Как смазать электропривод двери

Как смазать электропривод двери

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

Уважаемые, вопрос в следующем:

одна из задних дверей перестала закрываться центральным замком, а именно — штырёк закрывается не до конца, вручную дожимается, всё нормально. Снял обшивку, отсоединил активатор, проверил отсоединённым — гоняет и на включение и на выключение, т.е. в норме, если придержать посильнее — срабатывает защита по току, вроде всё нормально. В то же время тяги двигает как-то неохотно, хотя рукой двигаются достаточно свободно — пролил все рычаги и коромысла привода WD-шкой, что была под рукой (был ещё литол — не рискнул) — активатору стало легче, закрывает вроде нормально.
Собственно, вопрос — чем смазать рычаги проводов, чтобы зимой не примёрзли, а то активатору и так тяжело. С завода, смотрю, смазки на рычагах нет никакой. Или может активатор «слабенький», т.е. рано срабатывает защита по току и он может не дотягивать несмазанные тяги?
Кто сталкивался с подобным? Вроде с год назад поднималась подобная тема — не могу найти.
Да, пробовал перепрограммировать сигналку на подачу импульса 3 сек вместо 0.9 по умолчанию — ничего не изменилось, не дотягивал, пока не смазал.

Нет там никакой защиты по току. Свободный ход организован механически. То есть моторчик актуатора крутится всегда пока на него подается питание, а на тягу усилие передается с помощью полой шестеренки и центробежного привода (коромысло с разбегающимися роликами). Вообщем разбери — и сам увидишь.
Так что, скорее всего, это износ актуатора (а точнее той самой полой пластмассовой шестеренки у которой со временем и/или в результате чрезмерной нагрузки стачиваются внутренние выступы, за которые цепляются ролики) и смазка поможет не надолго. Лечение — замена.

С уважением,
Михаил

Нет там никакой защиты по току. Свободный ход организован механически. То есть моторчик актуатора крутится всегда пока на него подается питание, а на тягу усилие передается с помощью полой шестеренки и центробежного привода (коромысло с разбегающимися роликами). Вообщем разбери — и сам увидишь.
Так что, скорее всего, это износ актуатора (а точнее той самой полой пластмассовой шестеренки у которой со временем и/или в результате чрезмерной нагрузки стачиваются внутренние выступы, за которые цепляются ролики) и смазка поможет не надолго. Лечение — замена.
С уважением,
Михаил

Ясно, спасибо за разъяснения, у меня наблюдалось пропадание тяги, если придержать шток, вот и подумал на автоматическую защиту 😀
Разобрать, пока не было запасного, не решился — он на заклёпках, а вот почему тогда останавливается — думаю, был бы износ шестерёнки, трещал бы или подавал ещё какие звуки. Может щётки движка изношены, вот и тормозит, хотя тяга вообще пропадает.
В принципе, цена вопроса-то небольшая, двухпроводный у нас порядка 120р., заменить без проблем, WD-шкой пока пролил, но это временная мера, так что надо будет при следующем разборе двери прикупить активатор.

А вот чем смазать рычаги? есть ещё варианты? Моторное, думаю, подзастынет, силиконовая пойдёт, а может специальные смазки незастывающие какие есть?

Источник

Скрипит дверь автомобиля. Рассказываем, как элементарно устранить эту неприятность

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Каждый день нас окружает множество различных звуков – приятных и не очень. К последним относится скрип дверей, в том числе в автомобиле. Основная причина такого звука – усиленное трение поверхностей насухую, которое, в свою очередь, было вызвано недостатком смазки.

Ставьте лайк, если вас достает скрип автомобильной двери!

В данной статье мы разберемся, чем и как правильно смазывать эти источники скрипа. Погнали!

Но перед этим поставьте лайк и подпишитесь на канал – нам будет приятно:)

Что дает смазывание дверей в автомобиле?

Как было написано выше, скрип свидетельствует о повышенном трении, которое, в свою очередь, ускоряет износ узла. В результате дверь начинает двигаться рывками и проседать – возникает необходимость в ее ремонте.

