Как сделать двери авто бесшумными

7 грубых ошибок при самостоятельной шумоизоляции двери

При попытке создать акустический комфорт в салоне автомобиля, владельцам часто не удается достичь желаемого результата. Несмотря на все старания и потраченные деньги на дорогую шумоизоляцию, в салоне все равно слышно различные стуки и поскрипывания. Сегодня расскажу, почему так происходит, и рассмотрю наиболее распространенные ошибки при выполнении шумоизоляции двери автомобиля.

Был опыт неудачной проклейки шумки не стесняйтесь рассказывать в комментариях, чтобы помочь другим не наступать на те же грабли!

Выбор материала

Я советую очень серьезно отнестись к этому вопросу – не покупайте плохой материал и много лишку.

Должны быть какие-то проверенные производители, не стоит покупать на рынках продукцию сомнительного качества. Так, рыночная продукция может стоить вдвое дешевле, чем качественная изоляция от известных брендов.

В результате экономии на материале можно потратить много усилий на разборку дверей и монтаж, но так и не добиться хорошей шумоизоляции.

При подсчете материала можно ориентироваться на габариты бюджетных иномарок или отечественных автомобилей, на которые, в среднем, уходит 8 маленьких листов или 4 больших. Для каждой двери один лист идет внутрь, другой – снаружи. Зная точное количество материала, вы не потратите деньги зря.

Монтаж шумоизоляции

Перед тем, как снимать пластиковую обшивку, возьмите маркер и очертите границу, где у вас заканчивается обшивка. Благодаря этой отметке при поклейке изоляции вы не будете выходить за границы, все будет выглядеть аккуратно, и ничего не будет торчать.

Еще одна ошибка заключается в том, что водители плохо вымывают или вообще не вымывают углубления в двери.

Все углубления нужно вычистить, вымыть, вытереть насухо, а затем обезжирить (лучше Уайт-Спиритом, он не портит краску). Если шумоизоляция плохо приклеена, корпус начинает гнить из-за образования конденсата.

Отсутствие меток

Это самая распространенная ошибка! Помечаем места расположения клипс перед монтажом. Часто не метят, где находятся клипсы, а закатывают отверстия виброидом. В этом случае для поиска отверстий приходится ковырять отверткой.

Места расположения клипс не заклеиваем, после монтажа приклеиваем на эти места «антискрип», клипсы хорошо встают на свои места, не болтаются и обшивка закроется очень легко.

«Шумки много не бывает»

Это очередная ошибка, шумоизоляцией заклеивают все, что можно – ребра жесткости и абсолютно все поверхности.

Делать этого не нужно, так как в узких щелях накапливается конденсат, что приводит к образованию коррозии (как и в случае плохо приклеенной шумоизоляции).

Заклейка спленом где не нужно

Часто Спленом заклеивают внутренние поверхности внешних стенок, внутри углублений в конструкции двери.

Этот материал не любит влагу, и со временем отклеивается, падает на нижнюю часть конструкции двери и валяется там, перекрывая дренажное отверстие.

В результате там собирается влага, которая вызывает появление коррозии. Поэтому Спленом не заклеивайте, есть специальные материалы для обработки этих мест.

Также при заклеивании внутренней поверхности не перекрывайте дренажные отверстия в нижней части конструкции двери . То, к чему это может привести, только что рассказал. Иными словами, наклеиваем не до самого низа, оставляем зазор примерно на 3 см .

Не используется антискрип

Обрабатываем «антискрипом», в первую очередь, все клипсы, какие есть – на пластиковой обшивке с внутренней стороны нужно заклеить, так как пластик трется о пластик и возникает скрип. Так же обрабатываем все провода, щедро перематывая из «антискрипом». Зимой оболочка проводов затвердевает от холода, провода бьются об обшивку, опять-таки, вызывая акустический дискомфорт.

Читайте также:  Как очистить крашеные двери

Нет подложки по краю карты двери

По краю металлической поверхности есть следы, которые оставляет пластиковая обшивка, эти следы возникают тоже в результате трения, что, соответственно, сопровождается звуковыми эффектами – скрипом. Поэтому эти следы тоже нужно проклеить «антискрипом». Сделать это нужно аккуратно, чтобы не выйти за пределы отметки, о которой говорилось выше, и этого трения уже не будет.

Учитесь на чужих ошибках и не позволяйте себе их повторять! Если информация была полезной для вас – не поленитесь жмакнуть ПАЛЕЦ ВВЕРХ и поделится ею в соцсети. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ !

Источник

Двери в авто при закрытии громко хлопают: простое решение проблемы за копейки

Приветствую вас, дорогие друзья.

Многие владельцы не новых автомобилей сталкиваются с проблемой громкого хлопанья дверей при их закрытии.

Громкий звук остаётся даже после очень хорошей регулировки, поэтому многие смиряются с этой участью и продолжают использовать автомобиль, оставляя проблему.

Однако решить такую трудность — очень просто, при этом не потребуются большие финансовые и временные вложения.

Самый простой способ

Сейчас я опишу самый простой способ, однако он подойдёт не для всех автомобилей и потребует, хоть и небольших, финансовых вложений.

