Как выбить двери опель астра н

Снятие и установка передней двери

Для снятия и установки передней двери автомобиля Opel Astra вам потребуются: бородок, молоток, клещи типа «кобра» или пассатижи.

1. Выверните болт и отсоедините от передней стойки ограничитель открывания двери.

2. Приподнимите верх фиксатор колодки жгута проводов.

3. . и отсоедините колодку.

4. Снимите нижний защитный колпачок оси верхней петли.

5. Подцепите отверткой.

6. . и снимите верхний защитный колпачок верхней петли.

7. Аналогично снимите защитные колпачки с оси нижней петли двери.

8. Установите под дверь опоры или попросите помощника поддержать дверь. Выбейте оси петель двери с помощью бородка и молотка.

Примечание

Верхнюю ось выбивают вниз, а нижнюю — вверх.

9. . снимите оси с помощью клещей или пассатижей, а затем снимите дверь.

10. Установите переднюю дверь в порядке, обратном снятию. Перед установкой двери смажьте оси и отверстия петель моторным маслом.

Источник

Opel Astra H manual

Вам потребуются: бородок, молоток, клещи типа «кобра» или пассатижи.

1. Выверните болт и отсоедините от передней стойки ограничитель открывания двери.

2. Приподнимите верх фиксатор колодки жгута проводов…

3….и отсоедините колодку.

4. Снимите нижний защитный колпачок оси верхней петли.

5. Подцепите отверткой…

6….и снимите верхний защитный колпачок верхней петли.
7. Аналогично снимите защитные колпачки с оси нижней петли двери.
8. Установите под дверь опоры или попросите помощника поддержать дверь. Выбейте оси петель двери с помощью бородка и молотка…

Примечание.
Верхнюю ось выбивают вниз, а нижнюю – вверх.

9….снимите оси с помощью клещей или пассатижей, а затем снимите дверь.
10. Установите переднюю дверь в порядке, обратном снятию. Перед установкой двери смажьте оси и отверстия петель моторным маслом.

Источник

Opel Astra 1.8 140hp › Logbook › Ремонт ограничителя, карты, герметизация динамика двери астра h

И все таки, достала меня щелкающая водительская дверь при открытии/закрытии. Так, еще и до кучи, начались дожди и я стал замечать лужицу под динамиком на пороге. Что то вроде такого:

Для замены ограничителя необходимо снимать динамик. По окончании работ его надо загерметизировать так, чтобы больше не текло.

Для выполнения работ понадобится:
1) Пластиковые втулки, необходимые для замены изношенных в ограничителе двери (читал на драйве, что кто-то ставит металлические болты со сточенными гладкими шляпкам но, у некоторых, по отзывам, начинает очень громко хрустеть и стучать, а так как у меня уже есть выработка на ограничителе, думаю лязганье металла по металлу обеспечено. Вот по этому и устанавливал пластиковые втулки)
2)Смазка для петель. (Тут я прогадал. Начитавшись умных статей, купил литивую смазку Fenom. Это специальная смазка для петель, дверей и других частей авто. Мне не понравилась консистенция и равномерность нанесения на разобранные части. Как то кусками налипала. Поэтому сами втулки и направляющую в ограничителе смазал обыкновенным Литолом 24. Тонким слоем. Мое личное мнение, что это лучше, так как водоотталкивающие свойства прекрасные, а налипшей грязи пока нет. А также смазывающие свойства на высоте.)
3)Силикон прокладка герметик. Прозрачный. (Нужен для герметизации динамика.)

Итак, приступаем к работе:

Снимается карта двери. Вот подробная инструкция: opelastrah.ru/snyatie-i-u…bivki-peredney-dveri.html.
Далее откручивается 3 торкса на динамике.

Кстати, пока вспомнил: Во время этой работы клеммы с аккумулятора не снимал, да и магнитола играла. С музыкой как то веселее. После того, как вытащил динамик с посадочного места звук очень сильно изменился. Пропал бас вообще. То есть полость двери очень хороший короб для динамика (это принцип работы сабвуфера). И еще, надо добавить. Как говорится: «трюк выполнен профессионалами! Пожалуйста, не пытайтесь повторить его самостоятельно»).