Чтобы двери машины открывались и закрывались легко, плавно и без скрипа, нужно регулярно смазывать петли и не только их. Если же эти элементы поржавели или имеют повреждения – замените их.

Что нужно смазывать?

Для начала нужно определиться, что нужно смазать, чтобы скрип исчез.

Итак, первое, что приходит на ум – это петли дверей. Однако на практике гораздо чаще источником скрипа являются не они, а ограничители открывания двери. Именно он показан на предыдущей фотографии.

Чем нужно смазывать?

Для смазывания петель и ограничителя открывания подойдут далеко не все смазочные материалы. К таким смазкам предъявляются несоклько специфических требований.

Качественная смазка должна:

  • Легко проникать к труднодоступным поверхностям
  • Эффективно работать при любой погоде
  • Смазывать в течение долгого времени
  • Не смываться водой
  • Не портить резину, пластик и лакокрасочные покрытия
  • Надежно защищать от коррозии
  • Иметь подходящую консистенцию (сильно густые смазки не будут проникать в узкие зазоры, а очень жидкие – загрязнят салон авто)

На практике чаще всего для смазывания используются литиевые и силиконовые составы.

А чем вы устраняете скрип дверей в машине? Пишите в комментариях!

Литиевые смазки хорошо защищают от влаги, но при этом не блещут антикоррозионными свойствами и собирают пыль, которая смешивается со смазкой и приводит к быстрому износу узлов трения. К тому же многие литиевые смазки, изготовленные на базе минеральных масел, разрушают пластиковые детали.

Силиконовые смазочные материалы могут эффективно работать при высоких нагрузках и больших перепадах температур. На прилавках магазинов можно встретить такие составы в аэрозолях – они наиболее удобны для смазывания труднодоступных поверхностей. Хорошие отзывы имеет, к примеру, силиконовая смазка EFELE UNI-S Spray . Пользователи отмечают ее хорошие смазочные, разделительные и водоотталкивающие свойства, небольшой расход (по сравнению в похожими материалами) и отсутствие какого-либо запаха.

Некоторые водители наносят на источники скрипа технический вазелин. Однако этот материал обладает низкими эксплуатационными свойствами и поэтому крайне редко используется для данного применения.

Моторные масла, а тем более «отработки», так же не подходят для устранения скрипа дверей авто, потому что они не обеспечивают должного эффекта и быстро испаряются.

Надо понимать, что если детали петель автомобиля чаще всего изготовлены из металла. В отличие от них, ограничители открывания дверей имеют в составе конструкции помимо металлических – пластиковые элементы, испытывающие достаточно серьезные динамические и ударные нагрузки.

Поэтому, если для петель можно использовать практически любые смазки, то для ограничителей – только совместимые с пластиками и резинами.

Как смазать петли дверей и ограничители открывания дверей в автомобиле

Оптимальное время для смазки скрипящих узлов дверей – лето или осень. Эту процедуру в идеале нужно выполнять после нескольких моек машины под высоким давлением. На практике редко кто так заморачивается, и до смазки дело доходит лишь после появления скрипа.

Процедура устранения скрипа дверей автомобиля включает в себя следующие этапы:

  • Чистка от загрязнений (например, уайт-спиритом, бензином, преобразователем ржавчины, керосином или кистью).
  • Сушка (протирка)
  • Смазывание контактирующих поверхностей петель и тяги ограничителя шприцем, кистью или из аэрозоля (желательно с трубочкой – это намного удобнее).
  • Удаление излишков смазки тряпкой
  • Равномерное распределение смазки (несколько раз откройте и закройте дверь)

Вот такой простой алгоритм устранения скрипа. Конечно, после выполнения этой процедуры он двери исчезает не всегда и не навсегда. Это может быть в силу ряда причин (из-за проседания двери, износа уплотнений, использования неподходящей смазки и т.д.)

Читайте также:  Как правильно покрасить двери под покраску

А вас доставала скрипучая дверь автомобиля? Если да – поделитесь в комментариях, что было источником скрипа и как вы решали эту проблему.

