Как поставить глухую дверь

Последовательность установки межкомнатных дверей. Распространенные ошибки при монтаже

При приобретении новой квартиры возникает необходимость ее внутреннего ремонта и отделки. Одним из видов работ является монтаж межкомнатных дверей.

При установке дверей следует соблюдать определенные правила, чтобы не совершить ошибки, приводящие к плохому эстетическому виду. Чтобы правильно собрать дверь и смонтировать ее, необходимо соблюдать следующую последовательность:

— Нужно изготовить дверную коробку, для чего приобретаются заготовки коробки и наличников по цвету совпадающие с самой дверью (плитой).

Коробка изготавливается следующим образом: отрезается первая заготовка по ширине дверного проема в стенке. Далее отрезаются боковые заготовки длиной равной длине двери плюс 18 мм. Припуск нужен для того чтобы при монтаже образовалось расстояние между дверьми и полом 12 – 15 мм. Дверью и верхней планкой коробки 3 — 4 мм.

Вырез необходимо делать по профилю заготовок.

Далее измеряется ширина двери, и по этому размеру карандашом отмечаются риски на верхней заготовке плюс 6 мм. Это припуск по 3 мм. на каждую сторону, чтобы дверь не зажимало в коробке при открывании и закрывании.

Затем боковые заготовки приставляются по рискам к верхней заготовке и прикручиваются саморезами по дереву 50 – 76 мм. Ширина коробки еще раз вымеряется укладкой самой двери в коробку, при этом контролируются зазоры по 3 мм. с каждой стороны. Все эти действия производятся на полу для удобства.

— Разметка и установка петель производится на полу где, делаются карандашом риски на коробке и полотне двери, там, где будут крепиться сами петли, которые прикручиваются на расстоянии 25 – 35 см от верхней и нижней части двери. Прикладывается сама петля и карандашом отмечается ее длина и ширина.

Затем стамеской по разметку делается выемка под петлю как на коробке, так и на двери, глубиной равной толщине петли минус 1,5 мм., но не более, иначе будет испорчен внешний вид, а дверь будет перекошена и плохо открываться.

Следует не забывать, что петли бывают правые и левые. Поэтому заранее нужно определиться – в какую из сторон будут открываться двери и приобретать соответствующие петли. Петли прикручиваются саморезами из комплекта к коробке и двери.

— Установка коробки производится со снятой дверью и петлями. Собранная коробка ставится в проем в стене и зажимается в ней колышками или деревянными брусочками. Вертикальность контролируется уровнем.

Далее на месте, где будут петли, сверлится отверстие и вкручиваются дюбель – шурупы, чтобы коробка надежно держалась в стене, а шляпка дюбеля была не видна. Дюбель шурупы не нужно вкручивать на виду коробки, иначе будет испорчен весь вид.

С противоположной стороны крепить дюбелями нет необходимости. Далее прикручиваются петли, и вывешивается дверь. Еще раз выверяется вертикальность установки, и полость между коробкой и проемом заполняется монтажной пеной. После высыхания пены, ее излишки обрезаются, и специальными шпильками прибиваются наличники, которые не нужно прибивать гвоздями или прикручивать саморезами, так как это весьма портит внешний вид.

Выполнив все указанные условия, дверь будет надежно установлена, и хорошо смотреться.

Источник

Как звукоизолировать межкомнатную дверь своими руками

Мешает шум из кухни и соседних комнат? Замените межкомнатную дверь или следуйте простым советам по её шумоизоляции. Обшейте и обейте дверь, сделайте порог, поработайте над дверной коробкой и сделайте еще несколько вещей. Узнайте, как звукоизолировать дверь, и создайте в вашей комнате тишину и покой.

Если покупать новую межкомнатную дверь, то какую?

Чем тяжелее и толще будет дверь, тем лучшую звукоизоляцию она обеспечит. Минимальная толщина должна составлять 45 миллиметров. Хорошим выбором будет дверь из массива дерева (дуба или сосны), она сможет снизить уровень шума на 30-35 децибел. Также подойдет ДВП. Если вы выбрали пустотелое полотно, его можно наполнить шумоподавляющим наполнителем. Низкую шумоизоляцию имеют двери из таких материалов, как пластик, стекло, зеркало и металл.

Читайте также:  Как открыть офисную дверь без ключа

Какие материалы подходят для звукоизоляции межкомнатной двери?

Полистирол. Лёгкий и экологичный материал, поставляется в виде плотных плит, сохраняет форму длительное время, обладает хорошей адгезией. Однако, имеет не самые высокие звукоизолирующие характеристики.