Так как предыдущий хозяин уже герметизировал эту дверь (да и все остальные, но, надо отдать должное, потекла только одна из всех), нужно было понять, откуда течет. Вот, собственно, наглядно видно:

При попытке снять эту прокладку она рассыпалась в прах. Как оказалось, сделана не из резины или чего то похожего на нее, а из какого-то пористого материала, который начал разваливаться и потерял все герметизирующие свойства.

Далее снимается ограничитель двери. Разбирается.
Разборка ограничителя очень проста. Нужно вытащить из ограничителя стопорную пластину. Для этого она поддевается отверткой и сдвигается. При выдвигании этой пластины возможен выстрел пружины. Будьте внимательны! Вытаскиваются изношенные втулки. Перед установкой новых, необходимо смазать снаружи втулки смазкой. Тонким слоем.

И есть еще одна работа, которую надо выполнить попутно. Это оторванная верхняя части карты двери. Ни на что не влияет, но приятно когда все работает исправно и эстетично.

До этого 3 двери уже сделаны были, оставалась только водительская. Как обычно, без обувного момента и обезжиривателя не обойтись. Сначала обезжириваются обе поверхности. Затем наносится клей на обе склеиваемые части на 10 минут. По истечении этого времени надо сильно прижать и оставить в таком положении сохнуть (на фото ниже) на 2 часа. В итоге пока ни одно место склейки не отошло. Делаю вывод, что такой метод ремонта карты двери имеет шанс на существование)))

Читайте также:  Какие входные железные двери лучше для своих домов

С динамика полностью удаляются остатки неисправной прокладки и старого герметика. При сборке нанесение герметика было очень толстым слоем. И окончательная сборка всего, что снимали.

Работа выполнена. Всем спасибо, все свободны)))

Источник

Dimaszds › Blog › Шумоизоляция дверей Opel Astra H

Итак, несмотря на неспокойную ситуацию в нашем регионе автомобилисты продолжают добиваться тишины в своих авто… в этот раз ко мне приехало авто — Opel Astra H…

такое авто ко мне еще не приезжало. поэтому пришлось поискать мануалы по разборке… одно из самых полезных и доступных видео —

но несмотря на это решил все-таки выложить свой небольшой мануальчик…
итак список всего необходимого:
— ключ-звездочка (Torx) 20
— фен
— материалы (Шумофф М2 (виброизоляция) — 40 листов, шумопоглотитель Герметон 7 — 3 листа)

1) чем-то тонким оттягиваем на себя заглушку чашки ручки двери, под ней выкручиваем ключом-звездочкой саморез
2) тянем вверх декоративную заглушку ручки двери… кто-то ее поддевает, я просто большими пальцами потянул вверх и все…
3) выкручиваем ключом-звездочкой два самореза фиксирующие ручку
4) снимаем уголок двери, в нем находится твиттер… просто тянем на себя, он крепится на 3-х клипсах… отключаем разъем с динамика
5) выкручиваем ключом-звездочкой два самореза сбоку двери
6) выкручиваем ключом-звездочкой два самореза снизу двери
7) после снятия карты откручиваем ключом-звездочкой три самореза крепящие динамик

1) тянем вверх декоративную заглушку ручки двери… кто-то ее поддевает, я просто большими пальцами потянул вверх и все… выкручиваем ключом-звездочкой два самореза фиксирующие ручку
2) чем-то тонким оттягиваем на себя заглушку чашки ручки двери, под ней выкручиваем ключом-звездочкой саморез
3) снимаем ручку стеклоподъемника и выкручиваем саморез под динамиком
4) после снятия карты откручиваем ключом-звездочкой три самореза крепящие динамик

теперь по нюансам —
— после откручивания саморезов внизу, дверная карта немного отходит в районе динамика, аккуратно ее оттягиваем и отщелкиваем клипсы по периметру; все клисы на удивление остались живы 🙂
— панель стеклоподъемника я сразу не снимал, оттянул карту и вытолкнул ее изнутри, потом отсоединил разъем
— тросик снимается без проблем, вытягивается фиксатор и вынимается крючок
— самое «прикольное» снимать дверную карту сверху…такую конструкцию увидел впервые — на мой взгляд надежно, но для разборки очень неудобно… пытался просто тянуть, но понял что нужно идти другим путем… отверткой выталкиваем вверх металлические скобы и снимаем карты вместе с уплотнителем стекла… потом снимаем скобы, ставим на дверь, одеваем на них уплотнитель и затем ставим карту… как по мне только в такой последовательности — одевать на место очень неудобно…
— по съему ручки стеклоподъемника на задней двери увидел вот такое видео

