Как укрепить дверь открывающуюся вовнутрь

Как укрепить входные двери, обезопасив себя от взлома

Залогом спокойствия в своей квартире, является уверенность в том, что дверь в вашу квартиру весьма надежна и практична и никто из посторонних не сможет ее взломать.

Приобретая крепкие стальные двери, вы тем самым реализуете на практике известную поговорку: «Мой дом – моя крепость». Вот только покупка должна быть продуманной, ибо не всегда крепкие двери способны противостоять злоумышленникам, вздумай те всерьёз их ломать. Опытные мастера по безопасности советуют после покупки дверей сразу же произвести их дополнительное усиление.

Какие существуют способы дополнительной защиты

Если приобретать надёжные двери, то остановиться следует именно на стальных конструкциях. Они сами по себе уже способны создать препятствие.

Правда, звукозащитные характеристики таких дверей откровенно слабые, а потому, если у вас уже были установлены двойные двери, то второй ряд лучше оставить, заменив лишь наружные.

Вторую дверь можно не делать чересчур крепкой, зато потратить на неё больше изоляционных материалов, которые и от излишнего шума вас защитят, и драгоценное тепло в вашем доме сумеют сберечь.

Чем оснащены надёжные двери

В первую очередь, самым «слабым звеном» в любой двери является её замок. Поэтому крепкая дверь оснащается:

Но злоумышленники, увы, не подбирают ключи. Они просто вбивают замок внутрь или вскрывают его по окружности, как консервную банку. Затем уже спокойно открывают замок изнутри.

Как лучше усилить защитные свойства

Профессионалы рекомендуют заказывать дверь в разобранном состоянии. Так вы получаете доступ к её содержимому и сможете выполнить все работы, в том числе и сварку, не повредив внешнюю обшивку.

Первым делом перед замками устанавливают дополнительные накладки. Их изготавливают из той же стали или из керамогранита. Вставка защищает двери, в частности, их внутренний сувальдный замок.

Металлическую накладку следует приварить. А вот для керамогранита придётся изготовить раму, приварить её, а затем вложить туда вставку.

Так, что при выборе входной двери, подходите тщательнее к этому вопросу, чтобы поговорка: «Мой дом – моя крепость» — себя оправдала.

Источник

Как укрепить деревянную распашную входную дверь: варианты усиления

Основная функция входной двери – защита помещения от несанкционированного проникновения воров.

Входные конструкции выполняются из металла, дерева, стекла, пластика или комбинации этих материалов. Лучше противостоят взлому металлические изделия. Чаще такие и ставят в современных домах. Но, если у вас установлены деревянные двери, их можно укрепить, чтобы они стали надёжными при попытке механического взлома.

Классификация

По типу открывания разделяют:

В распашных системах для открывания незакреплённую часть створки двери толкают от себя или притягивают к себе.

В раздвижных системах створка сдвигается параллельно стене по направляющим, которые устанавливаются вверху дверного проёма (двери – купе), либо вмонтированы в дверной проём (двери кассетного типа). В случае кассетного типа створка прячется внутрь в кассету, установленную в стене.

Часто для внешних систем используют распашной тип.

Распашного типа

Перед тем, как приводить варианты укрепления конструкции, рассмотрим, из чего она состоит и какие элементы можно укреплять, а также способы выполнения этих работ.

Конструкция входной распашной двери

Она состоит из двух частей: коробка и полотно. Дополнительно каждая система комплектуется фурнитурой.

Дверная коробка

Неподвижная часть конструкции. Крепится в проём стены с помощью анкеров. Состоит из трёх или четырёх брусьев (в зависимости от конструкции).

Каждый из них носит своё название, соответственно функциональным обязанностям. Брус, к которому крепится полотно, называется петельным. Второй вертикальный брус называется притворным. Верхняя балка – притолочная, а нижняя – порог.

Полотно

Полотно или створка – подвижный элемент двери. Одна часть петель устанавливается на полотно, вторая (нижняя) крепится к петельному брусу. При установке полотна, его просто навешивают на дверную коробку с помощью петельной конструкции.