Источник

Как быстро отремонтировать актуатор двери (электропривод ЦЗ)

Мое ноу-хау по ремонту неремонтируемого (иногда даже, неразборного) сервомеханизма (актуатора) центрального замка автомобиля. Сразу скажу — это не художественная лепка зубцов сломанной шестерни, чем иногда любят поразвлекаться особо упорные камрады. Мой способ куда проще и подходит практически под любой электрический актуатор двери.

Практически любой автовладелец знает, что такое актуатор (или активатор) замка двери: эта как раз та штука, которая дергает за металлическую тягу внутри двери и открывает/закрывает замок. Бывают эти штуки пневматические (такие извращения любит, например, Mercedes-Benz), но чаще всего это обычные сервомеханизмы с приводом от 12 вольт. Стоят они недорого, но если чешутся руки, а в магаз — лень, то в подавляющем большинстве случаев актуатор можно починить.

Все дело в том, что львиная доля отказов этих сервомеханизмов происходит из-за стачивания зубчатой гребенки штока — ответной части, которую и водит шестеренка, насаженная на вал моторчика. Самый верный симптом — резкий треск при работе механизма.

Мсье, знающие толк в извращениях, иногда лепят эти стесанные зубья из различных эпокси-составов, но это вообще жёсткая эротика — даже мне, как практикующему колхознику со стажем, такая работа кажется откровенным перебором. Оправдано это лишь в случае, если помимо родного корпуса актуатора, в дверь категорически ничего не влезает, а новая запчасть стоит дорого или хрен ее найдешь.

Короче говоря, в нижеследующем видео я подробно показал, как можно быстро и эффективно привести в чувство отслуживший свое актуатор. Буквально — разобрали, ковырнули, собрали обратно — вуаля. 🙂 Если в двух словах — на штоке есть 2 демпфера, стоящих по разные стороны корпуса. Суть в том, чтобы переставить внешний рядышком со внутренним — тогда шток будет немного недоходить до изначального крайнего положения на сжатии. Этого в 95% случаев достаточно, чтобы открывать (или закрывать) замок двери, но при этом, гребенка штока сдвигается, и шестерня моторчика «катается» уже по живым зубьям. Тем самым — нет проскальзывания по гребенке — актуатор работает как положено.

Все подробности тут:

Ниже хорошо видны стесанные зубья гребенки штока:

Делаем рокировку резинок — и все работает:

Дубликаты не найдены

Очень похож на грантовский привод багажника. А так я бы поставил сервопривод из чины

Приводы эти везде практически одинаковые, только форма корпусов разная.

Наши руки не для скуки. Вопрос принципа. 😉

Отож. Я заказал знакомому, он сделал мне из стали — теперь актуаторы вечные

какой блин треск.чаще они умирают от того что тягового усилия перестает хватать для собственно тяги.

Постоянная работа вентиляторов VW Jetta 6

Всем привет уважаемые подписчики и просто читатели моих статей по диагностике автомобилей. Сегодня я расскажу о случае с автомобилем VW Jetta 6 и проблемой постоянно работающих вентиляторов, а так же неправильного показания температуры. Клиент обратился ко мне с такой жалобой и рассказал, что проблема началась после замены термостата. Термостат там стоит не электронный, а внутрь вставляется датчик температуры G62 и так же есть датчик температуры G83, который стоит на выходе из радиатора. Клиент рассказывал, что ставили и новый датчик и меняли их местами, но все безрезультатно. Итак приступим к диагностике. Для начала нужно понимать,что к датчику подходит всего два провода. Один масса, а второй это опорное напряжение в 5 вольт с блока управления.

Масса в норме, а вот с опорным напряжением есть проблемы. Начинаю искать схему в elsa и не могу найти свою распиновку выхода с ЭБУ. Методом научного тыка я нахожу свой провод и вижу что с блока,то 5 вольт выходит. Кабель трекер меня в этот раз как-то подвёл.