Синтепон. Мягкий и износостойкий материал. Стоит недорого, но для хорошей звукоизоляции понадобится большое количество. Чем толще слой, тем лучше звукоизоляция.

Поролон. Стоит дёшево. Можно использовать как для обивки двери, так и в качестве внутреннего наполнителя. Также подходит для герметизации щелей в дверном проёме.

Изолон. Современный материал, являющийся альтернативой поролону. Плотный, долговечный, эффективный шумоподавитель. Стоит дороже поролона.

Минеральная вата. Мягкий и негорючий материал, отличный звукоизолятор. Однако он недолговечен: со временем минвата дает усадку, из-за этого образуются пустоты и щели, и уровень шумоизоляции снижается. В связи с этим, требуется регулярная замена наполнителя. Подходит для герметизации стыков.

Изофол. Фольга на мягкой подкладке. Обычно используется для теплоизоляции, но применяется и в качестве звукоизолирующего материала, т.к. имеет свойство отражать шумы.

Виброфильтр и сплен. Материалы с прорезиненной основой, которые поглощают шумы. Используются для звукоизоляции автомобилей.

Материалы, которые имеют низкие шумоизолирующие свойства:

  • гофрированный картон — короткий срок службы
  • пенопласт — имеет низкие звукоизолирующие качества, больше подходит для теплоизоляции
  • шумозащитные клейкие плёнки — слишком тонкие
  • полиуретан — поглощает только удары, не поглощает звук голоса

Обшивка

Для самостоятельной звукоизоляции межкомнатной двери лучше всего обшить её панелями из шумоподавляющего материала. Первостепенно нужно изолировать дверь со стороны источника звука, оптимально — с обеих сторон. Если плиты не имеют клеящегося слоя, их наклеивают на полотно двери с помощью мастики или клея. Также монтаж можно производить с помощью строительного степлера (чтобы не было неровностей, начинайте сверху и постепенно идите вниз). Перед установкой плит убедитесь, что на полотне нет трещин, щелей и отверстий. Если трещины есть, заделайте их герметиком. Важно, чтобы материал покрывал всё полотно, но при этом не выступал за края.

Далее дверь отделывается декоративным материалом. Для этого подходят кожа, дермантин, винил, дерево, листы ДСП, пластиковые панели. Монтаж можно производить с помощью декоративных гвоздиков с широкими шляпками.

Если дверное полотно полое и его можно разобрать, то пустоты заполняют звукоизолирующим материалом. Для этого подходят такие наполнители, как синтепон, поролон, минеральная вата. Чтобы разобрать дверь, предварительно снимите её с петель, демонтируйте фурнитуру и облицовку. Обшивку из листов ДВП удалите с помощью ножа или плоской отвертки, уберите все гвозди. Если на каркас наклеен шпон, его будет проще демонтировать, нагрев края.

Порог

В большинстве квартир и домов вход в комнату не имеет порога. Щель между дверью и полом обеспечивает вентиляцию и снижает травмоопасность (актуально, если в доме живут дети или люди старшего возраста). Однако, помимо воздушных потоков, через эту щель легко проникают любые шумы. Поэтому одним из вариантов звукоизоляции межкомнатной двери является заделка щели. Однако учтите, что, заделав щель, вам следует позаботиться о восстановлении воздухообмена в помещении, иначе есть риск возникновения конденсата на окнах в зимнее время.

Бытовое решение проблемы с щелью между дверью и полом — положить толстый ковёр или скрутить валик из ткани либо полотенца.

Но лучше решить проблему с помощью установки порожка. Можно купить специальный резиновый пороговый уплотнитель, который крепится к нижней части двери на клей или фиксируется гвоздями. Иногда порог крепят к полу так, чтобы при закрытой двери щель полностью перекрывалась.

Еще одно экономичное решение — изготовление дверного порогового уплотнителя своими руками. Для этого используют плотную резину или бимаст, который применяется для шумоизоляции автомобиля. Из этих материалов вырезают полосы и крепят к нижней части двери.

Однако, существует более удобный и современный, автоматический вариант устранения щели между дверью и полом: установка в дверь механизма «умный порог». Система представляет собой профиль с пружинным механизмом и уплотнителем. При открывании двери уплотнитель автоматически поднимается и помещается в паз в дверном полотне, при закрывании – опускается, перекрывая зазор между полом и дверью. Механизм можно установить самостоятельно, либо приобрести дверь с уже встроенным в неё выдвижным порогом.

