и будет видно что белый рычаг ходит в холостую) то, изнутри двери (между металлическим внутр корпусом и левой частью замка) при помощи вешалки, или отвертки, подцепляем белый паз замка и тащим вверх. Блокировка снята. Теперь пытаемся зацепиться крючком за элементы замка которые не заблокированы (что бы все понять надо открутить другой замок и внимательно рассмотреть как он работает) И ОДНОВРЕМЕННО тянуть, дергать рывками, вверх вниз за металлическое ушко справа к которому крепиться тяга наружней ручки (эта деталь заблокирована и не поддается из за см. начало) И ПЛЮС толкать несильно корпусом дверь наружу, можно и без этого. Каким-то чудом дверь открылась через 2 часа такого бреда…..После чего замок разобран, собран правильно и установлен обратно. Удачи!

Описание решения добавил на основной форум.

Описание решения добавил на основной форум лансер клуба. На форуме с картинками, без картинок трудно понять.
Поиск по теме Заклинило
Ссылку добавить нельзя. Суть поста:
После сборки замка столкнулся с проблемой, что дверь заклинило и она не открывалась ни ручкой снаружи, ни ручкой изнутри.
В общем решил разобрать вторую дверь и изучить замок. В результате было найдено простое решение.
Суть проблемы в том, что лапка ручки(с буквой R или L) зашла за лапку открытия замка, это произошло в результате неправильной сборки.

Итак, чтобы открыть замок нам понадобиться электрод и кусок длинной жесткой проволоки. Чтобы открыть замок нам нужно попасть проволокой в щель под замком.

В итоге усилие нужно совсем небольшое, чтобы открыть замок. Главное попасть в нужное место )
Рекомендую конец немного заточить, чтобы был потоньше. Мне удалось открыть минут за пять, после найденного решения.

Отличный отчет! сделал заднюю левую, правда за 1.5 часа во дворе. На самом деле щетка оказалась.

Источник

starline a94 Slave Can+Lin GSM, GPS на Lancer 9 проблема с сигнализацией.

Друзья прошу совета и помощи. Ситуация такая: на 9й Lancer ставлю сиг. выше упомянутую. Машина с кнопкой старт/стоп. 1й момент, еще не прицепляя силовой модуль решил проверить работу резервирования (машина МКПП) и вот, что заметил, при включенном зажигании тускло горит индикатор ручника, если его поднять то горит ярче, а при опущенном состоянии не должен вообще гореть. Далее запускаем авто (ключем) автомобиль работает, и подняв ручник, отщелкивает реле (которое по документации на блокировку двиг, цвет не помню какой, данное реле стоит у меня на бензонасос) и машина глохнет. почему. связи вообще ни какой не вижу. причем какое то время было все норм, пока не начал настраивать с помощью старлайн мастера саму сиг. и понеслось. прошивка последняя. и 2й вопрос, не допедрю))) как подключиться к кнопке старт стоп. сигнальный провод взял, завел на оранж/черн который стартует стартер по умолчанию, синий завел на тормоз. НО! вот машина работает, поднимаю ручник (это когда еще норм все было) пейджер показывает что включена резервация, а даль ше то что. с замком зажиг. там то все понятно, выключил, вынул ключ, авто продолжает работать, вышел, закрыл и готово. а тут то как. если просто выйти и закрыть, ничего это не дает. А если нажать кнопку что бы сделать типо выключение то не выходит т.к. сиг. ругается на тормоз, а без него то кнопка не выключится. т.е жму на тормоз и на кнопку, машина глохнет а пейджер ругается что резрвации нет т.к. был нажат тормоз.

Читайте также:  Взгляд подними двери открой

Ответы 88

акпп или мкпп? Как цепляли ручник? Если акпп то зачем Вам ручник? Если МКПП то диод ставили? смотрите что вы там напрограммировали. что касаемо второго вопроса, то судя по вашим ответам вы через кнопку и педаль цеплялись. В вашем варианте при правильном программировании вы затягиваете ручник, происходит подхват, выходите из авто и ставите на охрану, после чего машина глохнет

выше я писал что машина МКПП, кан шины на ней нет поэтому все аналог, что с диодом что без диода разницы ни какой. Сбрасывал все настройки в заводские не помогло. вы писали что при правильном программировании ( я ставил что кнопка старт.стоп и что синий провод это тормоз) не помогло. При заведённой машине, ставлю ручник, выхожу (двери кстати не отпираются, как если бы выключил зажигание) в общем выхожу, закрываю ставлю на сиг. Машина дальше работает. и не думает глохнуть.

закрываю ставлю на сиг. Машина дальше работает. и не думает глохнуть.