Полотно бывает следующих видов:

Цельнодеревянное выполняется из массива дерева. Для конструкции деревянных дверей – это самый надёжный вариант.

Щитовые состоят из деревянной рамы, которая закрыта листами МДФ или деревянными элементами. Между листами укладывается тепло- и звукоизолятор.

Конструкция щитовой двери

Внимание! Щитовая конструкция слабо противостоит взлому, поэтому если у вас установлена такая дверь, то её необходимо заменять, поскольку усиление коробки или приобретение качественных замков не помогут в случае выбивания двери.

При выборе выбирают конструкцию, выполненную из плотной древесины, например из дуба, бука, вишни или ольхи.

Фурнитура

К ней относят следующие элементы:

• замковые и запорные механизмы;
• ручки;
• дверные глазки и т.д.

Какие места деревянной двери нуждаются в укреплении

Одним из распространённых способов взлома становится отжим полотна. Для этого в щель между полотном и коробкой вставляется лом и створка выдавливается наружу. Это происходит в том случае, если у вас имеются щели между полотном и коробкой.

Второй способ – нарушение целостности замка (высверливание, вырывание или выбивание цилиндра замка).

Дверь, вскрытая в районе замка

Третий вариант – срезание дверных петель. После того, как взломщик выполнил срез, полотно просто отодвигается в сторону и проход в помещение открыт.

Также при использовании домкратов или при сильном ударе коробка выдавливается вместе с полотном. Это происходит в том случае, если она слабо закреплена в проёме.

Как укрепить своими руками деревянную дверь от воров?

Укрепляем деревянную коробку

Если дерево, из которого выполнена коробка, не гнилое и не рассохлось со временем, то конструкцию укрепляют от механического взлома.

Чтобы усилить коробку устанавливают металлические уголки по периметру. Одна сторона угольника крепится к дверному проёму длинными металлическими штырями или дюбелями, а вторая непосредственно к брусьям коробки. Простейший способ – установить металлические пластины на все углы короба.

Укрепление углов дверной системы

Уязвимыми при выбивании считаются двери, которые открываются внутрь помещения. Желательно исправить этот вариант открытия створки. Однако просто перекрутить петли – недостаточно. Надо выбрать паз на косяке коробки, для чтобы полотно плотно фиксировалось в закрытом положении.

Чтобы коробку было труднее деформировать при отжатии двери, устанавливают по всему периметру коробки металлические уголки, которые фиксируются саморезами. Главное, чтобы после установки, они не мешали движению полотна.

Защита полотна

Для усиления деревянного полотна его снаружи оббивают стальным листом толщиной 1-1,5 мм. При этом лист должен огибать дверь с торцов и фиксироваться гвоздями или шурупами с внутренней стороны или с торцов. Потом сверху оформляют двери деревянной рейкой. Если дверная конструкция слабая, то дверь просядет из-за увеличившегося веса полотна. В этом случае их заменяют на более мощные.

Вместо обивки двери металлическим листом, её оббивают металлической сеткой, которую укрепляют стальными листами по периметру. Для фиксации используют шурупы или скобы. Сверху дверь утепляют минеральной ватой, которую закрывают обивкой из дермантина или другого материала. Можно установить металлический лист на внешнюю сторону полотна, а изнутри – выполнить обивку сеткой, а потом закрыть её листом МДФ.

Бронирование двери выполняется следующим образом.

1 этап. Полотно снимается с петель и укладывается на горизонтальную поверхность внешней стороной вверх.

2 этап. Сверху укладывают металлический лист и размечают места расположения болтов. Для этого прочерчивают линию по периметру и делают отметки через каждые 10-15 см. Болты должны проходить через деревянную раму полотна. В этом случае крепление будет более надёжным.

3 этап. Просверливают насквозь дверное полотно и металлический лист в местах установки болтов. Диаметр отверстия должен быть равным диаметру шурупа.