Читайте также:  Мелкий ремонт квартир установка дверей

Дверной проём и стыки

Делая звукоизоляцию межкомнатной двери, не забывайте о самом дверном проёме. Чтобы шумы не проникали в комнату, полотно должно плотно прилегать к коробке. Для этого по периметру двери нужно наклеить резиновый уплотнитель или профильный шнур. Щель между коробкой и полотном не должна быть более 2 миллиметров.

Кроме этого, следует уделить внимание щелям между дверной коробкой и стеной. Стыки обычно проходят монтажной пеной либо герметиком. Альтернативный вариант — проклеить весь периметр между стеной и коробкой гибким профилем.

Источник

Как сделать звукоизоляцию входной двери своими руками?

· Какая дверная конструкция обеспечивает наилучшую звукоизоляцию?

· Основные способы звукоизоляции входной двери своими руками.

· Звукоизоляция входной двери своими руками, описание работ.

Металлическая входная дверь хорошо защищает жилье от проникновения посторонних лиц. Прекрасные эксплуатационные характеристики металлической двери позволяют ей исправно выполнять главное предназначение за счет надежности, прочности и долговечности. Однако, при массе плюсов входные металлические двери обладают одним, но очень ощутимым недостатком – металл очень хорошо проводит звук. То есть, через металлическую дверь вы будете прекрасно слышать все, происходящее в подъезде и на улице. Если вы установили металлическую дверь без звукоизоляции, ее придется сделать самостоятельно.

Какая дверная конструкция обеспечивает наилучшую звукоизоляцию?

Один из самых лучших вариантов в плане звукоизоляции – дверь, имеющая многослойную структуру. Если входная дверь имеет однородную структуру, то она может даже усиливать уровень шума из подъезда или улицы. Особенно это касается металлических дверей. Металл, повторимся, является прекрасным проводником звука, и, к тому же, способен резонировать, усиливая при этом звук.

Исходя из этого, производители конструируют дверные конструкции по типу сэндвич панелей, внутри которых имеется специальная прослойка, которая обеспечивает надлежащий уровень звукоизоляции. Ночью в современных многоквартирных домах уровень общего шума составляет примерно 28-32 дБ. С таким уровнем шума легко справляются двери первого класса шумоизоляции, способные поглощать колебания до 32 дБ.

Сегодня без труда можно найти в продаже металлическую дверь с усиленной защитой от шума, которые уменьшают его уровень на 34-45 дБ. Установив такую дверь, вы не будете слышать шум ни днем, ни тем более, ночью.

Уровень шумоизоляции двери в большой мере зависит от качества и толщины материала, который используется для ее отделки. Хорошо поглощают звук такие материалы:

  • Плита МДФ.
  • Натуральный массив древесины.
  • Кожа – как натуральная, так и искусственная.

Основные способы звукоизоляции входной двери своими руками

Самый простой, но при этом достаточно дорогой способ изолировать входную дверь – это выбросить старую и купить новую с надлежащим уровнем звукоизоляции. Способ, хоть и решает проблему радикально, подходит не всем, так как хорошая дверь стоит хороших денег. Качественная дверь оборудована целым набором уплотнителей, изоляторов, в комплекс также входит система порожков, которые исключают появление щелей между полотном и косяком двери. Если денег хорошую дверь нет, а жить в тишине хочется, придется засучить рукава и немного поработать. Для достижения желаемого результата можно использовать несколько способов:

  • Обивка дверного полотна с одной или с обеих сторон. Самый простой и недорогой способ повысить уровень звукоизоляции входной двери. В качестве материала для обивки используется дермантин, натуральная или искусственная кожа, или же пленка ПВХ. Под обивку укладывают слон поролона, синтепона или ваты. В данном случае качество шумоизоляции зависит от толщины материала, который укладывается под обшивку. Каждый шов в процессе работы нужно обить войлоком. Если вы этого не сделаете, толку от отделки дверного полотна будет немного.

Источник

Установка межкомнатных дверей: простая пошаговая инструкция от специалиста!

Установка дверей межкомнатных своими руками не требуется специализированных строительных навыков, и достаточно обладать базовыми знаниями. При покупке материалов учтите, что некоторые модели продаются уже в сборе. Иные – в разобранном виде, что потребует дополнительных временных затрат на монтаж коробки и установку полотна. Также обращайте внимание, в какую сторону открывается створка: влево или вправо, на себя или от себя. А пошаговая инструкция, приведенная ниже, это подробное описание, как правильно установить межкомнатную дверь.