Не видит что дверь открылась, куда контроль подключен?

  1. провод подключён за приборкой к индикации открытых дверей. Двери видит, Т.к если запрограммировать управление ключем, и оперировать ключем то работает

Меня на данный момент интересует, почему при дефолтных настройках, на заведённой машине, подняв ручник, срабатывает реле которым рулит сиг. А реле рвёт цепь насоса и машина глохнет. Это 1й этап проблемы

Меня на данный момент интересует, почему при дефолтных настройках, на заведённой машине, подняв ручник, срабатывает реле которым рулит сиг. А реле рвёт цепь насоса и машина глохнет. Это 1й этап проблемы

А это можно только увидев понять почему. Установщику бы посмотреть.

я сам установщик, не первый десяток сигналок поставил. а вот с такой проблемой впервые встречаюсь.

Может в прошивке дело? Где бы найти предыдущие. Ато у меня с программой старлайн мастер записались только свежие. И было бы что смотреть. Все провода подключены куда надо. Прозвонил и проверил сигналы. Все норм. А отключение реле это делает сигналка.

дело не в прошивке.

при включенном зажигании тускло горит индикатор ручника, если его поднять то горит ярче, а при опущенном состоянии не должен вообще гореть. Далее запускаем авто (ключем) автомобиль работает, и подняв ручник, отщелкивает реле (которое по документации на блокировку двиг, цвет не помню какой, данное реле стоит у меня на бензонасос) и машина глохнет. почему.

Странно это все .

с ручником вроде вопрос снят. вроде как при включённом зажигании он будет гореть ( тускло) а машину заводишь тухнет (ручник опущен) если поднять то горит. Сигналка положение видит, Т.к включает режим резервирования, но и глохнет

с ручником вроде вопрос снят. вроде как при включённом зажигании он будет гореть ( тускло) а машину заводишь тухнет (ручник опущен) если поднять то горит. Сигналка положение видит,

я сам установщик, не первый десяток сигналок поставил.. не верю ,как то

Т.к включает режим резервирования, но и глохнет

Должна увидить «открытие\закрытие» двери Это выпонено?.

Гибкие каналы трогали?

мы тут не в верю/верю играем. Установкой сиг. Занимаюсь в свободное время по заказам, от различных сервисов, проблем ни каких ни когда не было. Основной профиль это умные дома, программирование,инсталляция и т.д.

Гибкие каналы все пустые, открытие закрытие дверей видит, провери

мы тут не в верю/верю играем

Основной профиль это умные дома, программирование,инсталляция и т.д.

Каждый должен заниматься своим делом , вроде как при включённом зажигании он будет гореть ( тускло) а машину заводишь тухнет (ручник опущен если это решить не можете — Звание специалиста: Статус: Установщик

по поводу ручника и индикации, это не относится к сигнализациии почему я должен это решать!? Если по теме то узнал у официалов, так и должно бы быть. Ручник горит тускло пока не заведёшь машину, сигнализируято что включено зажиг. Но мотор не заведён. Так что с ручником все норм. Вопрос остался в том почему при заведённой машине, и если поднять ручник то сигналка убирает напряжение с черно/красного провода, который стоит на реле

есть одно подозрение. а не на блокировку стартера ли должно стоять реле с управлением по проводу черно\красн. ведь если та то вроде как логично. Или нет?

Как установщику добавить нечего. для пользователя есть пару моментов.

если вас так это напрягает, статус убрал. Мнение интересно Т.к. Через 4 часа поеду заниматься машиной и пока только мысль о том что с черно красного провода которое убравляет реле, надо рвать стартер а не насос

мы тут в верю/верю играем — присоединяюсь !

вопрос как понять ( тут работает — тут нет ? )

При заведённой машине, ставлю ручник, выхожу (двери кстати не отпираются, как если бы выключил зажигание) в общем выхожу, закрываю ставлю на сиг

Далее запускаем авто (ключем) автомобиль работает, и подняв ручник, отщелкивает реле (которое по документации на блокировку двиг, цвет не помню какой, данное реле стоит у меня на бензонасос) и машина глохнет. почему.

Вопрос остался в том почему при заведённой машине, и если поднять ручник то сигналка убирает напряжение с черно/красного провода, который стоит на реле

второй провод управления реле откуда взят ?

а кнопка старт- стоп китай ( сюдя по жму на тормоз и на кнопку, машина глохнет ) ?

второй провод взят с зажигания. Кнопка естественно китай, работает исправно. Тут вопрос не к ней. Сейчас про кнопку можно забыть, Т.к. Оперирую ключем.

автомобили с кнопкой и МКПП, выключаются при нажатом тормозе. А авто с МКПП при положение ручки на паркинг.

