Как вставить стекло двери уаз

Снятие и установка боковых и задних стёкол

Снятие поворотного стекла в месте с рамой производите в следующем порядке:

1. Снимите поручень на задней двери.
2. Снимите обивку в зоне поворотного стекла.
3. Отверните гайку 16 (рис. 327), снимите пружину 15 и шайбы 14 и 17.
4. Расшплинтуйте верхнюю ось вращения рамки стекла, выньте ось 13 и шайбы 12.
5. Снимите рамку 8 со стеклом.
6. Выньте стекло 6 и прокладку 7 из рамки.

Установку поворотного стекла производите в обратном порядке.

Рис. 327. Окно боковины кузова: 1-неподвижное стекло; 2-распорный вкладыш уплотнителя; 3-уплотнитель; 4-прокладка; 5-стойка; 6-поворотное стекло; 7-прокладка; 8-рамка поворотного стекла; 9-уплотнитель поворотного стекла; 10-гвоздь специальный; 11-шплинт; 12-шайбы; 13-ось; 14-шайбы специальные; 15-пружина; 16-гайка; 17-шайбы

Снятие неподвижного стекла окон боковины и задней двери производите в следующем порядке:

1. Выньте из уплотнителя стеклараспорный вкладыш 2.
2. Нажимая рукой на верхнюю часть стекла со стороны, противоположной снятому вкладышу, выньте стекло из уплотнителя.

Установку неподвижного стекла производите в следующем порядке:

1. Уложите уплотнитель 3 в проем окна.
2. Установите изнутри кузова стекло 1 в нижний паз уплотнителя. Постепенно заправляя деревянной лопаткой кромку уплотнителя за край стекла, установите стекло на место.
3. Вставьте распорный вкладыш в канавку уплотнителя по всей длине.

Снятие и установку стекол окон двери задка, внутренней перегородки кузова автомобиля УАЗ-3741, передних стекол боковины автомобиля УАЗ-2206, задней стенки кабины автомобилей УАЗ-3303, УАЗ-33036, УАЗ-39094 и задних боковых стекол автомобилей УАЗ-39094, УАЗ-39095 производите аналогично снятию и установке неподвижного стекла окна боковины.

Источник

Замена стекол надставок боковых дверей

Замена стекол надставок боковых дверей УАЗ 31519

Вам потребуются: бокорезы, заклепочник.

Рамка приклепана к надставке семнадцатью заклепками с отрывным сердечником.

1. Высверлите заклепки крепления рамки к надставке…

2. …заправьте под рамку уплотнитель стекла надставки…

3. …снимите рамку с надставки…

4. …и аккуратно извлеките стекла из надставки.

5. Выньте уплотнитель из надставки…

В нижней части уплотнителя предусмотрены два сливных отверстия, при установке уплотнителя совместите их с углублениями в надставке.

6. …и удалите оставшиеся части заклепок.

7. Отделите часть прокладки между надставкой и дверью и через отверстие в надставке удалите оставшиеся части заклепок, после чего приклейте прокладку на место.

8. Установите на место уплотнитель, стекла, замки стекол, рамку надставки и приклепайте заклепками рамку к надставке.

Видео про «Замена стекол надставок боковых дверей» для УАЗ 31519

Сборка надставки Хантер
VID 20140324 173449
Надставка двери УАЗ 469 Хантер

Источник

UAZ 3151 Сборная модель 1:1 › Logbook › Открываем окна в УАЗе Часть1- съемные стекла форточки

Не было бы счастья, да несчастье помогло.
Отломал давно ось задвижки форточки. Она была всего-лишь запрессована.
Хорошо, что она осталась в самой задвижке и дело стало затем чтобы разобрать форточку и заварить ось.
Ну раз разбирать надставку, снова задумался (примерно раз в 10 за 3 года) о вопросе открытия окон (+32 градуса в тени и это еще не август).
Штатное открытие форточки вентиляции не прибавляет, так как почему-то она открывается в обратную сторону и воздуха в салон не набирает.
Можно конечно купить Хантеровские надставки (7 т.р за 1), (сдвижные накладки) (2,5 т.р за 1) или сделать съемное стекло на защелке с классики по одному из вариантов с uazbukи как например тут.
Но я решил пойти другим путем.
Сперва немножко научного анализа.
Задался вопросом — насколько я открываю окна в нормальной легковой машине?
а) на 10-30% на трассе и
б) полностью, когда медленно еду в пробке или просто сижу в машине.
Больше вариантов как-то за собой не замечал.