Он почему то, звонился до самого блока ЭБУ , хотя физически провод был в полном обрыве. Но не будем заострять внимание на этом, пришлось разматывать всю косу и искать обрыв. Обрыв был найден в местах крепления проводки пластиковыми клипсами.

Обрыв я нашел ( на фото просто соединил для проверки, не думайте что я так оставил) после ремонта электропроводки я заметил ещё, что при шевелении разъема температура, то падала, то возобновлялась. Осмотрев внимательно разъем я увидел самую большую ошибку при проверке контактов на разъёме. Данная ошибка заключается в том, что когда вы вставляете иголки мультиметра в разъем вы можете разогнуть пины и при последующем использовании будет плохой контакт, а такую причину искать в два раза сложнее. Всем удачи и поменьше поломок на дорогах!
P.S как обычно критику и предложения в комментариях

Как я сегодня свой авто «захлопнул»

Сегодня со мной впервые приключилась смешная история — «захлопнулось» авто.

Заехал на мойку, помыл авто на «самомойке» (как помыл — колеса сильно грязные после монтажки. да внутри салона надо было про пылесосить) , отъехал к пылесосам , вышел из авто, решил протереть лючок бака (чтобы потом не примерз) и тряпкой внутри задел за концевик центрального замка (не думал что «пипка» в лючке тоже может запереть центральный замок).

Все двери закрылись, авто заведено, ключ в замке зажигания, телефон внутри авто , барсетка с деньгами там же — я просто офигел от счастья.

Попросил у мужчины рядом телефон — позвонил домой, мне привезли второй комплект ключей. Спасибо, мужик, что разрешил позвонить со своей трубки..

А так что мне было бы делать?

Автодом своими руками на базе Volkswagen LT 35 2002 г

Всем привет! Нас зовут Маша, Женя и Максим,и мы семья, которая очень любит путешествовать.

Недавно мы вернулись из путешествия по Крыму на автодоме ( с 4 по 30 октября), и я бы хотела немного рассказать о нашем доме на колесах. Возможно, эта информация окажется кому-то полезной. Или, быть может, кто-то заинтересуется или вдохновится))

Расскажу немного о нас. Мы из Твери. Мне 25 лет, Жене 28, А Максиму 3,4 года. Работаем на себя ( Женя-свадебный и школьный фотограф, я занимаюсь обработкой фотографий). Мы предпочитаем самостоятельные путешествия на машине, и несколько раз отправлялись в длительные поездки по Европе.

Ездили на нашей Рено Клио 3, в которой нам, в принципе, хватало и места (спали в машине), и комфорта. С ребенком путешествуем с его рождения, для него это-обычный образ жизни.

В какой-то момент мы поняли, что хотели бы путешествовать с бОльшими удобствами и быть более автономными. Не хотелось зависеть ни от погоды, ни от места стоянки, ни от времени суток. Да и вопрос денег стоит достаточно остро, особенно с ростом евро. Так как мы путешествуем несколько месяцев в году, это для нас очень актуально. И , как и многие автопутешественники, стали задумываться о создании автодома.

Размышляли об этом несколько лет, пока не представился удобный момент для покупки авто- это пандемия и карантин.

Работы стало меньше, заказов заметно поубавилось-освободилось много времени. И мы поняли, что такой возможности может просто не быть-почти свободны целая весна и лето (обычно работаем почти без выходных)! Конечно, у нас и денег стало меньше, и мы вложили почти все наши сбережения, но мы решили, что или сейчас, или никогда)

Мы не рассматривали новую машину, нам были важны простота и надежность. Искали среднюю базу не больше 5,5 м. в длину. Также было важно наличие штатного кондиционера. Наш Фольксваген как раз отвечает этим параметрам) И, несмотря на возраст, кузов у него довольно целый. К следующему лету мы будем автодом перекрашивать)

Читайте также:  Как сделать чтобы ребенок не открывал двери купе

(Тут видно одно из окон, которое мы вставили своими руками)

Какие требования у нас были от дома на колесах?