Но попробую сначала просто без реле. Хотя настройки в дефолте. а реле отключается по ручнику. странно

так Вы не ответили — как тут работает — тут нет . или настройки в стандарте — машина глохнет , программируете кнопку — машина не глохнет ?

наоборот если все в дефолт то не глохнет, как включаю режим автозапуск (в настройках) то глохнет.

как включаю режим автозапуск (в настройках) то глохнет

кукую функцию в каком меню ?

Нужно понять, при дефолтных настройках (включ только автозапуск), заведённом авто, подняв ручник, пейджер показывает что включён режим резервирования. И при этом должен ли обесточиваются черно/красный провод. Вот главный момент!

объясните что такое — включ только автозапуск ?

сейчас по настройке проверю. Вроде в дефолте нет резервирования под автозапуск. Сейчас проверю, через минут 30 напишу

проверил, мой косяк насчёт реле((( хоть убейте, раньше по настройкам реле было НР, а теперь в дефолтных настройках НЗ. Сбросил все в дефолт, выставил для черно/красного провода реле НР, сигнал для двигателя по тахосигналу. Больше ничего не трогал. Теперь от ручника не глохнет. С этим разобрались) теперь вот с кнопкой трабла. заводим с кнопки, поднимаем ручник, пейджер показывает режим резервирования, и теперь два варианта: первый, просто выхожу из машины, ставлю на сиг. Она дальше работает ( синий провод от силового модуля на тормоз завёл, жёлто чёрный на сигнал кнопки, кнопка по + работает, поэтому взят толстый провод который для стартера) работает пока не заорёт сигналка. второй вариант, жму тормоз и на кнопку, она глохнет, резервирование слетает Т.к нажат тормоз. как быть, что не так

проверил мультиком, импульс на кнопку отправляет, на тормоз нет, поэтому и не глохнет. так должно быть

как куда подключена китай — кнопка ?

кнопка подключена к проводам замка зажигания, Т.е провод АСС кнопки к проводу АСС замка и так далее, +12 кнопки к +12замка, провод тормоза кнопки к лягушке тормоза где +12 при нажатии. Не нажимая тормоз жмём на кнопку, появляется асс, ещё раз жмём, зажигание, если ещё раз то все выключает, если нажать тормоз в любой момент, то заводит авто, если не отпуская тормоз ещё раз нажать то глушит

по графику автозапуска режима кнопки, даёт сигнал на тормо и сигнал на кнопку, тут все гуд! А вот при резервировании что бы заглушить, даёт сигнал только на кнопку а на тормоз нет((( сдаётся мне что придётся мудрить с помощью релюх

подключение по силе — может попробовать

не получится Т.к зажигание держит кнопка, а если попытаюсь выключить то опять нажатие на тормоз не даст закончить резервирование

мы тут не в верю/верю играем. не получится Т.к зажигание держит кнопка, а если попытаюсь выключить то опять нажатие на тормоз не даст закончить резервирование

Проверено ? или гадаете?

проверено. Жму на тормоз и потом на кнопку, машина глохнет, сигналка сбрасывает резервирование и показывает значок тормоз

при резервировании с обычного ключа, когда ручник поднимите и нажмёте тормоз в момент выключения двиг. С ключа, что будет? Правильно, Двин заглохнет и на пейджер покажет тормоз

vnloginov86 может Вам в дефолт сбросить свои мысли и подумать ?

конкретного ответа я так и не получил, насчёт синего провода в момент глушения двиг. Должен там быть сигнал или нет? Потом уже подумаю насчёт своих мыслей, и заставлю хозяина распрощаются с кнопкой

Я смотрю тут спецы сидят что писец. Ни один не порекомендовал посмотреть настройку черно/красного провода! Ни один не может сказать посылается ли сигнал на синий провод силового модуля в момент глушения двигала сигналкой при резервировании. Зато умные то какие)))

конкретный ответ — подключение по силе . попробуй

выше уже написал что не проканает и за педали тормоз

подключил — попробовал — неконает или подумал — неконает

Читайте также:  Сам дверь металлическая чертеж

пробовал, с ключа работает а с кнопки нет

у машины что ключ и кнопка ?

Статус: Установщик

дефолт и трабла — в помощь !

Как установщику добавить нечего. для пользователя есть пару моментов.

исправил я статус, жду обещанные пару моменто

1. диод в разрыв провода ручника (что бы лампочка не подсвечивалась)

2 подключение по силе (8 часов назад было актуально)

и диод на провод к сиги ( хотя кто там знает как лампочка в полнакала горит )

насчёт лампочки ручника у писал, вопрос закрыт это особенность машины, проверено на 2х других лансерах и дилер подтвердил что на заглушенной но включённым зажиг. Лампочка будет гореть, диод ничего не дает

а если кнопку долго держать, секунд 5-8,не глохнет? Китайский старт-стоп вроде должен. Тогда канал гибкий в помощь.

