Как самому сделать железную дверь для загородного дома

Дело мастера боится — металлическая дверь своими руками

Металлическая дверь своими руками — от идеи до практического воплощения

Условно, самостоятельное воплощение идеи сложить из наборов металлических труб, пластин и уголков реальную металлическую входную дверь не требует большого опыта слесарной работы. Правда, нужно сразу признать, что металлическая дверь своими руками собираться будет с определенными трудностями. Но при вдумчивой организации работ и наличии инструмента многих ошибок можно будет не только избежать, но и вовремя исправить.

Первым делом нужно определить, что это будет за сооружение:

  • легкая временная конструкция на период пока не будет куплена настоящая бронированная дверь;
  • конструкция, которая планируется к постройке на определенное время в качестве входной двери в коридор с лестничной площадки;
  • нормальная входная дверь в квартиру или дом с утеплителем и надежным замком;
  • монументальное сооружение на века с твердой уверенностью что дверь защитит от любых вандалов.

Исходя из этого и рассчитываются и силы, и время, и необходимые материалы. Планируется весь процесс работ от снятия мерок, до установки наружной и внутренней обшивки двери. Условно, дверь из профильной трубы своими руками создается в несколько этапов:

  • начальный этап — снятие мерок, подготовка чертежа, подбор и заказ материалов, подготовка инструмента;
  • этап проработки отдельных узлов и соединений, подготовка стапеля или монтажного стола для работы;
  • создание дверного блока, сварка дверей, подгонка, установка запорных устройств, установка металлического листа;
  • установка двери в дверной проем, фиксация, отделка;
  • установка обшивки и внутреннего наполнителя, регулировка систем.

Данная схема работы хотя и содержит большое количество пунктов, но при поэтапном выполнении их отличный результат будет гарантирован.

Подготовительный этап — с чего начать работу

Нетрудно догадаться что железная дверь своими руками создается из металлических труб, уголков, швеллеров и листового металла. Но начинать работу стоит с организации рабочего места и подбора инструмента для работы. При этом стоит помнить, что мало инструмента не бывает. Всегда научившись работать одним инструментом, оказывается, что для работы удобнее использовать еще несколько инструментов. Так что для нормальной работы нужно приготовить:

  • металлическую линейку, чертилку, рулетку, металлический угольник, мелки;
  • болгарку с набором отрезных, зачистных и шлифовальных абразивных кругов;
  • дрель с набором сверл по металлу и кернером;
  • сварочный аппарат, здесь предпочтительнее подобрать инверторный, он сегодня оптимальный выбор для новичков;
  • молотки разного веса;
  • напильники по металлу — треугольный, круглый, квадратный, плоский;
  • магнитные держатели — многопрофильный, с обязательным углом в 90 градусов;
  • струбцины, зажимы, фиксаторы;
  • обязательно маску сварщика и краги для работы с горячим металлом.

Следующим моментом выступает организация рабочего места ведь перед тем как самому сварить металлическую дверь нужно как минимум подготовить площадку для выкладывания всех элементов для примерки. Идеально для этого иметь монтажный стол или верстак, но можно вначале подготовить и простую ровную площадку на бетоне или плите OSB.

Сооружаемая металлическая дверь своими руками потребует следующие материалы:

  • металлический профиль 20х40 мм — 22-24 погонных метра;
  • листовой металл — 1х2 метра толщиной от 2,5-2,8 мм;
  • петли для крепления двери с подшипниками;
  • замок с накладными ручками;
  • минеральная вата для заполнения внутреннего объема;
  • утеплитель и материал наружной и внутренней обшивки дверей.

Разметка и подготовка деталей для сборки

При переносе чертежей на металл нужно уже четко представлять, как устроена металлическая дверь, какие элементы требуют особой точности, а для каких необходимо сделать зазор в 1-2 мм. Для дверной коробки важно, чтобы все детали были изготовлены с наименьшими отклонениями, особенно если профильная труба будет свариваться встык по срезам 45 градусов.

Рекомендуется не раскраивать сразу весь металл на детали, так легче запутаться. А вот постепенно отрезая нужное количество трубы или уголка, дает шанс сделать все правильно.

Первым делом подготавливается дверная коробка. Допуски по наружной части должны быть не более 1 см по отношению к дверному проему. А вот внутренняя часть должна быть идеальной во всех плоскостях.