— Красивый интерьер, чтобы было ощущение домашнего уюта.

— Кухня (с раковиной, холодильником,плитой и вместительными ящиками)

— Душевая кабина с биотуалетом и раковиной ( с душевой лейкой и доступом к горячей воде).

— Просторная кровать, которая бы свободно вмещала нас троих ( в том случае, что Максим откажется спать в своей кровати)

— Обеденная зона с комфортным диванчиком

— Хорошее и яркое освещение

— Возможность питания на 220 вольт.

Немного цифр) Купили машину за 320 тысяч рублей. Расход 8,8 литров (со всей мебелью внутри). Размеры: от задних дверей до передних сиденьев 340 см,ширина 172, высота машины 185. Мой рост 152 см, рост Жени-167, так что в машине мы чувствуем себя очень комфортно-места хватает.

По документам машина идет как грузовой фургон-в ней не было окон и стояла перегородка между салоном и кузовом. Заранее скажу, что мы не регистрировали машину как автодом. Выяснилось, что ГАИ вообще не смотрит на это, просто проверяет документы. Но в будущем зарегистрируем.

Итак, дом без окон-это не дом) Поэтому мы самостоятельно вырезали 4 окна. Это было самой сложной задачей для нас, неоперившихся птенцов! Купили мы окна б/у за 5000 рублей. Могли бы взять хорошие окна для кемперов, но таки не было столько шекелей. Как оказалось, мы сделали неплохой выбор.

Женя вырезал металл лобзиком (боялся, плакал-но вырезал)), загрунтовал и присобачил окна с помощью резинок от УАЗ Хантер (от лобового стекла). Также мы сняли перегородку, потому что в дальнейшем планируем сделать поворотные кресла.

Конечно, любой автодом требует утепления пола, стен и потолка. Мы утепляли пол плитами Пеноплекс, строительной фольгой 5 мм. и пеной Полинор, стены и потолок уже были утеплены предыдущим хозяином (пеноспласт), мы просто дополнительно запенили. На пол постелили хороший плотный антивандальный линолеум. Выбрали именно линолеум, а не ламинат, потому что это более надежно в эксплуатации (ламинат может «играть»).

Стены у нас покрыты родной фанерой, которую мы просто покрасили в белый цвет. На потолке оставили родную обшивку, но прибили рейки для красоты.

Вот, что было «До»:

Процесс работы мы не фотографировали, потому что было не до этого, так что есть только фотографии результата.

Вот, что у нас вышло спустя 3 месяца работы. Все цели были достигнуты. Мы получили мини-квартирку на колесах, в которой действительно чувствуешь себя, как дома! (Вся мебель в автодоме сделана своими руками из говна и палок фанеры, брусков и мебельных щитов).

Кухня. Размер кухонной столешницы 142х40 см. На кухне мы установили двухкомфорочную газовую плиту. Под кроватью храним бытовой газовый баллон на 27 литров (решили брать большой, чтобы вообще не думать о расходе газа). Раковину (как и в душе) мы сделали из гастроемкостей (Женя сам врезал слив).Также у нас в кухонном гарнитуре стоит автохолодильник. Он не очень хорошо охлаждает продукты-потом купим другой.

Вода из кухонной раковины набирается в небольшую канистру на 5 л., которую мы опорожняем раз или два в день. Уже в дороге Женя проделал второй слив на землю. Пока тут все сделано на скорую руку))

Продуктов мы берем с собой много, чтобы питаться, как дома. Посуда и прочие кухонные принадлежности в дороге не гремят. На ящики установили специальные штучки, чтобы они не открывались в дороге.

Душ. Размер душевой кабины 82х71 см. Каркас душа сделан из брусков 30х40 и обшит фанерой 6 мм. Внутри обшили пластиковыми панелями. В душе мы сделали поддон своими руками (сколотили его из фанеры,реек и обмазали жидкой резиной). Сверху поддона положили каркас из реек, чтобы не стояла вода и было комфортно мыться. Вся вода через слив в поддоне пока стекает на землю, в дальнейшем мы сделаем бак для слива воды (для остановок в городе).