Зачем чего то изобретать? Завели с кнопки , подняли ручник -заглушили с кнопки ,авто ОБЯЗАНО НЕ ЗАГЛОХНУТЬ при подключении по силе.

поставили на охрану — заглохла

Или тормоз вход не подключать. на мкпп ручника достаточно.

тоже думал над тем что бы отключить тормоз

«Что тут думать? Прыгать надо!». (с)

Экспериментатор подвешивал к потолку банан и впускал в комнату обезьяну.
Та прыгала, прыгала, а достать не могла. Тогда экспериментатор говорил ей: «Думай, Чичи!» .
Обезьяна смотрела вокруг. Видела несколько предметов и среди них табуретку.
Быстро подтаскивала табурет и снимала банан. Потом ученый подвесил к потолку бутылку водки и пригласил Васю.
Вася прыгает, прыгает, но достать не может.
Экспериментатор и ему говорит: «Думай, Вася, думай!» — а Вася отвечает: «Что тут думать? Прыгать надо!».

это к чему? Если есть дельный совет, то в студию. Форум не для анекдотов а для саппорта, Т.е поддержка и обсуждение

БукАФ будет многА (да простят меня модераторы, но короткие ответы не дошли).

Если есть дельный совет, то в студию. Форум не для анекдотов а для саппорта,

Ну если так, то предлагаю приглядеться к

Кнопка естественно китай, работает исправно. Тут вопрос не к ней.

И РАСШИФРОВЫВАЮ давно уже данный , но не понятый совет. Отсюда и бородатый анекдот.

Зачем чего то изобретать? Завели с кнопки , подняли ручник -заглушили с кнопки ,авто ОБЯЗАНО НЕ ЗАГЛОХНУТЬ при подключении по силе.

Вышли

поставили на охрану — заглохла

1) подключения сигнализации сделать не по кнопке а по силе, то есть параллельно этой кнопке из китая НА ШТАТНЫЕ ПРОВОДА удаленного замка зажигания — Зажигания 1 и 2 на зажигания замка зажигания, стартер на стартер СИЛОВЫМИ ПРОВОДАМИ — как к замку зажигания (АСС — по необходимости, но скорее всего оно не нужно для работы мотора). Если уже так и сделано (чего не уловил из переписки), то перепроверить, что всё продублировано ГРАМОТНО из проводов на замке (подключения/настройки). Проверить серо-черный и сине-красный провода на предмет подключений. Оранжево-фиолетовый тоже. И настройки в CAN, касающиемся этих проводов (что не из CAN — то запретить в нем и сделать проводом, что не проводом, то не забыть разрешить в CAN и правильно «заякорить»ненужный провод).

2) После того, как подняли РУЧНИК и сигналка ПОДХВАТИЛА зажигание — брелок пропиликал — коротко нажимать на кн. старт из китая, ДЕЛАЯ ГЛУШЕНИЕ МОТОРА со стороны «замка зажигания», вместо которого теперь кнопка примастрячена, далее — выходим из машины и ставим на охрану. В момент постановки на охрану мотор должен заглохнуть.

Теперь добавлю от себя:

Далее пробуем заводить с брелока. Должна завестись и работать как миленькая, если нет ошибок в дублировании замка, контроля работы мотора, контроля ручника.

3) ДЛя перехвата при мягкой посадке после снятия с охраны и садясь с машину — нажимать на кн. старт НЕ КАСАЯСЬ ПЕДАЛЕЙ один или два раза — смотря что за кнопка — реализует ОДНОШАГОВЫЙ алгоритм — сразу подачу зажигания параллельно с АСС, или по первому нажатию — АСС, а только по второму — ЗАЖИГАНИЕ, Только после этого (как будет включено зажигание через кнопку из китая) — жать на тормоз/опускать ручник и ехать.

И еще — если кнопка примастрячена КРИВО, то ничего не выйдет либо на шаге 2 либо на шаге 3. Как, впрочем, и при кривом подключении сигнализации.

Так что ДУМАЙТЕ и ИЩИТЕ — где ошибка. Заочно нам не видно.