по разборке вроде никаких «багов» не возникло…

после разбора двери видно, что никакой виброизоляции или шумоизоляции в дверях нет в принципе, кроме штатного полиэтилена…

теперь для проклейки все готово… двери вытираюся от пыли, просушиваются и обезжириваются…
приступаем к наклейке виброизоляции Шумофф М2 на внутреннюю «скорлупу» двери…

заклеиваем Шумофф М2 наружную «филенку» двери

с помощью виброизоляции Шумофф М2 были максимально проклеены дверные карты

Обшивки сели достаточно плотно, все клипсы сели на место…
В итоге, что самое интересное, динамики заиграли намного приятнее, появился басс… намного приятнее закрытие двери — глухое захлопывание, а не как консервная банка… по ощущению владельца стало намного тише в салоне…

по финансам вылилась в 100$(80$ — материалы и 20$ — работа)

Буду рад, если кому-то данный отчет принесет пользу, по всем возникнувшим вопросам обращайтесь — чем смогу — помогу…

Источник

Opel Astra › Logbook › Особенности капитального ремонта эл. проводки задних дверей

Перетирающиеся провода в задних дверях — пожалуй, самая распространённая проблема у Astra H. И по ней уже есть очень много отчётов и информации. Тем не менее, во время самостоятельной замены проводки у меня появилось несколько вопросов и замечаний, о которых пока нигде не написано. Поэтому делюсь с вами подробностями ремонта (фото есть и много, но ниже:)

1. Описание проблемы.

Если у вас перестал работать центральный замок, хрипит динамик задней двери, не заботают эл. стеклоподъёмники, не горит лампочка на панали приборов, когда дверь открыта — не спешите разбирать дверь и готовиться менять замки, моторы стеклоподъёмников и динамики. Скорее всего у вас, как и у всех, просто перетёрлись провода в гофре между дверью и стойкой.

2. Из-за чего это происходит?

1) Одна причина описана здесь: opelclub72.ru/viewtopic.php?f=20&t=1837. Т.е., гофра перестаёт складываться при закрытии двери, и провода начинают гнуться.

2) Провода с завода не очень гибкие, изоляция дубеет на морозе, ломается, потом ломаются сами провода.

Читайте также:  Почему дверь при установке открывается

3) Мои мысли такие — причина не только в этом, но ещё и в том, что когда дверь закрыта, а гофра пытается сложиться, часть провода (вытянутая из стойки при открывании двери) должна уйти обратно в стойку. Но этого не происходит, поскольку (а) гофра внутри очень «не скользкая», и провода липнут к стенкам и застревают, кроме того (б) внутри стойки есть другая гофра, которая примотана скотчем к проводам. Эта вторая гофра может не давать проводам свободно сгибаться внутри стойки.

3. Что делать, если пока всё работает, но мысли о будущей поломке пугают.

Купить НЕПРОВОДЯЩУЮ силиконовую смазку, вытащить штекер из разъёма в двери, снять гофру и побрызгать силиконовой смазкой внутри (!) и снаружи. После этого провода начнут скользить внутри гофры, а гофра — складываться, как положено.

4. Насколько сложен ремонт и зачем делать самому.

Если честно, когда я читал описания в сети, у меня сложилось впечатление, что одну сторону можно сделать за пару часов, если есть материалы и правильные инструменты. Практика показала, что без опыта такого ремонта, даже с материалами и инструментами, на одну сторону у меня уходило около 6 часов (в сумме за несколько выходных). Поэтому возникает резонный вопрос — зачем корячиться самому возле задних дверей, когда можно отдать в сервис. Причин две. Во-первых, поскольку качественно делать долго и сложно, в сервисе никто париться о долговечности ремонта вашей машины не будет. Например, мне тупо разрезали гофру, спаяли провода в месте сгиба и замотали всё скотчем. Естественно, такой ремонт продержался недолго, а мне пришлось ещё и покупать рем. комплект с гофрой за 50 евро (повезло, что нашёл так дёшево). Во-вторых, цена. Официальный рем. комплект стоит больше 140 евро, а неофициальный 50, либо 70 (с гофрой):

Итого, за обе двери, включая работу, по моим оценкам у официалов нужно заплатить порядка 500 евро.