Мы используем биотуалет Тетфорд Порта Потти. Он слегка пахнет химией ( в него заливаются специальные жидкости), заполняется он за 4-5 дней (на улицу не бегаем, все как дома). Никаких паскудных запахов нет. Вместо двери мы решили поставить рольф-штору фирмы Рехау (обычная дверь будет мешать проходу). Также в душевой встроен вентилятор (мы временно убрали с него белую крышку, на фото ее нет). Потом мы встроим такой в крышу автодома.

Кровать. Размер нашей кровати 172х124 см. Мы сделали кровать и для Максима (120х60 см). Его кровать прикручена к стене и дополнительно держится на веревках. Максим там не хочет спать, так что мы втроем спим на большой кровати). В ней также есть три ящика, в которых мы храним нашу одежду.Под кроватью очень большое пространство для хранения вещей, в которых нет ежедневной необходимости.

В обеденной зоне мы сделали диванчик. Могли бы поставить пассажирские сиденья, но решили, что мы не будем ездить сзади или возить пассажиров. Столик сделали откидной, но на самом деле мы его ни разу не убирали) Размер дивана (75х55 см), для двоих мелких людей вполне хватает.

Между салоном и кузовом повесили красивую шторку, чтобы закрыть сиденья. Над сиденьями есть большая полка для личных вещей.

Теперь о самом главном: вода и электрика)

В машине мы возим всего 100 литров воды. Бак на 60 литров стоит под кроватью, остальные 5 и 10 литровые бутылки-в кухонном диване и в багажнике. Этой воды хватает на 4-5 дней.

Где мы набираем воду? Да просто приезжаем в населенный пункт с частными домами и спрашиваем, можно ли набрать воду. Обычно люди соглашаются) Однажды набирали даже у пожарной машины. Короче, с этим проблем не возникало. Если негде было набрать воду, искали пару дней и все-таки находили место. Но вообще, можно набирать воду в источниках или в кемпингах. Вода из бака качается насосом в душевую и на кухню.

Вода пока только холодная, в дальнейшем поставим тен для нагрева воды. Сейчас мы нагревали воду и мылись из тазика. Мыли посуду и умывались холодной водой. Мы провели детство в деревне, поэтому нам норм)).

Электрика. У нас 12 лампочек в потолке ( по 2 Вт), 1 светильник, холодильник, насос для воды, вентилятор в душе, зарядки для телефонов и ноутбука. Встроено две розетки на 220. Для 220 Вт стоит инвертор на 1 Кв (с кривым синусом). Все это питается от двух аккумуляторов. Под капотом на 80 ам.ч., в салоне на 60 ам.ч. (сняли с легковой машины).

В дальнейшем мы будем покупать более мощный аккумулятор и устанавливать на крышу солнечные батареи. В этой поездке нам, в принципе, хватило и этого, но для длительных стоянок этого недостаточно. Когда мы стоим на стоянке, работает только один аккумулятор,чтобы второй под капотом всегда был заряжен. У нас стоит реле (УРА 200), с помощью которого идет питание на второй аккумулятор ( все это писала со слов Жени, заранее извиняюсь за неточности)).

Отопление у нас только от штатной печки, в следующем году купим дизельную автономную печку Планар (она будет помещена в кухонном диванчике вместо бутылок с водой. Да, мы знаем, что воду и электрику нельзя держать рядом, так что потом все будет безопасно))). В этой поездке мы не мерзли (очень теплое одеяло+мы нормально переносим прохладу), но и ночи в Крыму были терпимые (+12 — +14)

Немного фоток из нашего быта))

У нас был месяц, чтобы протестить наш автодом и понять, все ли нас устраивает. Никаких критичных минусов не нашли. Что-то доделаем или переделаем, что-то докупим, но в целом мы остались очень довольны нашей работой.