Охохох, спасибо вам конечно за много бакавок, НО! Если бы читали внимательно, то я уже писал что как вы описали я уже делал, мешал тот факт что для глушения авто с кнопки надо было нажимать на педаль тормоза, что приводило к остановке резервированиях. В итоге я просто убрал провод от педали. Сейчас все работает, но есть конечно некоторые моменты которые меня не устраивают. Первое: нет защиты стартера, Т.е нельзя сделать разрывание стартера, когда машина заведена. Если случайно при запущенной машине с автозапуска, нажать на тормоз и кнопку то кнопка попытается авто завести. в принципе это единственный момент, а так норм. Все работает. Спасибо за дискуссию. Вывод: надо было внимательнее посмотреть что при дефолте на черн/красн провод ставится функция НЗ, мне надо было НР. Второе: если бы в инструкции написали бы что при режиме резервировании с кнопки, синий провод который имитирует нажатие тормоза, делает это только на запуске но не на глушения двиг. То уже меньше бы вопросов было. А тут видите ли на запуск даёт импульс а на глушение нет. а так больше вопросы то и не было

Первое: нет защиты стартера, Т.е нельзя сделать разрывание стартера, когда машина заведена Реле и черно\белый (в новых желто\черн еще)

синий провод который имитирует нажатие тормоза, делает это только на запуске но не на глушения двиг. То уже меньше бы вопросов было. Диаграмму посмотреть.(это раз) Но так как кнопка НИ НА ОДНОЙ штатной кнопке этого не требуется этого и нет

черно/белы и желто/черный управляют ЦЗ. Поэтому каналов которые видели бы заведенный авто и активировались нет (в шерхане и магусте вроде есть доп каналы для этих целей)

В инструкции дмаграмма только на запуск. диаграммы остановки двигла нет.

Можно было конечно провод с кнопки который на тормоз посадить на постоянку. но тогда лишаемся возможности просто включить АСС и Зажигание без завода двигла.

P.S. У меня на BMW 335, что бы выключить авто штатной кнопкой, нужно поставить ручку автомата на P и нажать тормоз? далее кнопка или надавить на ключ, в таком случае машина выключится.

черно/белы и желто/черный управляют ЦЗ Для этого есть синий и зеленый (когда блок без КАН)

Есть ещё «гибкие каналы» .

В инструкции дмаграмма только на запуск. диаграммы остановки двигла нет.

Можно было конечно провод с кнопки который на тормоз посадить на постоянку. но тогда лишаемся возможности просто включить АСС и Зажигание без завода двигла.

ЗАЧЕМ?? Зачем подключать было кнопку ,если изначально авто с ключом? Зачем лишний предмет между авто и сигнализацией?

Насчет лишнего предмета, это не моя прихоть. а вот насчет синего и зеленого провода интересно. в мануале не нашел описание для данных проводов, на схеме есть, насчет зеленого написано что альтернативное управление ЦЗ, каков алгоритм? где посмотреть? а синий, альтернативное управление светом. тоже не совсем понятна логика. Ткните где искать.

возьмите контрольку и проверьте . Видео что они как ЦЗ есть тут на форуме. Просто поверьте.

Насчет лишнего предмета, это не моя прихоть. А причем прихоть? Вам сказали подключить к кнопке или установить сигнализацию? Как , что и куда подключать решать должен установщик.

стало просто интересно ( такая смесь мкпп — кнопка давно не попадалась) . окончание резервирования — глушение машины до выхода из машины , а резервирование успешно прошло . то есть старлайну до фене , что мкпп ( точнее способ активации поддержки зажигания (при включении режима турботаймера, при выполнении процедуры «программная нейтраль» на автомобилях с ручной КПП) ) если включить старт-стоп ?

Для vnloginov86

Я смотрю тут спецы сидят что писец. Ни один не порекомендовал посмотреть настройку черно/красного провода! Ни один не может сказать посылается ли сигнал на синий провод силового модуля в момент глушения двигала сигналкой при резервировании.

При подключении ПО СИЛЕ (к проводам бывшего штатного замка зажигания), А НЕ ПО КНОПКЕ — ничего не посылает на этот провод. Он играет роль либо АСС, либо ЗАЖИГАНИЯ — в зависимомти от настройки во второй таблице.

При подключении ПО КНОПКЕ (что нонсенс на изначально КЛЮЧНОЙ машине С КИТАЙСКОЙ кнопкой-КОЛХОЗОМ) — на синем + появляется только при пуске. Но при глушении его можно организовать (ЕСЛИ СИЛЬНО НАДО), если к синенькому тоненькому, идущему к силовому блоку прицепить ГИБКИЙ КАНАЛ и запрограммировать на формирование импульса (длительность можно задать секунд 10-15) с запуском по событию «команда на глушение двигателя» и остановкой по событию «выключение зажигания» с условиями «охрана включена». ТОгда импульс будет завершаться не через заданное время. а по глушению мотора. Но можно и просто подобрать длительность секунд 3-5-7 экспериментально, чтобы мотор гарантировано глох.