Металлическая дверь своими руками, чертежи которой разрабатываются с учетом установки сейфовых замков с фиксацией в нескольких точках блока обязательно должна быть усилена внутренним каркасом из профильной трубы или уголка.

В процессе выкладки деталей дверного блока на монтажный стол определяется место установки:

  • анкерных болтов крепления блока в стену;
  • дверных петель;
  • замочных отверстий и фиксации сейфового механизма;
Читайте также:  Что такое косяки дверей

Еще до того, как приварить петли к металлической двери и соединить блок в единую конструкцию рекомендуется высверлить необходимые отверстия в профиле, и только после этого приступать к окончательной сборке.

Сборка дверного блока

Создавая, металлическую дверь своими руками, сборка дверного блока и каркаса самой двери имеют много общего. В обоих случаях это сборка простых прямоугольников. Технология сборки с применением сварки стыков профильных труб под углом 45 градусов предусматривает:

  • подготовку профиля с заранее срезанными углами;
  • выкладку всех деталей в одной плоскости;
  • проверку внутренних углов дверного блока;
  • при помощи нескольких касаний электрода конструкция буквально прихватывается в одно целое;
  • с помощью угольника проверяется правильность прямых углов, а рулеткой промеряются внутренние диагонали;
  • вся конструкция сваривается конструкционным швом.

Перед тем как сварить дверь из профильной трубы уже готовый дверной блок примеряется на месте проема. Дальше при помощи зачистного и шлифовального кругов болгарки убираются наплывы и формируются красивые ровные швы.

Сборка каркаса двери

Входная дверь своими руками из металла сваривается по такой же технологии что и дверной блок, с той лишь разницей, что ее размеры должны быть максимально точными с наружной стороны конструкции.

Фактически дверной блок в этом случае может быть использован как шаблон для выкладки деталей и фиксации каркаса перед сваркой. Первым делом во время сборки проводится сварка дверных петель. Детали подгоняются так, чтобы сверху зазор между блоком и самой дверью был 2-3 мм, а вот снизу зазор нужно сделать больше — до 3-5 мм. При использовании в конструкции простых гаражных петель сваривать их нужно сверху рамы и блока. Для петель скрытого монтажа нужно предусмотреть дополнительное пространство в дверном блоке. Для этого есть смысл сделать сторону крепления петель из трубы большего сечения. Зазор снизу в 5-7мм между дверью и блоком нужен потому что бронированная дверь своими руками сваривается из металла 3-4 мм, и вес двери со временем делает выработку в петлях, постепенно опуская дверь.

После сварки петель и направляющей приступают к сварке каркаса самой двери. Дверной блок размещают горизонтально, на ровной поверхности. При помощи уровня проверяется его положение. Трубы, разрезанные по размеру при помощи деревянных дощечек, выкладываются по уровню внутри блока. Зазоры между каркасом двери и блоком устанавливаются при помощи деревянных клиньев или пластиковых крестиков для монтажа кафельной плитки.

Дальше, как и с блоком проводится временная фиксация отдельными точками. После проверки углов и диагоналей окончательное сваривание всех элементов в одно целое. После сварки каркаса двери вся конструкция поднимается и проверяется в вертикальном положении. Если дверь открывается и закрывается легко, не задевая за блок можно приступать к установке внутренних распорок и замков.

При формировании каркаса все элементы должны быть зафиксированы в одной плоскости. Металл во время сварки имеет свойство деформироваться. В результате сделанные самодельные двери из металла своими руками получаются искривленными.

Установка замка и запорной фурнитуры

В вопросе как сварить металлическую дверь своими руками не может быть мелочей. Особенно если это касается безопасности. Установка замка и сейфовых засосов обязательно проводиться в процессе изготовления каркаса двери.

Пока каркас не обшит металлическим листом в нем удобно сделать отверстия и установить замок. При размещении замка нужно иметь в виду, что бронированная дверь, впрочем, как и любая другая в процессе эксплуатации может опускаться. Это значит, что и замочный механизм следует размещать так, чтобы при опускании двери, он не мог заклинить.

Зазор между нижней частью языка замка и нижней частью отверстия в блок должен быть не меньше чем зазор между дверью и порогом блока. Размечая на каркасе двери монтажное отверстие этот факт нужно учитывать. Как вариант можно в раме двери вырезать проем по размеру монтажной планки замка. Потом, просто из металлической полосы сделать планку для монтажа и вварить ее в корпус изнутри.