А, забыли сказать о том, во сколько нам все обошлось) Все внутренние работы (окна, утепление,мебель, техника,электрика,краски-все-все приблуды) — 90 тысяч рублей. Считаем, что это терпимо, но многое еще впереди)))

Читайте также:  Audi keyless как двери закрыть

Я надеюсь, что мы вас не утомили и вам понравился наш небольшой обзор. Если у вас есть вопросы или советы, а также желание поделиться личным опытом, мы будем рады пообщаться).

В дальнейшем я планирую писать здесь о нашей жизни в автодоме и путешествиях. Потому что мы планируем объездить на автодоме все страны, до которых можно доехать на 4 колесах (или доплыть на пароме))).

Кстати, мы начали вести блог в Инстаграме Vanlifes.Family , где мы выкладываем много фоток)

С Уважением к пикабушникам и пикабушницам, Маша, Женя и Максим.

Помощь юристов. Покупка б/у автомобиля

Всем привет. 22 октября приобрел у автодилера б/у автомобиль Mitsubishi ASX. При покупке автомобиля со стороны дилера были заявлены только внешние недостатки (потёртость на переднем бампере). На мой вопрос «Есть ли ещё какие-нибудь недостатки у этого автомобиля?» я получил отрицательный ответ. Заключили ДКП, всё было хорошо. Через 2-3 дня я услышал, что при разгоне автомобиля иногда возникает какой-то гул. Также при разгоне появлялись «рывки» и стук. Я обратился в сервисный сервис (как раз хотел поменять масло/фильтра). В сервисе сказали, что проблема связана с АКПП и ремонт будет стоить 120 тыс. Я тут же связался с дилером. Дилер сообщил, что оказывает предыдущий владелец автомобиля в августе производил ремонт АКПП, и у дилера имеет договор на этот ремонт с гарантией в 1 год или 50 тыс. пробега. Представитель дилера (менеджер по продажам ) сказал, что я могу забрать этот договор и сдать его на ремонт по гарантии в сервис, где августе ремонтировали АКПП. Я приехал к диллеру, забрал этот договор с гарантией и на следующий день сдал автомобиль на ремонт по гарантии. В итоге машина уже неделю стоит на ремонте по гарантии, и похоже, что сервису придётся покупать другой АКПП с блоком управления, чтобы проблем с АКПП не повторялось. При этом механик из этого сервиса сказал, что помнит мою машину, и что предыдущий её владелец уже 2 раза ремонтировал АКПП. И проблема у него повторилась 3ий раз. Бывший владелец решил «не париться» с ремонтом АКПП и продал машину дилеру.

Сегодня 14 день после того, как я купил этот автомобиль. Я встретился с руководством дилерского центра, описал им ситуацию. Сказал, что хочу вернуть им автомобиль и требую полностью возвратить мне денежные средства. Мне ответили, что они «могут дать мне только скидку на дальнейшие сервисные работы на замену масла и т.п.» (что по сути, является копеечными затратами), возвращать мне деньги не будут. Сказали, что они не обязаны были сообщать о том, что АКПП уже ремонтировалась, т.к. они не считают это дефектом, и когда я покупал автомобиль, он был исправен.

В итоге, сегодня я через курьерскую службу отправил претензию с вышеизложенным на юр. адрес дилера (в юр. отдел) с требованием расторгнуть ДКП. Если мне ответят отказом, то собираюсь обращаться в суд.

Вопрос: какие у меня «перспективы» в суде? И что мне стоит предпринять в этой ситуации?

Новый автомобиль из гаража

Пока разрешения на пост не получил от сестры, расскажу как друг наследство получил.

Наследство – это ГАЗ 3110. 406 двигатель. С пробегом 10т.км. Стояло это транспортное средство в тёплом гараже на территории гаражного кооператива. И последние 17 лет особо от туда не выезжало. Разве что масло раз в год в ней меняли.

И вот, пришли мы с другом, в гараж. Открыли ворота. Сдули пыль. И подумав, что машина то 17 лет назад была в идеале, то и сейчас она такая же… Накинули клемму на АКБ и завели её.