Зато умные то какие))) Обидно, особенно если учесть, что например мне Вы в сыновья годитесь, если 86 — год Вашего «выпуска».

Тем более — если давно предложено — СДЕЛАЙТЕ ЗАПУСК МОТОРА МИМО КНОПКИ.

В итоге я просто убрал провод от педали. Если Вы про оранжево-фиолетовый, то это вариант, но можно было его просто РВАТЬ НА ВРЕМЯ ПРОГНЕЙТРАЛИ контактиком релюшки под управлением гибкого канала (который становится не нужен для формирования импульсика на педаль при запуске ПО СИЛЕ). ТОгда в охране зона была бы под контролем, НО ПРИ УСЛОВИИ, что ЗАПУСК — ПО СИЛЕ, при котором ИМИТАЦИЯ нажатие педали в ходе автозапусков не требуется. Но Вы выбрали свой путь — дело Ваше.

PS. Если китайская кнопка не умеет включать зажигание без пуска мотора, если не нажать педаль — как это организовано в автомобилях со штатной кнопкой START, то и с мягкой посадкой в машину будет засада.

доброго утра! Первое) ни кого обидеть не хотел) далее, вы написали про синий провод, посмотрите внимательнее, я спрашивал именно при режиме с кнопки на сиг.))) далее насчёт гибкого канала, спасибо за совет, да, от тормоза отключён оранж.фиолетовый все верно, и ставить на него реле без смысленно, Т.к: когда машина заведена, поднимаем ручник, включается режим резервирования, и вот тут самое интересное, надо нажать тормоз и на кнопку, что бы выключить зажигание))) поэтому тормоз отключил. На данный момент все работает так: тормоз отключён, подключено все по силе, завод с кнопки. Заводим машину, нажитием на тормоз и кнопка, работает, далее поднимаем ручник, включается режим резервирования, жмём на тормоз и кнопку, кнопка выключается, машина работает, выходим, ставим на охрану, глохнет, все готово. Далее заводим автозапуском, снимаем с охраны, садимся, и вот тут внимание! Поскольку я ещё не решил как разорвать стартер именно на запущенном авто! То дать на тормоз не нужно, Т.к если нажать тормоз и на кнопку, то пойдёт импульс на стартер! (Если это как то оборвать, временно, то кнопка просто включится и будет в режиме, запущенного авто). Поэтому сейчас надо просто без тормоза нажать на кнопку 2 раза, и включится зажигание с кнопки! Но! Кнопка моргает 2м сигналом (подсветка на кнопке) что говорит о том что просто включено зажигание! Поэтому, когда нужно заглушить, придётся это делать опять же без нажатия на тормоз!(((

Читайте также:  Деревянные двери или мдф что лучше

За многочисленное кол-во устанавливаемых сиг. Я впервые столкнулся с таким гемором))) а ведь в следующие вых. Едет ещё одна машина, Ниссан альмера, тоже без кан шины, и с китайской кнопкой.

Поэтому сейчас интересует только момент как рвать стартер при заведённой машине с автозапуска?

ну теперь всё понятно про резервирование .

Т.к если нажать тормоз и на кнопку, то пойдёт импульс на стартер!

черно/белы и желто/черный управляют ЦЗ Для этого есть синий и зеленый (когда блок без КАН)

Есть ещё «гибкие каналы» .

черно-белый все таки сделать блокировкой стартера .

и вопрос как машина глохнет после отработки автозапуска ?

и вопрос как машина глохнет после отработки автозапуска ?

если заведена с автозапуска: два варианта исхода. Первый если сесть и опустить ручник то заглохнет. Второй, нажимаем два раза на кнопку, опускаем ручник и все работает дальше, можно ехать, автозапуск отпускает силовой модуль, нажатие ещё раз на кнопку, глушит двиг. Тормоз в этом случает использовать не нужно Т.к крутанёт стартер.

Черно/желтый сейчас закрывает цз, на нем по настройке импульс держится 30сек для «дорожки домой», останется ли этот функционал на зеленом проводе

так черно-белый — это открытие . то есть синий .

значит тот второй, перепутал, схемы нет под рукой

Глянул схему, да, все верно на данный момент подключено так: желто-синий это закрытие ЦЗ, в настройках на этот провод при постановке а/м на охрану импульс 30сек для «дорожки домой», Черно-белый это открыть ЦЗ. Вопрос все тот же, если черно-белый отключить от ЦЗ и подцепить его на реле стартера (естественно в настройках поставить блок.стартера), и тогда по логике берем Синий провод для реализации открытия дверей (теоретически если там должен появиться импульс при нажатии на пейджере открыть), должно работать.