Если двери в вашем авто громко закрываются и при этом слышен явный металлический звук, то скорее всего в этом виноват замок двери.

Одна металлическая деталь ударяет о другую, поэтому и появляется шум.

Исправить такую ситуацию просто, нужно сделать так, чтобы на одной из частей замка не было оголённого металла, чтобы его закрывало что-то мягкое, к примеру резина или силикон.

На многие марки и модели автомобилей в магазинах можно найти так называемые «тихие» болты и винты в замки дверей, которые обёрнуты в силикон:

После установки таких болтов металлическая часть замка в двери будет ударять о силикон, а не о металл, из-за этого и пропадёт шум.

Также в продаже можно найти бесшумные замки в двери авто, принцип у них похожий.

Стоимость бесшумных болтов на ВАЗ — примерно 300 рублей за комплект из 4-х штук. Про бесшумные замки в двери могу сказать, что примерно они стоят 250 рублей за штуку.

Однако есть и другой способ, который совсем немного сложнее, однако вложений в нём практически нет. Про него читайте ниже.

Помощник на все времена

Ну а теперь поговорим о том копеечном способе, который также очень эффективен.

Уже давно ходит шутка о том, что с помощью изоленты можно починить всё, что угодно. А если у вас не получилось что-либо отремонтировать с помощью изоленты, то это значит, что вы использовали мало изоленты)

Шутка ложь, да в ней намёк. По крайней мере именно в нашем случае.

Для этого способа нам потребуется изолента и сам элемент замка из боковой стойки авто.

Берём элемент — в случае с ВАЗом это винт. Выкручиваем его, плотно наматываем небольшой слой изоленты — около миллиметра-двух и закручиваем винт на место, по необходимости регулируем замок в стойке.

Изоленты хватает на долго, она не слезет ни через месяц ни через два.

Лично у меня такая изолента уже больше года держится, грохот от дверей и багажника ушёл сразу же.

Друзья, если вам понравилась статья — подпишитесь на этот канал и поставьте лайк, а также поделитесь ею в социальных сетях, я очень старался при её написании.

Если у вас есть что дополнить, или остались вопросы — пишите в комментарии. Удачи на дорогах и вне них.

Источник

Инструкция по шумоизоляции дверей автомобиля по варианту «КОМФОРТ»

Для шумоизоляции дверей Вам потребуется:

Для шумоизоляции дверей своими руками вам потребуется:

  1. инструмент для разбора двери:
  2. отвертки( для некоторых моделей ВАЗ и WAG необходимы TORX)
  3. трещетка с головками 10 -13
  4. лопатки для поддевания клипс и съема обшивки ( не обязательно)
  5. прикаточный ролик
  6. нож для раскроя материала
  7. обезжириватель
  8. чистые тряпки или ветошь
  9. строительный фен ( подойдет так же обычный или любой другой нагревательный прибор, способный разогреть материал)
Читайте также:  Сколько стоят сделать ламбо двери

После снятия дверной обшивки вам необходимо удалить влагозащитную пленку, она нам более не потребуется.

Далее приступаем к очистке и обезжириванию двери, лучше всего начать с дверного щита (внутренняя часть двери с технологическими отверстиями) для этого используем чистые тряпки и обезжириватель ( им можно промочить либо саму тряпку или же воспользоваться распылителем и наносить сразу на металл.

Важно!!
Проверьте качество монтажа штатной виброизоляции, если она растрескалась или отклеивается, то ее необходимо удалить, так же необходимо очистить поверхность от штатного антикора, его необходимо оставить в нижней части двери с отступом 2 см от дренажных отверстий.
Эффективность работы виброизоляции напрямую зависит от качества подготовки поверхности!

1-й Слой. Виброизоляция дверей.

Приступаем к виброизоляции внутренней части двери.
Нам необходимо оклеить только участки между усилителями двери, сами усилители ( ребра жесткости) оклеивать не стоит, так же не стоит монтировать материал внахлест на них. В первую очередь виброизоляция силового каркаса не даст никакого эффекта, во вторых возможно появления пустот и воздушных карманов между виброизоляцией и поверхностью двери, в которых в дальнейшем будет образовываться конденсат, что в дальнейшем приведет к коррозии.

Берем лист виброизоляции Шумофф М2 и начинаем примерять к поверхности монтажа, для этого можно воспользоваться рулеткой, линейкой или же примерно отрезать «на глаз», в ряде случаев конструкция двери позволяет монтировать целыми листами. Не забываем про подогрев материала ( подогретый материал более пластичен, а так же лучше прилипает, что улучшает качество монтажа) если вы используете фен, то вы можете подогреть разлинованный лист как до монтажа, так и уже нанесенный на поверхность.

Далее не маловажный этап – прикатывание виброизоляции прикаточным роликом, данная процедура позволит вам выгнать из под материала все воздушные пустоты и в целом увеличить адгезию материала к поверхности. Прикатывать необходимо от центра к краям либо от края до края. Если у вас все-таки образовался пузырь под материалом, то разрежьте его ножом и раскатайте от краев в центру разреза, чтобы выгнать воздух.