Завелась она легко. Со второго раза спокойно! Двигатель работает ровно. Горит правда лампочка ошибки двигателя. И чуть посвистывает ремень. Но она поехала. Правда мощности явно не хватает. Но и бензину то там тоже 17 лет…

Рядом с гаражом есть дорога, идёт по кругу, километра 1.5-2 длиной. Решили по ней проехать. И… Машина, которая так далеко не ездила уже очень давно, осилила только половину пути… Перед поворотом у неё кончились тормоза! Шланг лопнул на переднем колесе. Благо дорога была пустой.

Замена шлангов прошла легко. И вот, мы готовы ехать во вторую поездку. На этот раз машина проехала весь круг. И была готова ехать дальше! (Ну, это по нашему мнению!) Но надо было решать что-то с мощностью…

Поездка до ближайшего сервиса, где могут почитать Волгу далась нелегко! Представите: вы долго-долго раскручиваете двигатель, что бы он смог тянуть машину. И вроде уже поехали. Кое как на первой передачи смогли разогнаться, что бы включить вторую… На второй кое как машина ещё тянет и вы едите… И тут двигатель словно вспомянет, что в нём 130 лошадиных сил! Резко все эти лошадки просыпаются! И машина буквально прыгает вперёд! Судорожно жмёшь на тормоза! А дальше опять тяги нет! Но через какое-то время «приход» снова повторяется.

Таким образом мы несколько раз чуть в аварию не попали. Но доехали! За рулём, к слову, был я, так как имел больший опыт вождения. И с таким своенравным автомобилем пришлось иметь дело мне.

Особенно запомнился момент, когда нужно было развернутся в разрыв на дороге, что бы попасть в сам сервис. Жду, когда проедет поток, так как успеть между машинами не хватит мощности. И вот, долгожданный просвет в потоке! Я нажимаю газ. Машина не едет… Я жму… Жму… Она кое как трогается… И тут резко табун просыпается! А я как раз только колёса вывернул. Эффектный разворот, с буксующими задними колёсами… И снова пропадает тяга!

Приговор сервиса – неисправность блока управления! На как же так? Она же 17 лет назад работал нормально!

Пока едим обратно и обдумываем, что делать другу с его почти новым автомобилем у того (автомобиля). Начинает валить пар из под капота и стрелка резко устремляется в красную зону! Кипим!

Порвало шланг на печку. Подождали, пока остыло… Закольцевали шланг. Всё равно лето и печка не нужна. И едем дальше…

По итогу поездки покупка б.у. блока управления двигателем. Мощность вернулась! Но пришлось менять все шланги охлаждения. Они все покрылись трещинами! Хотя ещё перед первой поездкой, которая была недавно, выглядели новыми. Но это уже делали в сервисе. Куда машина поехала на эвакуаторе. А то могла и не доехать. Там же замена всех жидкостей…

Возможно кто-то подумает, что после этого машина стала полностью исправной? К сожалению на долго она исправной не остаётся. Буквально сразу по возвращению начали сыпаться датчики… Прокладочки на самом двигатели начали подтекать…

Сейчас, по факту, после полугода использования автомобиля, на нём остался только 1 родной датчик – температуры двигателя. Остальные заменены. Причём некоторые по нескольку раз. Ремонтировался генератор, перебирался стартер. Менялся термостат… Покрышки тоже появились новые – старые были дубовые и не очень круглые. Ещё что-то менялось и ремонтировалось, что делалось без моего присутствия.

Друг хотел поставить на Волгу кое что для комфорта, после того, как исправит все косяки. Например стеклоподъемники, электрозеркала, сигнализацию… Но пока руки так и не дошли!

Так что не всегда, когда автомобиль стоял долго в гараже и потом его позиционируют, как новый, это так! Вложится в него точно придётся, и не мало! Хотя, возможно это только с отечественной техникой.

Надеюсь друг не обидится, что я рассказал историю его автомобиля. Так как сам принимал в ней не посредственное участие, что ставлю тег «моё».

Источник

Поделиться с друзьями