Поэтому, съемное стекло отложено на «второе» и будет как-то наверное ближе к uazbukовским вариантам.
Начну с «шоссейного варианта» — 25%, что примерно соответствует исчезновению «форточки» и это равно по площади открытия сдвижных Хантеровских надставок.

Интрига кончилась. Все просто.
Переделывать ничего не надо и выкладывать на фото тоже нечего. Ниже следедующего предложения можно даже не читать :).
Решение- уменьшить с боков толщину прокладки стекла форточки, чтобы обеспечить сдвигаемость-вынимаемость.
Я делал так.
Извлек стекло форточки.
На прокладочный черный герметик (стекольного не было, а этот был) посадил на стекло её-же уплотнитель.
Через 2 часа взял гравер, поставил насадку- грубый абразивный круг (красный) и сошлифовал с каждого бока прокладки примерно по 0,5-1 мм. (2 прохода)
4-5 раз подшлифовывал в тех местах, где заедало при тестовой процедуре «входит и выходит».
Дунул на прокладку силиконовой смазкой и поставил стекло обратно в рамку.

Теперь приложив средней тяжести усилие, у открытой форточки можно достать стекло (вместе с прокладкой- уплотнителем) и обеспечить поступление воздуха такое же как в сдвижных окнах. Снятое стекло пока по плану спрячется в «баре» с прокладками из ламинатной подложки.
Изменений в конструкции и каких-то внешних отклонений нет.
Минус по сравнению с сдвижными надставками- надо остановиться и выйти из машины. Плюс-цена 0 руб. 🙂

Работы 40 минут на 1 форточку.
Самое сложное — сперва достать стекло.
Оно зажато рамкой и уплотнителем с боков.
Отверткой загоняю уплотнитель подальше вглубь чтобы уменьшить площадь контакта прокладки и стекла.
Расшатывая стекло- вынимаю.

Источник

Как вставить стекло двери уаз

Страница 1 из 3

1

2

3

>

Я тут неоднократно хвастался что «рожаю» самодельный кузов.
Дошёл до остекления. Лобовое родное, тут никаких вопросов.
А двери стали немного шире. И ровными, что позволяет сделать стекло опускающимся.
Но встаёт вопрос: какое стекло вставлять?
Родное УАЗовское уже не подходит по размерам. Подбирать от чего-то?
Хочу сделать (заказать) самостоятельно.
Но что именно заказывать: калёное стекло, оргстекло, обычное сткело обклеенное плёнкой для бронирования?
Второй и третий вариант по цене примерно равны. Второй бюджетнее, но оргстекло быстро поцарапается и потеряет товарный вид.

Скажу сразу! Бюджет и так трещит по швам. А заказывать надо стекло на 4 боковых двери, боковины кузова и на заднюю дверь (два. хочу что б открывалась как на буханке).

Посему и спрашиваю: как и из чего можно сделать стёкла на двери.
Никаких изгибов не требуется. Плоский лист вырезанный по моему шаблону.
Лишь бы не сильно царапался и при разбивании не создавал опасных осколков.

Резать триплекс. Я даже пробовать боюсь.
Не чувствую в себе таких сил.

Мне пока только поликарбонат кажется разумным вариантом.
Его можно вырезать самому так как надо и в последствии оставить шаблоны.
Дабы повторить такое стекло для ремонта в любое время.

У меня рядом с домом есть стекольный салон. На вывеске так и пишут: «Стекло, зеркала, закалённое стекло».
Зайду сегодня, спрошу сколько стоит закалённое стекло по шаблону заказчика.
Боюсь ценник может сильно растроить.

Посмотрел варианты заказать в тырнете. Контор много. Но прайсы все 2015 года и ценник может сейчас очень сильно измениться. + к этому доставка. И неизвестно довезут ли заказ в целости и сохранности.
Что-то я очкую.

Я тут неоднократно хвастался что «рожаю» самодельный кузов.
Дошёл до остекления. Лобовое родное, тут никаких вопросов.
А двери стали немного шире. И ровными, что позволяет сделать стекло опускающимся.
Но встаёт вопрос: какое стекло вставлять?
Родное УАЗовское уже не подходит по размерам. Подбирать от чего-то?
Хочу сделать (заказать) самостоятельно.
Но что именно заказывать: калёное стекло, оргстекло, обычное сткело обклеенное плёнкой для бронирования?
Второй и третий вариант по цене примерно равны. Второй бюджетнее, но оргстекло быстро поцарапается и потеряет товарный вид.