При виброизоляции в нижней части двери очень важно сделать отступ 2 см от низа двери, чтобы не перекрывать дренажные отверстия внизу двери.

Источник

Правильная шумоизоляция дверей автомобиля

Начнем с того, что выясним для чего стоит делать шумоизоляцию дверей автомобиля, какие изменения нам принесет эта манипуляция?

Два основных плюса которые крайне заметны при грамотной обработке полостей двери: улучшение звучания динамиков, меньше шума доносится со стороны двери и звук больше уходит вверх, так как доносится со стороны стекла.

Если с шумом все понятно, то почему акустика начинает лучше играть ? Это связано с тем, что мы зажимаем объем, в который играет динамик (если заклеиваем виброизолирующим материал внешнюю часть двери), соответственно он начинает “дышать полной грудью”, плюс ко всему метал меньше резонирует от низких частот, тем самым звук становится чуточку чище.

Для правильной шумоизоляции дверей автомобиля , нам понадобится обработать внутреннюю и внешнюю часть двери, а также салонную карту.

Внутреннюю часть достаточно обработать только виброизолятором, но, внимание , виброизоляция подходит только та, которую перед приклейкой обязательно нужно греть, как правило лист такой “вибры” не пригибается если ее взять в руку и поднять. Ее плюс в том, что летом в жару она не теряет своих свойств, ее же необходимо клеить на крышу.

Читайте также:  Как крепить двери купе если натяжной потолок

Внешнюю часть двери достаточно заклеить любой виброизоляцией, рекомендуемая толщина2-3 мм, если хотите добиться лучшего звучания, то все технические отверстия лучше заклеить, поверх виброизолятора клеится звуко или тепло изолятор, например материал под названием далматин, но этот пункт является не обязательным.

Источник

Как заставить дверные замки подержанного авто работать тише

Несмотря на многочисленные тренировки «на холодильнике», которыми всех нас одарил 2020 год, мягко закрывать за собой дверь авто умеют не все. Некоторым этот процесс дается особенно сложно, а уж если в дело вмешался уклон дорожного полотна или резкий порыв ветра — пиши «пропало». Дверь закроется так, что стекла в соседних пятиэтажках задребезжат. Объяснениями и уговорами редко удается добиться поставленной задачи: русский человек знает, что дверью в машине надо хлопать. И знание это хранится на самой защищенной грани генома — никак его оттуда не вытравить.

Впрочем, есть один способ, который все же помогает. Не сразу и не быстро, но с задачей справляется, и применим абсолютно к любому авто. Ведь со временем даже премиальные иномарки, собранные вдалеке от «места проклятого», начинают «давать звону». Ключ всех бед кроется не столько в родительском желании жахнуть дверью изо всех сил, сколько в двух простых деталях: шумоизоляции и замке. Вот с него-то и начнем.

Любой механизм со временем изнашивается и разбалтывается. С замком двери — все аналогично. Правда, чем дороже автомобиль — тем медленнее он это делает. Тяги провисают, механизм теряет смазку и начинает разрушать сам себя. Чтобы этого не произошло, нужно периодически — хотя бы раз в год — смазывать его силиконовой смазкой. Хитрость заключается в том, что смазка для замков и механизмов отличается от обычной, которой нужно обрабатывать резиновые уплотнения: она гуще и плотнее. Так что набрызгать из баллончика в тонкую щель — занятие бессмысленное и бесполезное. Дверь нужно разбирать.

Снимая обшивку, убедитесь, что все пистоны целы и, что самое главное, прошлые хозяева авто не оставили вам подарков — «клопов» от «Жигулей». Любой подобный ремонт нужно сразу же локализовывать и убирать, потому что именно он и является причиной скрипов, стуков и прочих неприятностей, нарушающих тишину в авто. Пистоны «родные», но очень изношенные? Смело меняйте, потом не придется второй раз разбирать дверь.

Когда замок показался, был подтянут и смазан, оцените количество и качество шумоизоляции. Еще десять лет назад автопроизводители над тишиной в салоне работали куда меньше, чем сегодня, а то, что есть с завода — наверняка уже высохло, превратилось в камень, отклеилось и перестало выполнять свою функцию. И тут начинается второй акт пьесы: чтобы двери закрывались тише, нужно добавить пару матов «вибропласта». Именна тишина в пассажирском отсеке, а не музыкальная подготовка — главное применение этого хорошо известного в России материала.

Совместив два этих мероприятия — реставрацию замка и увеличение объема шумоизоляции — можно здорово «улучшить» звучание закрывающейся двери. Владельцы отечественных авто так же должны знать, что скрежет и щемящий душу лязг — дело рук замка, который надо немедленно поменять на «бесшумный», и специальный болтов, которые этот самый замок и крепят. Ищите крепеж со специальными пластиковыми вставками, которые заметно снизят децибелы даже обычных замков, а уж «пластик» и вовсе сделают беззвучным, будто в породистом «немце». Ну или около того. Ведь следом за дверьми шумоизоляцию попросит крыша, багажник и колесные арки…

Источник

Поделиться с друзьями
Adblock
detector