Читайте также:  Как сделать составные двери

Размеры и комплектация

В комплект закупки должно входить:

  • Уровень с ответом, чтобы контролировать вертикальное расположение рамки.
  • Рулетка для замеров, линейка, перманентный маркер, карандаш для нанесения отметок.
  • Ножовка или электролобзик для подгонки доборов и обналичников по размерам.
  • Электродрель, перфоратор, шуруповерт с комплектом сверл по дереву и бетону.
  • Фреза, а если нет, то подойдет стамеска с молотком для выборки под фурнитуру.

Расходные материалы и инструменты

Потребуется монтажная пена. Установка межкомнатных створок иногда связана с необходимостью сузить проход. Для этого используется кирпич, а значит, потребуется готовая цементно-песчаная сухая кладочная смесь. Запаситесь емкостью для ее затворения водой и вымешивания до однородной массы.

Купите мастерок. Хорошо, когда под рукой есть шпатель, чтобы вывести откосы перед установкой наличников из МДФ. Но это в случае, если проем в стене слишком велик.

В противном случае помимо всего описанного ранее потребуется долото и молот. Если после сборки коробки и двери окажется, что проход слишком мал, придется удалять элементы стеновой панели, а отходы утилизировать, для чего нужны мусорные пакеты.

А когда в смежных помещениях стоит мебель, бытовая техника и предметы интерьера, накройте их полиэтиленовой пленкой. Для обработки торцов стены используется шпаклевка, цементный раствор. А для этого нужна емкость с распылителем для увлажнения, щетки для удаления пыли.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Чтобы установить двери самостоятельно, достаточно уметь пользоваться перечисленными выше инструментами. Процедура начинается с замеров. Важна точность промеров, на основании которых подбирается дверная коробка с полотном. Поэтапно алгоритм действий выглядит следующим образом:

  • Если куплен комплект в разобранном виде, придется потратить время на сборку рамы.
  • Врезается вся предусмотренная фурнитура: замок, ручки, навесы.
  • Устанавливается короб, проверяется вертикальность и соответствия требуемым размерам.
  • Крепится полотно с установленной фурнитурой, производится отделка откосов.

Перед монтажом двери необходимо замерять высоту и ширину проема. Это делается в трех плоскостях (вдоль пола, потолка и посередине) и по двум вертикалям с каждой стороны. Причем впритык конструкция становится не должна. Технологический зазор по всему периметру – от 10 до 40 сантиметров. Доборы монтируются, если глубина проёма значительно больше короба. Обналичники устанавливаются после того, как зазоры будут заполнены монтажной пеной. Более подробно самостоятельная установка межкомнатной двери описана далее, и пошаговая инструкция включает семь действий.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Она собирается из деревянных брусов, скрепленных между собой в форме прямоугольника, если порог не предусмотрен. Монтаж межкомнатных дверей такого типа применяется для туалетов, ванн, технических помещений, балконов, оранжерей и кладовых, которые необходимо закрывать плотно.

П-образная конфигурация используется в других комнатах: спальни, гостиные, столовые и т.д. Сборка обладает рядом особенностей и нюансов, которые необходимо знать и учитывать.

Раскройка и способы соединения

При этом применяют два способа крепежа:

  • Это когда притолока и стайка спиливаются под углом в 45 градусов. Для людей, не имеющих столярных навыков, такой метод сложен. Потребуется дополнительное оснащение, чтобы срез был ровным, а геометрия правильная. Делают отверстия для саморезов. Их оси должны быть перпендикулярны срезу. На завершающем этапе детали прикладывают друг к другу, при желании проклеивают и скрепляют винтами.
  • Плоскость спилов перпендикулярна оси бруса. Длина боковых стоек превышает высоту дверного полотна на 3 мм сверху и снизу, если предусмотрен порог. В противном случае понизу делают зазор в 10 мм. Для крепления притолоки к стойкам достаточно по два самореза с каждой стороны. То же касается балки порога.

Кстати, последний случай – единственное решение для коробов с порогом. Поэтому перед тем как поставить двери с деревянной дверью и коробкой определите тип прохода, а на основании этого выберите способ монтажа лудки. И не подгоняйте габариты впритык. Со всех сторон должны быть зазоры по 3 мм необходимые для беспрепятственного растворения створки без заклинивания.

Соединение элементов короба

Чтобы стянуть притолоку с боковыми стойками используются металлические саморезы длиной не менее 60 мм. Для первого случая с каждой стороны берут по 3 штуки, тогда как во втором достаточно два. Чтобы соединение было плотным, прочным и надежным удаляют четверть. Для этого используют ножовку и стамеску с молотком. Длина углубления равна ширине бруса, используемого при изготовлении стойки.

Источник

Поделиться с друзьями