Еще вопрос созрел. Отключение ближнего света и габаритов происходит так: глушим авто, открываем дверь, фары тухнут. Поскольку при автозапуске зажигание продолжает работать, то при открывании двери фары не тухнут (а/м то работает), ставим на охрану, авто глохнет (если резервирование под автозапуск), фары продолжают гореть (что бы потухли нужен импульс на концевик двери) или ждать 3 минуты тогда сами потухнут. Есть варианты решения? или только вручную рукоятку фар переключать на off?

что бы потухли нужен импульс на концевик двери

всё же может прочитать инструкцию ?

Дополнительный канал 5 — имитация открывания двери и

дублирование световых сигналов (функция 20, таб. №1)

Дополнительный канал №5 может быть использован для:

— имитации открывания двери водителя по окончании дистанционного

запуска. На некоторых моделях автомобилей после окончания

дистанционного запуска остаются включенными аудиосистема или

ближний свет фар. Имитация открывания двери позволяет выключить

Вариант 1 — канал активируется на 3 сек. через 2 секунды после

остановки двигателя (при дистанционном или автоматическом запуске).

так вы же сами написали что при ОКОНЧАНИИ АВТОЗАПУСКА! а я говорю про: при резервировании!

Поясню, Ато малоли опять за дурака подумаю! НУЖЕН ИМПУЛЬС ПОСЛЕ ТОГО КАК НА ЗАВЕДЁННОЙ МАШИНЕ БУДЕТ ПОДНЯТ РУЧНИК, СИГНАЛКА ВОЙДЁТ В РЕЖИМ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ, ВЫХОДИМ ИЗ АВТО, ЗАПИРАЕМ, МАШИНА ГЛОХНЕТ ВОТ ИМЕННО В ЭТОТ МОМЕНТ НУЖЕН ИМПУЛЬС! В противном случае машина не увидев открытие двери после выключения зажигания оставляет Фары гореть. И я понимаю что если будет импульс на концевики после всех этапов, то резервирование слетит.

как вариант рвать релюхой.

смеяться после слова топор, или до

если придёт Старик — он всё разжуёт .

если придёт Старик — он всё разжуёт .

так вы же сами написали что при ОКОНЧАНИИ АВТОЗАПУСКА! а я говорю про: при резервировании!

Если внимательно прочитать В ТАБЛИЦЕ НАСТРОЕК, то там есть слова «импульс 3 сек через 2 сек ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ». Игнорирование зоны ДВЕРИ в такой вариант работы канала ЗАЛОЖЕНО АВТОМАТИЧЕСКИ.

Вы попробуйте сначала, а потом уже (если не заработает) — возмущайтесь плохим советом и программируйте гибкий канал.

Гашение света после резервирования можно сделать, подключив туда же — на концевик двери ГИБКИЙ КАНАЛ и запрограммировав его так:

1005-2001-3000-4000-ЗП18-У000-ОС00-У000-ON-2001-dbOF

тогда через 5 сек (1005 ) с момента остановки двигателя ( ЗП18) канал выдаст импульс 1 сек (2001 ) при этом зона контроля дверей для недопущения тревоги будет на время работы канала отключена (dbOF).

Подробнее про другие символы в строке — смотри НАСТРОЙКА ГИБКИХ КАНАЛОВ в инструкции по установке.

ОДНАКО ТОЖЕ САМОЕ (с поравкой, что длина импульса целых 3 сек, а появляется он через 2 сек после глушения мотора) делает канал, о котором написал Aav145.

А хороший установщик делает так, чтобы ФАРЫ вообще не горели на автозапуске. ЗАЧЕМ и как он это делает — объяснено ЗДЕСЬ и ТУТ. Как это сделать на Вашем автомобиле — решать Вам.

Далее заводим автозапуском, снимаем с охраны, садимся, и вот тут внимание! Поскольку я ещё не решил как разорвать стартер именно на запущенном авто! То дать на тормоз не нужно, Т.к если нажать тормоз и на кнопку, то пойдёт импульс на стартер! (Если это как то оборвать, временно, то кнопка просто включится и будет в режиме, запущенного авто). Поэтому сейчас надо просто без тормоза нажать на кнопку 2 раза, и включится зажигание с кнопки! Но! Кнопка моргает 2м сигналом (подсветка на кнопке) что говорит о том что просто включено зажигание! Поэтому, когда нужно заглушить, придётся это делать опять же без нажатия на тормоз!(((

ИЗДЕРЖКИ китайчовской кнопки.

