Как уплотнить двери классики

Бортовой журнал ВАЗ 21074 (2006 г.)

Своими руками: Замена уплотнителей дверей и багажника ВАЗ-2107

Всем привет! Продолжаем готовить машину к зиме, в этот раз решил заменить уплотнители передних дверей, а также багажника, так как старые уже довольно-таки подсели, на пороге в месте стыка начали рваться, местами отходить от кромки проема, видимо усохлись.

В итоге поддувало в передней части на ноги и видно было, что засасывает пыль в салон.

На задних дверях резина была еще в норме, поэтому решил там пока не трогать.

На водительскую дверь решил попробовать поставить уплотнитель от 8-ки, он как бы трехкамерный и получается потолще, должен плотнее прижимать, на пассажирскую — стоковый заводской.

Уплотнители заказывал проверенной фирмы БРТ, да и цена самая низкая.

Начал с замены на пассажирской двери.

Под резинками уже «зацвело», отверткой соскреб рыхлую ржавчину, красить и обрабатывать пороги и пол буду уже в следующем году, тем более кое-что обнаружилось. но об этом в следующий раз.

Стык решил делать не посередине проема, а ближе к стойке, чтобы ногами не задевать его при посадке, иначе можно порвать, как это случилось со старыми. Полностью снимать накладку порога не стал, так как ее потом проблематично вставить под карабин ремня безопасности, а откручивать заржавевший болт не хотелось, отогнул отверткой.

Старался как можно плотнее садить резину, так как она хорошо растягивается и утягивается, несмотря на металлический профиль, с расчетом, что если уплотнитель усохнется, то на стыке не образуется щель и не отойдет от проема. В полость на стыке вставил кусочек уплотнителя длиной 7-8 см, как раз остался обрезок см 10-12.

После замены дверь также с легкостью закрывается, по ощущениям ничего не изменилось.

Теперь на водительской, тут все аналогично.

Остался обрезок см 40, так как проем на 8-ке больше, чем на 7-ке.

А вот дверь тут стала закрываться намного туже, приходится довольно сильно ею хлопать, посмотрим когда усядется уплотнитель, в любом случае его можно заменить на стоковый.

Также заменил уплотнитель и на багажнике, старый тоже был порван местами и сильно уселся, засасывало пыль.

Стык оставил там же посередине петли замка.

Закрываться крышка стала немного туже и плотнее.

Уплотнитель 8-ки — 200р

Уплотнитель сток — 160р

Уплотнитель крышки багажника — 210р

Подписывайтесь! Удачи на дорогах!

Запенить нужно было )

Я уж было порадовался и думал произошла замена машины ))

Каждый раз смотрю на фото сделанные при проведении ремонтных работ уважаемым автором своей машины и каждый раз просто ужасаюсь. До чего уже она у него зачуханная. (пардон!). Ладно, ладно я уже не имею в виду ,что она банально вся ржавая (все же у нас с ним разные климатические условия), но вот во всем остальном- просто ужас! Бывшая у меня дольше всех Вазовская семерка цвета «сафари» на момент продажи было примерно вдвое старше по возрасту и имела прочти в 2,5 раза больший пробег, но она выглядела по сравнению с машиной автора просто конфеткой (вся блестел,. не видно ни одной ржавчинки, все узлы и агрегаты работали как надо), причем практически все навесное (стартер, генератор, карбюратор, полуоси, 3 рычага подвески (один правда поменял через 400 тыс. км. пробега) карданный вал и т.д. и т.п. были оригинальными, т.е. родными, установленными еще с завода). И это при том, что я ее купил после сальто-мортале на левую сторону (т.е. перевертыш). Ну а остальные, которые были помоложе так они вообще выглядели почти как только сошедшие с конвейера, несмотря на то, что все они были крепко битые, парочку из них можно увидеть в моем профиле), а у автора даже в этом отчете видна запущенная до нельзя машина, ободранный бак в багажнике, топливные трубки и провода на виду, какие – то узлы и т.д. Неужели нельзя прикрыть все это непотребство штатной обивкой багажника? И зачем была снята родная обивка? Ведь она стоит по иномарочным меркам сущие копейки. На стойках вместо штатных конечных выключателей непонятно по каким причинам поставили неродные и глючные. Так же на стойках видны порванные трубки к ЦЗ , а один провод , так вообще идет сразу под уплотнитель.. Под панелью приборов содраны накладки шумка торчит наружу, пластиковые накладки порогов все как один конкретно деформированы, какой-то чудик бездумно закручивал саморезы их крепления что было дури. У средней стойки со стороны водительской двери в нижней части стесана краска с грунтом до металла, очевидно, что дверь окровенено провисла до такой степени , что задевает за стойку, и никому нет дела ее привести в нормальное состояние. Все это выглядит очень печально. Ну это так, к слову. Что касается замены уплотнителей. Сразу скажу что автор зря поставил восьмерочный уплотнитель. Кроме того, перед его установкой было бы очень неплохо проверить равномерность прилегания дверей к проему и при необходимости привести в норму,(если автор не знает как это делать правильно, то могу написать позже), сам уплотнитель, перед тем как отрезать лишний кусочек остатка . следует сделать нахлест примерно 1,5 -2 см. затем снять края приподнять и соединить их встык и осаживать дальше уплотнитель на свое место друг от друга, в таком случае даже через несколько лет концы уплотнителя никогда не будут расходиться (т.е. не будет щели на стыке). Уплотнитель порога, чтобы его снимать не трогая болт ремня безопасности можно чуть модернизировать, а именно- просто откусить например бокорезами сектор под болтом ремня, в этом случае накладка будет сниматься полность вверх, а болт можно и не трогать.Хотя если он заржавел, то надо было его обязательно окрутить и покрыть резьбу антикором например Мовилем или хотя-бы обычным Литолом. Как-то так.