Скажу сразу! Бюджет и так трещит по швам. А заказывать надо стекло на 4 боковых двери, боковины кузова и на заднюю дверь (два. хочу что б открывалась как на буханке).

Посему и спрашиваю: как и из чего можно сделать стёкла на двери.
Никаких изгибов не требуется. Плоский лист вырезанный по моему шаблону.
Лишь бы не сильно царапался и при разбивании не создавал опасных осколков.

Лобовое — родное.
Задние двери — стекло от буханки.
Задние вставки в крыше можно взять от обычного УАЗа. У меня «длиннобазник» 3153. Запас 450мм. Вот этот запас как раз и идёт на расширение дверей. Значит задние вставки подойдут от обычного 3151.

Остаются стёкла дверей. Так и придётся заказывать калёное, видать.

Есть идея сделать стёкла без рамок. Это ещё только идея.
Вот как на фото:

Тогда встаёт вопрос. Хватит ли тогда толщины стекла 6мм или заказывать 8мм?

Источник

проект «УАЗБУКА»: Буханка
Передние сплошные окна

Если Вы не готовы кропотливо подпиливать, подгибать, сверлить, вымерять, настраивать весь механизм
в течении многих часов, а думаете, что купили готовое решение, установили и оно стразу начнет работать, то.
то скорее всего это не Ваш вариант 🙁

Передние окна на Буханке имеют возможность опускаться! Завидуйте обладатели УАЗ 469
Однако, из-за наличия поворотной форточки все те проблемы с протечками воды, что были озвучены ранее остаются актуальными.

Один из возможных путей решения — установка сдвижных окон. Буханка становится похожей на Хантер. Но сдвижные окна не дают такого комфорта как опускные, да и обдув только 50% от возможного.
Получается, что проблему решили, но за счет комфорта и функциональности.

Но есть, есть решение!
Это сплошные опускные стекла на УАЗ Буханку. Мало того, что они опускаются полностью, так еще и делают это при помощи электростеклоподъемников!

Вариант со сплошными опускными стеклами предоставляет компания Внедорожные Оконные Решения.

Вначале давайте рассмотрим, что же входит в комплект этого «решения»:

Сами стекла, в количестве двух штук. К ним уже присоединены крепления, поэтому окна сразу подразделяются на левое и правое.

Крепеж представляет из себя винт М5 и болт М6. Лучше сразу заменить все на винты под крестовую отвертку — так будет удобнее регулировать.

Откладываем окна в сторону, они нам пригодятся не скоро 🙁

Разбираем дальше комплект.

В него входят: уплотнители двух видов

Один длинный, П-образный, служит для уплотнения проема окна по периметру. Одновременно выполняя роль направляющей для стекла.

Второй, в виде «ресничек», служит для закрытия нижней части окна. (По классификации профилей уплотнителей это 450/6103819 Уплотнитель нижнего наружного опускного стекла ВАЗ)

В комплекте есть два закладных усилителя, которые вставляются в двери.

И две направляющие для стекол: Левая и Правая.

Это стандартные Сарапульские электростеклоподъемники.
Они выпускаются для замены штатных, ручных механизмов. Есть даже фотоописание установки на УАЗ-452. Но нам оно подходит только разве, что для понимания общей концепции. Поскольку у нас все будет немного сложнее.

Но для истории приведем штатную инструкцию

Осталось добавить, что к электростеклоподъемникам прилагаются: провода с предохранителем, разъемы, две кнопки и крепеж.

И теперь это все надо установить на УАЗ и еще чтобы оно работало! (Вспоминается анекдот про самолет, в котором все-все есть и апофеозом служит фраза командира: «А теперь я попрошу вас пристегнуть ремни безопасности, потому что сейчас вместе со всей этой х. ней мы попытаемся взлететь!«

Для начала, разбираем дверь, а потом . надо немного поработать напильником болгаркой.