4 этап. Крепят лист шурупами. Головки их располагают с внешней стороны двери. Изнутри они фиксируются гайками.

Фиксирование металлического листа на полотне шурупами

5 этап. Высверливаются отверстия в металле в местах установки ручки, цилиндра замка, а также под саморезы, которые крепят замковую планку.

6 этап. Устанавливают фурнитуру на полотно.

7 этап. Навешивают полотно на коробку.

Кроме усиления полотна металлом, устанавливают дополнительные рёбра жёсткости.

Часто для защиты дверей устанавливают несколько замковых систем. Близко замки друг к другу располагать нельзя. Этим прочность полотна ослабляется. Желательно, чтобы расстояние между ними было не менее 40 см. Замковую площадку также укрепляют. Если замок накладной, то под него устанавливаем металлическую пластину и крепим её шурупами. Если же используется врезная конструкция, то с внутренней стороны на замковую площадку также устанавливают на шурупы стальную пластину, только большего размера. Накладка должна перекрывать замочные скважины. Металлическая пластина на замковую область и метизы должны быть прочными. Её толщина может достигать 3 мм.

Защита замка металлическими пластинами

Далее укрепляют дверную петлю. Лучше, если их к коробке и створке прикрепить не две, а три.

Установка антисрезов

Чтобы дверь нельзя было снять, даже при спиливании петель, используют такое приспособление, которое является аналогом антисрезов. Они устанавливаются на металлических дверях.

В петлях, которые установлены на коробе и створке строго друг напротив друга, высверливаются отверстия. Далее вкручивают в одну петлю шуруп и спиливают его головку. Он должен выглядывать 1-1,5 см из петли. При закрывании двери метиз входит в отверстие. Теперь, даже если петля будет спилена, шуруп не даст снять, отставить в сторону взломанную дверь и войти в помещение.

Антисрезы устанавливают и на деревянные двери. Для этого используют пластины со штырём, которые монтируются на торце полотна со стороны петель. Для этого в дереве выбирается углубление длиной и глубиной соответственно размерам пластины, которая должна быть заподлицо с торцом.

Антисрезы

После этого дверь прикрывают и штырь оставляет отпечаток на коробке. В этом месте в коробке устанавливают ответную пластину.

Лучше выбрать укреплённый вариант петли, с заглушкой, в которую упирается стержень. В этом случае при тряске и ударах стержень не выпадет и дверь нельзя будет вскрыть таким образом.

Установка надёжных замков

Для защиты дверей от взлома устанавливают надёжные замки. Они бывают следующих типов:

Надёжными считаются цилиндрические и сувальдные. Желательно установить не один, а два замка. Только их нельзя устанавливать близко друг к другу, чтобы не ослабить дверное полотно.

Также для лучшей защиты устанавливают две входные двери. Первая внешняя открывается наружу, а вторая – внутрь помещения. Это не только создаст большие проблемы взломщику, но и добавит дополнительную звуко- и теплоизоляцию дома. Вторая дверь не должна уступать по прочности внешней. Иногда вторые двери выполняют более усиленными, чем первые, что позволяет не привлекать особого внимания воров к дому. На них также нужно усилить стальной пластиной замковую площадку.

Полотно входной двери желательно оборудовать глазком с углом видимости 150-180°.

Также для защиты двери нужно установить дополнительный засов или цепочку, или и то и другое.

Рекомендуем почитать

Для владельца частного дома или квартиры межкомнатная дверь является .

Невзирая на техническое развитие, изобилие синтетических материалов, .

Сарай или хозблок необходим на любом приусадебном участке, поскольку .

Деревянная дверь нередко проседает в проёме. Это сказывается на .