Читайте также:  Как открыть дверь рено сломалось

Приветствую, а как привести в норму равномерность прилегания дверей к проему? Можете написать?

Добрый день. Это сделать очень просто, нужно снять резиновый плотнитель, который по периметру дверного проема, сесть в салон закрыть дверь и оценить зазор между отбортовкой проема и собственно дверью. Он должен быть в идеале равномерный по всему периметру около1 см. По факту такого не бывает никогда, либо больше, либо меньше. Далее, следует его (зазор) максимально приблизить к идеальному и равномерному размеру. Для этого верхняя рамка двери легко гнется руками вовнутрь или наружу, или только ее переднюю или заднюю часть (стекло, разумеется, нужно предварительно опустить). В нижней части зазор регулируется по разному, в зависимости от конкретной ситуации. можно немного отгибать отбортовку проема вовнутрь или наружу, можно отпустить петли дверей и смещать дверь в ту или иную строну. Следует отметить, что для ослабления дверных болтов обязательно нужна будет ударная отвертка, К слову, настоятельно рекомендую подложить под нижнюю петлю несколько прокладок (элементарно можно вырезать например из листа оцинковки) для устранения провисания двери,(которая всегда присутствует в той или иной степени), Регулировка защелки на стоке двери в этом случае малоэффективна. В общем, это все сделать не сложно. Было бы желание . Если будут еще вопросы по Жигулям,(не только по дверям) то пишите.

Источник

Уплотнители дверей ВАЗ 2107

Чтобы заменить уплотнители дверей ВАЗ 2107 конечно не нужно быть семи пядей во лбу, но все таки несколько нюансов учитывать нужно. Связанно это не только с установкой самой резинки.

Уплотнитель дверей ВАЗ

Причины

Причины по которым нужна замена уплотнителя двери ВАЗ 2107 пожалуй всего две:

  1. порван;
  2. потерял упругость и деформирован.
Читайте также:  Дверь пенал своими руками с нуля

Неисправность резинки приводит к сквознякам при движении на скорости, свисту ветра, пыли в салоне (вместе с неисправным уплотнителем багажника пыли еще больше), а зимой в салоне просто холодно. Про замену уплотнителя багажника я писал.

Замена

Начинаем с того, что нужно снять уплотнитель двери, для этого сперва откручиваем пластиковый порог и сдергиваем резинку. Затем протрите посадочное место от пыли и грязи.

Начинать устанавливать уплотнитель передней двери ваз 2107 предлагаю не с середины нижней части, а немного отступив от передней стойки, так как это даст несколько плюсов:

  • меньше будет попадать грязь в стык;
  • не будет цепляться;
  • не на виду.

Другие места вообще не рассматриваются.

Если с ровными участками более менее все понятно, а вот на стыках будьте внимательны, так как неправильно уложенный уплотнитель может топорщится и в этом месте будет щель куда будет задувать воздух и брызги.

Чтобы этого не произошло на изгибах двери уплотнитель нужно растянуть или в некоторых случаях сжать, добиваясь того, чтобы он лег ровно без морщин. Если сразу не получилось, то снимаем и пробуем снова.

Замена резинок передних дверей ВАЗ окончена

После того как уплотнитель двери ваз 2107 установлен прикручиваем порожек назад.

Замена резинок передних дверей ваз 2107 ничем не отличается от установки ее на заднюю. Если скрипят резинки дверей, то смажьте их силиконовой смазкой.

Возможные варианты замены

Некоторые, вместо штатных резинок ставят уплотнители от ваз 2109. Они несколько шире родных, поэтому дверь придется закрывать с большим усилием, но естественно практически не дует.