Самостоятельный же ремонт может быть выполнен за 10-15 евро + цена инструментов.

5. Существующие инструкции и отчёты:

6. Подготовка к ремонту

Начитавшись инструкций в сети, я стал думать, что мне нужно для ремонта. Поскольку провода нужно отрезать, а потом новые провода подсоединять обратно к проводке в салоне, самый главный вопрос — как это делать. Изначально решил паять провода прямо в машине и купил инвертор напряжения в прикуриватель. С другой стороны у него обычная розетка, в которую можно подключать всё что угодно мощностью до 120 ватт (из сервисной книжки моей машины). Например, мой паяльник, у которого мощность — 40 ватт. Но потом я подумал, что в этом случае нужно паять при подключённом аккумуляторе. И чтобы ничего не коротнуло через паяльник, паяльник придётся при спайке каждой пары проводов выдёргивать из розетки. Кроме того, корячиться с пяльной кислотой и горячим паяльником где-то в районе задних дверей мне как-то расхотелось. Поэтому инвертор остался лежать в бардачке, и было решено соединять провода обжимом. Окончательный план ремонта стал таков:

1) Снять обшивку салона.
2) Вытащить провода с гофрой в салон.
3) Отрезать провода на разном расстоянии от стойки.
4) Дома приготовить провода с клеммами для замены (клеммы обжать).
5) Дома заменить провода в разъёме (вытащить старые и поставить новые провода с новыми клеммами в старый разъём).
6) Установить гофру обратно, подключив разъём с новыми проводами в дверь.
7) Подсоединить новые провода к проводке обжимом.

Так что я приступил к поиску клемм, обжимщика, а также правильных гильз для обжима.

В разъёме 12 проводов, на 2-х толстых (сечением 2,5 мм2, но можно взять и 1,5) — клеммы лира. Номер запчасти Volkswagen (да, не Опель, а VAG): N 906 845 05. На остальных 10 стоят клеммы Volkswagen N 907 647 01. Все 12 клемм у оф. дилера стоят примерно 2,5 евро. Но советую брать на одну дверь в 2 раза больше из-за того, что обжимщик может не совсем подойти. Если вы испортите хотя бы одну клемму — разжать её со старого провода крайне тяжело. Гораздо (!) проще переплатить 2 евро.

Сразу скажу, что подходящего обжимщика я не нашёл нигде. Думаю, тут нужен специальный инструмент VAG. Из того, что я видел у других, в этом видео

Однако, такой кримпер нужен, чтобы очищать изоляцию на проводах. Конечно, вы можете это делать и ножом, но если посчитать, для ремонта нужно снять изоляцию 72 раза (2×12 — для установки клемм, 2×24 — для соединения обжимом). Поэтому лучше купить специальный инструмент только для этого. Не обязательно Krimpex, есть намного дешевле.

Ну а для обжима мной в итоге был приобретён универсальный кримпер с 5 сменными насадками, но дешёвый:
www.amazon.de/Yahee365-Cr…d=1445714377&sr=8-1-fkmr0

В принципе, я всё сделал этим обжимщиком, хотя ни одна (!) насадка не подошла. Насадка для обжима клемм как-то не дожимает клемму для тонких проводов (0,5 мм2), но при этом пережимает изоляцию провода усиками, которые должны обхватывать изоляцию. Насадка для обжима неизолированными гильзами не дожимает гильзы для 0,5 мм2 провода. Поэтому я использовал самое маленькое отверстие. Мне приходилось делать существенное усилие во время обжима, а гильза застревала в обжимщике, её надо было каждый раз оттуда выбивать. Ну и наконец, мне не понравилось, как обжимаются изолированные гильзы. Как-то слабо, и их приходилось дожимать второй насадкой.

Читайте также:  Чем снять старую обивку двери

Сами клеммы после обжима пришлось допаивать. В принципе, в описаниях я ещё встречал вот такой обжимщик — www.chipdip.ru/product/ht-202b/ — возможно, он лучше подходит.