Читайте также:  Что делать когда прищемил палец дверью машины

Второй вариант установки предусматривает проделывание прорези в трубе каркаса двери и обработку ее напильником до нужного размера. Правда, при этом замок может мешать закрытию двери. Он просто не даст двери закрыться, если зазор между каркасом и блоком будет меньше 4 мм.

Для усиления места установки замка рекомендуется в каркас вварить две горизонтальные распорки — это усилит конструкцию и не даст возможности отогнуть каркас при взломе.

Установка металлического листа

Завершающим этапом сборки металлической конструкции двери выступает установка плотна двери на каркас. Разметка листа проводится в последнюю очередь, когда вся конструкция готова.

Предварительно перед тем как сварить металлическую дверь своими руками в окончательную конструкцию рекомендуется приложить блок на лист. Обвести его мелом, чтобы наглядно представлять сколько металла и с какой стороны нужно убирать.

Наружные петли при установке листа нужно также очертить. Поскольку в листе нужно будет специально вырезать под них проемы.

Подогнав лист по размерам, его устанавливают на монтажный стол и сверху кладут каркас двери. Сварка проводится обратной полярностью, дело в том, что при использовании тонкого металла он просто начинает деформироваться или в местах сварки, образуются прожог — отверстие в тонком металле. При изменении полярности на инверторном аппарате риск будет значительно меньше.

Сварка листа и каркаса проводится тонкими электродами диаметром 2 или 2,5 мм. Ни в коем случае не используйте электроды диаметром 4 или 5 мм. Сварка осуществляется в одном направлении — постепенно прижимая лист к каркасу. Длина сварочного шва должна быть не больше 1,5-2 см. При этом расстояние между швами должно быть 5-6 см. При сваривании листа и трубы сварка делается с двух сторон трубы в шахматном порядке.

Более детально ознакомиться с порядком проведения работ и работой над отдельными элементами можно набрав в поисковике — как сделать железную дверь своими руками.

Делаем металлическую дверь своими руками — видео

Источник

Варим дверь: надежная самоделка вместо сомнительной жестянки

Изготовление металлических дверей – материалы, конструктив, технология, личный опыт

Сегодня не только горожане, но и основная масса владельцев загородной собственности в качестве входных дверей предпочитают металлические конструкции. По идее, они значительно прочнее, надежнее и долговечнее деревянных или пластиковых аналогов. Но на деле, многие солидно выглядящие металлические двери из бюджетного сегмента можно вскрыть консервным ножом, а лом для них – универсальный ключ. Установить же массивную дорогую конструкцию не всем по карману, да и высокая стоимость – не гарантия соответствующего качества.

Поэтому умельцы, владеющие навыками сварочных работ и соответствующей инструментальной базой, предпочитают изготавливать такие двери самостоятельно. При таком раскладе можно быть уверенным и в крепости каркаса, и в достойных параметрах шумопоглощения и теплоизоляции, да и внешний вид придать в общей стилистике. Пользователи FORUMHOUSE тоже освоили процесс и делятся результатами. Изучаем их опыт и – варим металлическую дверь.

  • Металлические входные двери – конструктив
  • Опыт – лучший помощник
  • Полезные советы новичкам от бывалых

Металлические входные двери – конструктив

В типовом варианте металлическая дверь состоит из коробки, полотна, петель и монтажных элементов (пластины, проушины, штыри). Без определенных затрат на материалы и комплектующие не обойтись, но самостоятельно сделанная дверь обойдется значительно дешевле покупной. Точный список расходников зависит от конструктива, габаритов и предназначения – если для хозблока достаточно простейшего каркаса с обшивкой и щеколдой, то для входа в дом дверь должна быть многослойной, с эффективной запорной фурнитурой и декоративной облицовкой. Во втором случае примерный комплект необходимого выглядит следующим образом:

  • Металлический уголок (от 5 мм) или профиль – для короба;
  • Металлический уголок или профильная труба – для каркаса, ребер жесткости;
  • Лист металла – для силовой обшивки (оптимальная толщина 2-3 мм).
  • Теплоизоляционный материал (минеральная вата, пенопласт, ЭППС или ПСБ);
  • Комплектующие – петли (лучше с подшипниками), уплотнитель, глазок, замок/замки, ручка и др;
  • Отделка – дерево, ковка, пластик (для внутренней стороны различные панели или ламинат).
Читайте также:  Как снять панели задней двери лада гранта

Один из важнейших этапов – замеры, если допустить ошибку, в будущем значительно усложнится монтаж двери, поэтому стоит придерживаться определенных рекомендаций:

  • Все замеры не от отделочного слоя, а от черновой стены;
  • Между коробкой и проемом должен остаться паз, стандартный – 2 см (на выравнивание и монтажный шов);
  • Зазор между коробкой и полотном со стороны петель – 3 мм, со стороны замка – 5 мм.