Победить это можно, если ПОРВАТЬ ЦЕПЬ СТАРТЕРА РЕЛЮШКОЙ не только под управлением чено-белого, но еще одним ГИБКИМ каналом, подключив его параллельно черно-белому . Настройки канала например такие

1000-2700-3000-4000-ЗП14-У000-ОС12-У003-ON-dbON

Катушку реле надо будет, разумеется, запитать с цепи зажигания. Он будет активироваться И РВАТЬ ЦЕПЬ СТАРТЕРА после удачного запуска мотора (ЗП14), а отключаться и восстанавливать цепь стартера либо ПО ОПУСКАНИЮ РУЧНИКА ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ (ОС12-У003), либо по истечении 700 сек с момента удачного запуска мотора (2700). И это будет работать только если активировался запуск. В другие моменты В КАЧЕСТВЕ ПРОТИВОУГОНКИ цепь будет рваться под управлением черно-белого (хотя на МКПП — это не защита).

Есть ТРИ ограничения:

1) невозможно запрограммировать время прогрева никакое, КРОМЕ 10 МИНУТ, ТАК КАК канал может сформировать импульс не длиннее 998 сек (настройка 999 — это бесконечность и самоотключения канал не будет. )

2) снять с охраны, сесть в заведенную машину и нажимать тормоз, а затем китайчовскую кнопку СТАРТ надо не позднее, чем истекут 700 сек. Иными словами — если прийти прямо под конец автозапуска и снять с охраны на 9 мин 59 сек, то на то, чтобы сесть и поехать — будет не более 100 сек (ну либо надо увеличивать цифру 700).

3) по этой же причине НЕЛЬЗЯ ПРОДЛЕВАТЬ время прогрева ( добавление +5 мин).

Алгоритм блокирования стартера я придумал НА ХОДУ, поэтому он не лишен изъянов. Если посидеть подольше, то может возможно и по-другому реализовать БЛОКИРОВАНИЕ цепи стартера, привязавшись к другим событиям и условиям. Гибкие каналы творят чудеса, если как следует подумать. Но что же всё мы, да мы думаем.

В конце концов — МОЖНО ЖЕ схему КНОПКИ ОБМАНУТЬ — сунув ей +12 на ЕЁ провод контроля тормоза, откинув его релюшкой с педали на время мягкой посадки. Это ведь тоже вариант.

Пора и автору темы вступить в дело! А то всё мы да мы решаем его проблемы, а он только литературным критиком выступает.

Спасибо за развернуты ответ, насчет гибкого канала уже сделал) А вот на счет того что канал может работать не более 998 сек. не знал( обидно что так.

P.S. на момент написания темы в форуме, не достаточно хорошо изучил гибкие каналы, это моя вина т.к. до этого гибкие каналы не использовал, достаточно было штатного функционала. Так что сильно не пинайте. Всем спасибо за дискуссию.

Да пожалуйста. Кстати есть вариант победы над кривой кнопкой от китайцев получше.

Берем два диода 1N4007 (идут в комплекте с сигнализацией и/или можно найти в радиокиоске). Катоды соединяем вместе и подключаем к ним провод «вход ТОРМОЗА» от блока кнопки из китая. Анод одного диода цепляем на провод ламп СТОП и через него кнопка будет узнавать о нажатии педали для пуска мотора кнопкой.

А вот на анод второго диода +12 надо подать тогда, когда сигнализация завела мотор. Поэтому можно использовать например тот выход силового блока сигнализации, который остался свободен после дублирования замка зажигания. Не осталось такого? А если отцепить тот, что дублирует АСС — печка дует при запуске через сигнализацию? Мотор заводится без него через сигналку? Если ДА, то ДВАЖДЫ ура! Почему?

Потому что теперь не обязательно гасить магнитолу, уходя из машины (она запитана с АСС) и в прикуривателе можно оставлять всё воткнутым — он тоже с АСС и пожара не будет, если что-то из блоков питания вздумало-бы задымиться, когда никого нет в салоне.

А освободившийся провод программируем, как ЗАЖИГАНИЕ и . цепляем к аноду второго диода.

Что имеем? При автозапуске через этот диод китайская кнопка получила +12в и это +12 будет до тех пор, пока мы не опустим ручник (до перехвата . ), так что сняв с охраны — садимся в салон, НЕ ТРОГАЯ ПЕДАЛИ, нажимаем дважды кнопку из китая и опускаем ручник — можно ехать! И никаких гибких каналов.

Если же АСС принципиален (без него не работает печка), то можно повесить малогабаритное реле с обмоткой 300 Ом и выше (с меньшим сопротивлением НЕЛЬЗЯ. ) между желтым тонким проводом, идущим к силовому блоку и цепью +12 вольт неотключаемое (к красному толстому), и его НР-контактом подать напряжение с красного толстого на анод этого второго диода.

Источник

Поделиться с друзьями