Источник

Защита от квартирных краж. Часть 2: Укрепление дверей и окон

Советы по усилению входной двери

• Желательно, чтобы запирающее устройство наружной двери не имело отверстия для ключа (например, электронный замок с дистанционным кодовым управлением и автономной системой питания). Дело в том, что некоторые преступники впрыскивают через скважину кислоту, разъедающую устройство механического замка, либо же выбивают механически сердцевину. Замки-невидимки, на сегодняшний день — лучшее решение для безопасности квартиры. Безусловно, в сочетании с другими факторами.
• Если нет ЗАМКА-НЕВИДИМКИ, то лучше, конечно, устанавливать двойные замки, к примеру, цилиндровый замок с перфорированным ключом с запилами (стандартные отмычки к нему не подходят) и сувальдный замок (ключ «бабочка»), либо комбинированный. Они должны быть удалены друг от друга не менее, чем на 35-40 см. Если есть тамбур, то укрепленная дверь в нём — это дополнительное препятствие для преступника.
• Выбирайте замок, корпус которого защищён броненакладкой.
• Можно так — прежде чем устанавливать замки на дверь, дайте их слесарю (не знающему вас и вашей квартиры) и попросите немного усложнить конфигурацию ключа, а также доработать замки. Это делается просто: в цилиндровый замок вводится упор, в сувальдный вворачивается дополнительный винт.
• Можно усилить створ двери и дверной коробки угольниками из стали, чтобы преступник не мог вставить в щель ломик или топор, дверную коробку укрепить металлическими штырями, забетонированными в стенах, потолке и полу.
• Обязательное требование — дверь должна открываться наружу, такую уже не выбьешь. Если на нее поставить к тому же накладной замок, то его труднее будет взломать, отжать ригель замка.
• Дверь следует делать из прочного материала, толщиной не менее 7 см. Неплохо покрыть ее металлическим листом. Металл надо замаскировать краской, синтетикой, рейками, кожезаменителем, чтобы не привлекать лишнего внимания. Еще лучше ставить двойную дверь — первую из древесины, вторую — металлическую.
• Наружную дверь обязательно оснастите прочной металлической цепочкой и хотя бы одним надежным засовом. Смотровой глазок в двери тоже не помешает.
• Используйте метод дезинформации. Чтобы ввести преступника в заблуждение, укрепите, к примеру, где-нибудь в верхней половине створа двери любой датчик от старой сигнализации, провода к щитку, наклейку «под охраной». Наличие датчика и провода заставит квартирного вора задуматься. Он ведь знает, что в момент разрушения провода или датчика сигнализация всё равно сработает.
• Помните, чем больше оборотов ключа, тем прочнее замок.

Советы по укреплению окон

Во-первых, окна первых, вторых и последних этажей, остекленные двери балконов и лоджий, окна, расположенные рядом с пожарной лестницей, с деревьями, с трубами, с крышей примыкающих зданий, необходимо прикрывать решетками.

Во-вторых, каждое окно, просматриваемое извне (с улицы, из окон зданий расположенных напротив) закрывайте изнутри шторами так, чтобы, с одной стороны не было видно что внутри, с другой — указывало на присутствие жильцов дома. Отсутствие информации о том, что происходит в помещении, тоже в какой-то мере защищает жилище от нежелательных визитов.

В-третьих, используйте защитные плёнки, наклеиваемые на стекла (типа Брюксафоль, АРМ 360, Солар и др.). Такие пленки удерживают разбитое или треснувшее стекло в раме, не давая ему разлететься на осколки. Благодаря этому оно продолжает выполнять свои защитные функции, препятствуя проникновению снаружи. Кстати, стекло с нанесённой защитной плёнкой успешно противостоит взрывной волне и бутылкам с зажигательной смесью («коктейлем Молотова»).

В-четвертых, на окна в жилых помещениях ставьте только двойные рамы повышенной прочности. Если окна открываются, позаботьтесь о том, чтобы у них были крепкие и надежные шпингалеты.

Балконы, независимо от этажа, необходимо ограждать декоративными решетками достаточной прочности. Лучше всего превращать их в остеклённые лоджии, а стекла оклеивать защитной плёнкой (срок ее эксплуатации в наших погодных условиях не менее 10 лет).

Источник