Источник

Как уплотнить двери классики

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

С удивлением обнаружил, что конструкцию дверного уплотнения вазовцы содрали с гольфа третьего, только там все нормально сделано и подогнано.
Скорее всего конструктивный простчет и его ПРАВИЛЬНо не устранить. Так же кстати, дело обстоит со «старой» жабо, которая у всех цепляет дворник. Машину вообще «ИСПЫТЫВАЛИ» и «ДОВОДИЛИ».
Я вот хотел двери поджать регулировкой петель, но только страшно как-то. Поэтому буду действовать вторым вариантом приклею какой-нибудь уплотнитель к внутренней стороне двери.
Еще у меня в разработке третий вариант — начинаю копить на НОРМАЛЬНЫЙ автомобиль!

Р.S. Кстати «писалки» тоже с гольфа содрали, только я не верю что на гольфе они также криво «писают».

Читайте также:  Как перевесить дверь холодильника бирюса 132

С удивлением обнаружил, что конструкцию дверного уплотнения вазовцы содрали с гольфа третьего .
Р.S. Кстати «писалки» тоже с гольфа содрали.

Такая же проблема, только масштабы были поменьше.
В общем решения два (пока):
1. Открутить болт крепления двери к корпусу, слегка срезать мастику, (чтобы деталь крепления продвинулась ближе) или напильником подточить кромку крепления и придвинуть дверь ближе к корпусу. Болт туго закрутить иначе крепление ослабнет из-за хлопания дверью.
2. Наклеить резиновый оконный уплотнитель (лучше профиль E) на внутреннюю кромку двери в районе обнаруженной щели или по всему периметру двери, если понадобится.

Можно конечно и кромку на которой резинка держится отогнуть, но вероятнее всего появятся сколы и трещины покрасочного покрытия — в общем не рекомендую.

Поехать нормальному жестянщику и все сделать.Что я и сделал и никапельки не жалею. Шум просто исчез, хотя снизить зазоры ло минимума не удалось из-за ТАЗовской сборки. Еще бы конечно обсшумку

Поехать нормальному жестянщику и все сделать.Что я и сделал и никапельки не жалею. Шум просто исчез, хотя снизить зазоры ло минимума не удалось из-за ТАЗовской сборки. Еще бы конечно обсшумку

Какие именно манипуляции с дверью этот жестянщик делал?

Какие именно манипуляции с дверью этот жестянщик делал?[/quote]

Манипуляция известная — при опущенном стекле и ткрытой двери гнешь верхнюю часть двери, т.е. рамку, упираясь в часть нижнюю. На шахе у меня помнится хорошо получалось, а вот на двенашке на прошлой неделе пытался таким образом подогнуть, шум этот вылечить, но не вылечил. Потому что боязно мне стало чего-нибудь сломать, как максимум — всю рамку. Наверное как раз нужен жестянщик, который если сломает, то сам и будет ремонтировать.

Абсолютно верно.Согласен с предыдущим высказыванием. У меня немрного другой случай: 3 часа и все двери, капот и багажник закрываются практически бесшумно. А сегодня после обеда еду на обесшумку салона.

Абсолютно верно.Согласен с предыдущим высказыванием. У меня немрного другой случай: 3 часа и все двери, капот и багажник закрываются практически бесшумно. А сегодня после обеда еду на обесшумку салона.

Ну это уже немного из другой оперы.

2gm2112:
А не подскажешь ли адресок того гаража «Кузовного ремонта»?

Подсказываю. ул. 1-ая Бухвостова, д. 12/11 (м. Преображенская площадь). тел. 962-69-06, 962-64-42, спросить Александра.

Правая дверь не прижимает толком наружный уплотнитель в районе лобового стекла (вся наклонная часть). Такое ощущение, что верхне-передняя кромка двери неправильной формы — изогнута наружу. В результате образуются щели в несколько миллиметров по обе стороны уплотнителя и это все сильно шумит на скорости. Сверху все прижато как надо, на другой двери тоже. Течи нет, поскольку нормально стоит внутренний уплотнитель.
Пытался всунуть внутрь уплотнителя силиконовую трубку — фиг просунешь, резина по резине не идет даже со смазкой, да и мера эта какая-то искусственная. Вклеивать дополнительный уплотнитель не очень хочется.
Может, кто посоветует как уплотнитель «разбухнуть»? Или еще чего сделать?

Не мыл машину с неделю, до этого поездил по проселкам.
Открыл двверь и сразу видно: где не плотно прилегает — там пыль.
Получается только в нижней наклонной части не плотно прилегает, а там не выгнешь.
кто нибудь попробовал кронштейнами крепления двери регулировать?
Поделитесь плизззз.

Источник

Поделиться с друзьями