Наличие рабочего чертежа с размерами или хотя бы эскиза станет хорошим подспорьем, не у каждого фантазия развита настолько, чтобы в уме представить конечный результат. Благо, вполне работоспособных чертежей хватает в Сети, если с рисованием и черчением тоже сложности.

Опыт – лучший помощник

Но лучший помощник – опыт, которым щедро делятся участники нашего портала.

Сварил простенькие двери для установки на дачу; я не профи, дверьэто мой третий опыт сварки (после решеток), поэтому, может, я как-то и не так делал, есть свои косяки.

На каркас пошла профильная труба 20×40 мм, металлический лист толщиной 3 мм, в качестве изолятора – минеральная вата, отделка – МДФ.

Так как варить каркас необходимо на жесткой ровной поверхности, а подходящего варочного стола у умельца не было, он воспользовался балками, выставленными в одной плоскости. Также он использовал струбцины, чтобы сохранить геометрию изделия, некоторые в процессе сварки слегка «прихватывают» элементы к варочному столу. dronduletus изготовил дверь в несколько этапов.

Нарезал трубу по размерам, углы в 45⁰ не соблюдал, так как сварка велась встык, собрал каркас, отбил диагональ, прихватил, проверил, закрепил струбцинами. Сварил каркас и приварил ребра жесткости.

Лист на обшивку обрезал с учетом припусков на нахлест по всему периметру (1,5 см), зафиксировал на раме струбцинами. Приваривал сначала изнутри каркаса – от середины к краю, прихватами (около 2 см с шагом в 15-20 см). Чтобы лист меньше вело, варил по диагонали – противоположные стороны в разных направлениях. После аналогично проварил наружные швы, зачистил болгаркой, в том же порядке проварил по ребрам жесткости. Можно было обойтись и одним ребром, но лист попался изогнутый. Следующим сварил «карман» под замок – вырезал в торце паз, по периметру обварил обрезками профиля.

Коробку варил из уголка 40×40 мм, для порога использовал швеллер, 100×50 мм, при резке сегментов прибавил зазоры не только на петли и замок, но и вверх, и вниз (по 4 мм). В качестве защиты от любителей поживиться чужим добром, наварил дополнительные пластины/заглушки над местом, куда будет входить ригель на всю ширину (с двух сторон). Приварил металлические полосы для крепления коробки к стене (две сверху и по три по бокам). Защитился не только от выбивания ригеля, но и от съема двери с петель.

Приварил куски уголка шириной 8 см внутри двери, на заднюю сторону каркаса, подняв от него на 8 мм – это противосъемные крабы.

Навесы приваривал в горизонтальном положении – положив полотно в коробку и подложив между навесом и полотном стальную пластину 2 мм толщиной, чтобы после наклеить уплотнитель и избежать трения. Навесы приварил на расстоянии по 25 см от края полотна до центра каждого навеса, предварительно проверив уровень и зафиксировав струбцинами.

Так как стены старые и состояние кирпича оставляет желать лучшего, отказался от обычных анкеров, а штыри использовал только для фиксации порога (швеллера). Коробку крепил на шпильки, длиной 25 см (диаметр 12 мм) и химические анкера, после монтажа коробки навесил дверь и просверлил отверстия под ригель. В полости двери уложил утеплитель, зашил все панелями МДФ, покрасил.

Полезные советы новичкам от бывалых

Другой участник портала процесс не фотографировал, но его наблюдения будут полезны всем, кто собирается заняться изготовлением двери.

Я тоже сварил двери, в процессе фото не делал, но расскажу тонкости. Делал с тестем, они этих дверей в качестве шабашки на заводе кучу сваривали.

Дверь металлическая своими руками, лайхфаки и выводы:

  • Железо для обшивки лучше брать горячего проката, у холодного туго с геометрией и прямыми углами;
  • Чтобы приварить пластину петли к коробке струбциной, ее нужно слегка придержать и сразу отпустить. Когда шов будет остывать, пластину выгнет с необходимым зазором. Все петли после фиксации обвариваются;

Источник

Поделиться с друзьями