Устройство передней двери:
1 – дверь; 2 – обойма с уплотнителем; 3 – рамка с поворотным стеклом; 4 – уплотнитель поворотного стекла на стойке; 5 – передняя стойка опускного стекла; 6 – винт; 7 – желобок; 8 – опускное стекло; 9 – желобок; 10 – прокладка; 11 – обойма опускного стекла; 12 – задняя стойка; 13 – буфер упора опускного стекла; 14 – скоба держателя; 15 – винт; 16 – упор; 17 – направляющий щип; 18, 20, 21, 22 – винты; 19 – кронштейн нижний передней стойки; 23 – замок двери с приводом; 24 – шайба; 25 – наружная ручка двери; 26 – крышка люка; 27 – нижняя петля двери на кузове; 28 – ограничитель открывания двери; 29 – верхняя петля двери на кузове; 30 – внутренняя ручка двери; 31 – винт; 32 – гайка; 33 – специальная шайба; 34 – пружина; 35 – шайбы

Снимаем обшивку двери, отвинчиваем ручки, демонтируем окно с механизмом опускания, форточку, снимаем уплотнители, направляющие, замок тоже снимаем. В общем должна остаться голая железка.

Для того чтобы поставить стекло нам мешается усилитель в двери, который находится на месте бывшей форточки.

Удаляем его при помощи болгарки

Ролик от предыдущей системы опускания стекла нам не нужен. Болгаркой снимаем небольшой слой металла с заклепки.

И выбиваем ось ролика при помощи выколотки.

Остается отверстие, которое в дальнейшем будет использовано для крепления рейки стеклоподъемника

Плоскогубцами, по всему периметру отгибаем загнутые края оконного проёма

Но, намного эффективнее пользоваться вот такими клещами:
Процесс идет быстрее на порядок!

Отгибаем везде: и внизу и по бокам и сверху.
Исходя из опыта, лучше срезать 2мм отбортовки по периметру болгаркой, она все равно не нужна, и уже потом разогнуть оставшийся металл. Так меньше придется отгибать бортик, да и уплотнитель впоследствии ляжет ровнее.

При помощи УШМ приводим угол оконного проема возле дверного замка, примерно, к 90 градусам

Ослабляем крепление бокового зеркала и вставляем усилитель из комплекта.
Внизу усилителя есть паз, его надеваем на короб внутри двери. Закладная с резьбой усилителя должна совпасть с отверстием в двери.
При необходимости можно слегка постучать молотком.
Закрепляем усилитель двери.

Болгаркой срезаем металл, таким образом, чтобы угол был 90 градусов

Теперь сделаем паузу перед тем как приступить к следующему этапу.
Надо убедиться, что проем под окно подготовлен правильно.
Для этого берем новый П-образный уплотнитель и пытаемся расположить его по периметру окна. Если есть затруднения с его монтажом, то при помощи клещей поправляем конфигурацию проема.

Далее берем нижние уплотнители (реснички), и примеряем их. Они должны сидеть плотно на нижнем проеме окна, а внутренние края должны соприкасаться. Если это не так, то исправляем при помощи клещей и смекалки.
Завершив этап подготовки места для окна приступаем к установке стеклоподъемника и направляющих.

Высверливаем верхнюю резьбовую заклепку на технологическом проеме двери

Приложив направляющую рейку можно разметить второе отверстие. В нашем случае получилось 95мм.

Приступаем к монтажу стеклоподъемника.
Опытным путем было установлено, что конструкция слишком близко проходит от внутреннего края двери и задевает за отбортовку. Чтобы немного отодвинуть мотор, берем болт чуть длиннее: 20-25 мм

Устанавливаем болт в нижнее крепление рейки и завинчиваем гайкой. Тем самым сдвигая конструкцию внутрь на толщину гайки.

Верхнее отверстие (тут раньше был ролик) проходим сверлом на 6мм

Примеряем стеклоподъемник.
Для этого верхнее крепление (где вварен болт) вставляем в отверстие из под ролика

А внизу, чертим дугу, чтобы определить возможные положения для нижнего крепления

Вставляем стеклоподъемник (не забывая сверить стороны: левый на левую, правый на правую) в дверь через технологические окна.
Закрепляем верх стеклоподъемника.
Нижнее крепление только наживляем. Можно воспользоваться уже имеющимся отверстием в двери 1. (отверстие 2 будет нужно, если стекло не займет горизонтальное положение)

Вставляем стекло в дверь.
Лучше всего сориентировать его таким образом чтобы крепления были со стороны замка. Тут есть расширения в двери и стекло пройдет увереннее.