Если вы собираетесь использовать кримпер и в будущем, лучше всё-таки купить что-то более качественное. Насадки работают нормально, но их часто перекашивает, и я уже сорвал головку винта для зажима насадки…

Теперь перейдём к проводам. Поскольку мне нужна была новая гофра, я решил, что всё же куплю один рем. комплект. Мне повезло, и на ebay нашёлся оригинальный комплект за 50 евро. Ну а для второй двери я заказал провода сам — купил разноцветные силиконовые провода, но не таких цветов, как проводка в машине. В принципе, даже в оригинальном рем. комплекте все провода одного цвета, поэтому можно сильно не париться. Вместо 2-х проводов питания по 2,5 мм2 я купил силиконовые провода 1,5 мм2: www.ebay.de/itm/1-5-mm-qm…23561&hash=item19e7c97e4b

А для всех остальных взял силиконовые провода 0,75 мм2: www.ebay.de/itm/Fahrzeugl…91820&hash=item2ece8d12cc

Первые провода реально очень высокого качества, очень мягкие и гибкие, всем советую. Вторые — ничего особенного, но всё равно лучше проводов в оригинальном рем. комплекте.

Кроме того, я купил гильзы для обжима. Поскольку медные провода надо соединять медными гильзами, были приобретены медные неизолированные гильзы как раз для проводов 0.5-0.75 мм2. А для проводов питания (1,5 — 2,5 мм2) подошли изолированные гильзы (синие). Изолированные гильзы я после обжима грел зажигалкой, а потом обматывал изолентой. А для неизолированных гильз использовал термоусадочную трубку 3-1,5мм:

Для изоляции обжатых клемм я тоже купил термоусадочную трубку, но она оказалась лишней, поскольку каналы для кабеля в разъёме очень узкие, и когда я попытался сначала засунуть туда обжатый допаянный кабель, да ещё и в термоусадочной трубке, у меня ничего не получилось. Пришлось сдирать термоусадку и подравнивать выступающее после пайки олово.

Обжимка, допайка клемм и замена проводов в разъёме заняли у меня около 2-3 часов. Из-за пайки их очень сложно было вставить в разъём, хотя паял я очень аккуратно. Поэтому если есть возможность, советую купить уже обжатые провода Volkswagen:

2x 000 979 225 E
5x 000 979 009 E (провод обжат нужными клеммами с 2-х сторон, поэтому его можно разрезать на 2 части).

После покупки непроводящей силиконовой смазки и зажигалки (для термоусадки:) всё было наконец-то готово для ремонта:

Первым делом, естественно, рекомендуется отключить аккумулятор, хотя бы потому, что многие провода могут быть уже обломаны, а когда вы их начнёте дёргать — кто знает, может ли коротнуть. Обычно отсоединяют минусовую клемму, но я убирал плюсовую и разницы не заметил;)

Почему-то нигде не написано, как снимать обшивку салона. Снимается она очень просто, если знать, с чего начинать. А начинать надо с центральной стойки. Обшивка как бы обхватывает стойку лапками:

И чтобы её снять, нужно отогнуть резинку и поддеть чем-нибудь подходящим, например — универсальным кримпером (мне также очень пригодился для снятия изоляции и обрезки проводов, но не для обжима(!)):

После этого все остальные части просто тянутся и отщёлкиваются вверх (клипсы при этом не ломаются, я так понимаю, они — многоразовые):

И вот они — провода:

После этого отщёлкивается синее кольцо (там зажим с одной стороны, а пружины у меня не было), снимается серое кольцо и весь разъём вместе с гофрой вытягивается в салон. Кстати, правую дверь мне почему-то было сложнее ремонтировать, и гофру было тоже очень сложно протолкнуть в салон.

Ну а дальше я отрезал провода на разном удалении и понёс разъём домой, заизолировав концы проводов, оставшихся в салоне, поскольку делал ремонт в свободное время и катался без проводов целую неделю (дверь в это время закрывал и открывал вручную).

Ну а вот разъём в сборе с поменянными проводами:

На каждый новый провод привязан старый провод, чтобы потом знать, что куда подсоединять:)

А вот с одетыми гофрами и гильзами для обжима впридачу:

Установка на место:

Тут советую не спешить ставить гофру на место, а сначала подключить разъём и посмотреть, чтобы гофра складывалась при закрытии двери оптимальным образом. Я долго думал, нужно ли приматывать вторую гофру (которая внутри стойки) к проводам, как было. В итоге решил, что нет. Потому что из стойки она и так не выскочит, а провода будут ходить свободнее. Кроме того, я расширил отверстие в пластиковой заглушке внутри салона, чтобы провода легче скользили при закрытии двери.

Источник

Поделиться с друзьями
Adblock
detector