Еще ниже, таким образом, чтобы стекло зашло за мотор стеклоподъемника

Как только завели стекло за мотор начинаем поворачивать стекло в сторону замка

Поворачиваем до горизонтального состояния

Устанавливаем стекло в крепления.

Вначале только наживляем.

И пытаемся выставить стекло ровно, относительно края окна (для этого придется присоединить 12В к клеммам мотора и сдвинуть стекло в одно из крайних положений)

Если выставить стекло в горизонтальное положение не удастся, то необходимо будет просверлить дополнительное отверстие ( 2 ) по ранее намеченной траектории.

Опускаем стекло вниз.
Начинаем устанавливать длинную направляющую.
Для этого через технологический лючок заводим направляющую внутрь двери. В верхней части направляющей есть паз, его вставляем в усилитель около зеркала

Стекло заправляем в направляющую.
Закрепляем среднюю часть направляющей при помощи винта

Проверяем чтобы стекло не вышло из пазов уплотнителя, закрепляем нижнюю часть при помощи болта входящего в комплект.

Приступаем к установке второй, штатной направляющей.
Но перед этим, берем уплотнитель оставшийся от штатного стекла, и отрезаем чуть больше чем на длину держателя.

Закрепляем направляющую на своем штатном месте.
Для этого нужно поднять стекло, установить планку, но не закручивать винты до конца.
Опускаем стекло. При помощи длиной отвертки пододвигаем направляющую к стеклу, чтобы стекло плотно было обхвачено уплотнителем и только после этого закрепляем винты окончательно.

Проверяем работоспособность конструкции методом многократного подъема и опускания стекла.

Теперь займемся уплотнителями.
Вначале берем самый длинный, П-образный.

Нам нужно состыковать уплотнитель с длинной направляющей в двери. Для этого замеряем расстояние от верха направляющей до края оконного проема и на это расстояние срезаем края уплотнителя, так чтобы он смог войти внутрь двери.

Укладываем уплотнитель в дверь по всему периметру.

Со стороны замка проделываем ту же операцию с «утапливанием» кончика уплотнителя внутрь двери.

Проверяем работоспособность конструкции.
Наличие уплотнителя может приводить к перекосам и зажимам стекла. В этом случае надо опять подрегулировать расположение стекла в оконном проеме используя зазоры в крепеже. Может потребуется сдвинуть нижнее крепление рейки в ту или иную сторону..

После того как конструкция станет работоспособной, одеваем нижние уплотнители (реснички). Если место для них было подготовлено правильно, то они должны плотно обхватывать стекло не позволяя атмосферным осадкам проникать внутрь двери..

Это еще не все.
Надо установить замок и систему его открывания на место. Однако сделать это теперь мешает сам стеклоподъемник, который очень близко проходит к тяге и к внутренней ручке.

Можно пойти по пути предложенному в видеоролике сайта v-or.ru : выгнуть тягу и смять механизм ручки открывания, чтобы он стал более плоским.
Но мы пошли другим путем:
Взяли ручки открывания от а/м ГАЗ и установили их вместо УАЗовских ручек. Новые ручки имеют более привычный алгоритм открывания: ее надо тянуть, а не поворачивать. И, собственно говоря из-за чего произошла замена, у новых ручек намного компактнее та часть которая находится внутри двери.
Правда, ГАЗоновские ручки приводят в действие механизм замка проволочной тягой, а не ленточной. Но это легко поправимо.

Отрезаем небольшую часть тяги возле ручки и на ту же длину привариваем тягу из пружинной проволоки.
Загибаем кончик тяги чтобы можно было зафиксировать ее в ручке.

На штатном месте производим новую разметку. Болгаркой вырезаем прямоугольник размером 40х28мм и сверлим два отверстия под крепёж.

Устанавливаем замок с новой тягой.
Вставляем ручку открывания замка, фиксируем тягу, крепим на дверце весь механизм.

Проверяем работоспособность.
При необходимости подгибаем тягу, с таким расчетом, чтобы она проходила максимально близко к внутренней стенке двери.

Делаем финальную проверку — как все работает в сборе.
Тяга замка не должна мешать работе механизма стеклоподъемника.

Осталось развести электрику и сделать косметические улучшения.

В сумме работы заняли 3 дня силами двух человек.

Источник