Как обклеивать двери виброизоляцией

7 грубых ошибок при самостоятельной шумоизоляции двери

При попытке создать акустический комфорт в салоне автомобиля, владельцам часто не удается достичь желаемого результата. Несмотря на все старания и потраченные деньги на дорогую шумоизоляцию, в салоне все равно слышно различные стуки и поскрипывания. Сегодня расскажу, почему так происходит, и рассмотрю наиболее распространенные ошибки при выполнении шумоизоляции двери автомобиля.

Был опыт неудачной проклейки шумки не стесняйтесь рассказывать в комментариях, чтобы помочь другим не наступать на те же грабли!

Выбор материала

Я советую очень серьезно отнестись к этому вопросу – не покупайте плохой материал и много лишку.

Должны быть какие-то проверенные производители, не стоит покупать на рынках продукцию сомнительного качества. Так, рыночная продукция может стоить вдвое дешевле, чем качественная изоляция от известных брендов.

В результате экономии на материале можно потратить много усилий на разборку дверей и монтаж, но так и не добиться хорошей шумоизоляции.

При подсчете материала можно ориентироваться на габариты бюджетных иномарок или отечественных автомобилей, на которые, в среднем, уходит 8 маленьких листов или 4 больших. Для каждой двери один лист идет внутрь, другой – снаружи. Зная точное количество материала, вы не потратите деньги зря.

Монтаж шумоизоляции

Перед тем, как снимать пластиковую обшивку, возьмите маркер и очертите границу, где у вас заканчивается обшивка. Благодаря этой отметке при поклейке изоляции вы не будете выходить за границы, все будет выглядеть аккуратно, и ничего не будет торчать.

Еще одна ошибка заключается в том, что водители плохо вымывают или вообще не вымывают углубления в двери.

Все углубления нужно вычистить, вымыть, вытереть насухо, а затем обезжирить (лучше Уайт-Спиритом, он не портит краску). Если шумоизоляция плохо приклеена, корпус начинает гнить из-за образования конденсата.

Отсутствие меток

Это самая распространенная ошибка! Помечаем места расположения клипс перед монтажом. Часто не метят, где находятся клипсы, а закатывают отверстия виброидом. В этом случае для поиска отверстий приходится ковырять отверткой.

Места расположения клипс не заклеиваем, после монтажа приклеиваем на эти места «антискрип», клипсы хорошо встают на свои места, не болтаются и обшивка закроется очень легко.

«Шумки много не бывает»

Это очередная ошибка, шумоизоляцией заклеивают все, что можно – ребра жесткости и абсолютно все поверхности.

Делать этого не нужно, так как в узких щелях накапливается конденсат, что приводит к образованию коррозии (как и в случае плохо приклеенной шумоизоляции).

Заклейка спленом где не нужно

Часто Спленом заклеивают внутренние поверхности внешних стенок, внутри углублений в конструкции двери.

Этот материал не любит влагу, и со временем отклеивается, падает на нижнюю часть конструкции двери и валяется там, перекрывая дренажное отверстие.

В результате там собирается влага, которая вызывает появление коррозии. Поэтому Спленом не заклеивайте, есть специальные материалы для обработки этих мест.

Также при заклеивании внутренней поверхности не перекрывайте дренажные отверстия в нижней части конструкции двери . То, к чему это может привести, только что рассказал. Иными словами, наклеиваем не до самого низа, оставляем зазор примерно на 3 см .

Не используется антискрип

Обрабатываем «антискрипом», в первую очередь, все клипсы, какие есть – на пластиковой обшивке с внутренней стороны нужно заклеить, так как пластик трется о пластик и возникает скрип. Так же обрабатываем все провода, щедро перематывая из «антискрипом». Зимой оболочка проводов затвердевает от холода, провода бьются об обшивку, опять-таки, вызывая акустический дискомфорт.

Нет подложки по краю карты двери

По краю металлической поверхности есть следы, которые оставляет пластиковая обшивка, эти следы возникают тоже в результате трения, что, соответственно, сопровождается звуковыми эффектами – скрипом. Поэтому эти следы тоже нужно проклеить «антискрипом». Сделать это нужно аккуратно, чтобы не выйти за пределы отметки, о которой говорилось выше, и этого трения уже не будет.

Учитесь на чужих ошибках и не позволяйте себе их повторять! Если информация была полезной для вас – не поленитесь жмакнуть ПАЛЕЦ ВВЕРХ и поделится ею в соцсети. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ !

Источник

Инструкция по шумоизоляции дверей автомобиля по варианту «КОМФОРТ»

Для шумоизоляции дверей Вам потребуется:

Для шумоизоляции дверей своими руками вам потребуется:

  1. инструмент для разбора двери:
  2. отвертки( для некоторых моделей ВАЗ и WAG необходимы TORX)
  3. трещетка с головками 10 -13
  4. лопатки для поддевания клипс и съема обшивки ( не обязательно)
  5. прикаточный ролик
  6. нож для раскроя материала
  7. обезжириватель
  8. чистые тряпки или ветошь
  9. строительный фен ( подойдет так же обычный или любой другой нагревательный прибор, способный разогреть материал)

После снятия дверной обшивки вам необходимо удалить влагозащитную пленку, она нам более не потребуется.

Далее приступаем к очистке и обезжириванию двери, лучше всего начать с дверного щита (внутренняя часть двери с технологическими отверстиями) для этого используем чистые тряпки и обезжириватель ( им можно промочить либо саму тряпку или же воспользоваться распылителем и наносить сразу на металл.

Важно!!
Проверьте качество монтажа штатной виброизоляции, если она растрескалась или отклеивается, то ее необходимо удалить, так же необходимо очистить поверхность от штатного антикора, его необходимо оставить в нижней части двери с отступом 2 см от дренажных отверстий.
Эффективность работы виброизоляции напрямую зависит от качества подготовки поверхности!

1-й Слой. Виброизоляция дверей.

Приступаем к виброизоляции внутренней части двери.
Нам необходимо оклеить только участки между усилителями двери, сами усилители ( ребра жесткости) оклеивать не стоит, так же не стоит монтировать материал внахлест на них. В первую очередь виброизоляция силового каркаса не даст никакого эффекта, во вторых возможно появления пустот и воздушных карманов между виброизоляцией и поверхностью двери, в которых в дальнейшем будет образовываться конденсат, что в дальнейшем приведет к коррозии.

Берем лист виброизоляции Шумофф М2 и начинаем примерять к поверхности монтажа, для этого можно воспользоваться рулеткой, линейкой или же примерно отрезать «на глаз», в ряде случаев конструкция двери позволяет монтировать целыми листами. Не забываем про подогрев материала ( подогретый материал более пластичен, а так же лучше прилипает, что улучшает качество монтажа) если вы используете фен, то вы можете подогреть разлинованный лист как до монтажа, так и уже нанесенный на поверхность.

Далее не маловажный этап – прикатывание виброизоляции прикаточным роликом, данная процедура позволит вам выгнать из под материала все воздушные пустоты и в целом увеличить адгезию материала к поверхности. Прикатывать необходимо от центра к краям либо от края до края. Если у вас все-таки образовался пузырь под материалом, то разрежьте его ножом и раскатайте от краев в центру разреза, чтобы выгнать воздух.

Читайте также:  Почему кошка стала гадить возле двери

При виброизоляции в нижней части двери очень важно сделать отступ 2 см от низа двери, чтобы не перекрывать дренажные отверстия внизу двери.

Источник

Communities › Автозвук › Blog › Отчёт по Вибро-Шумоизоляции Дверей

Всем доброго времени суток, наберитесь терпения сегодня я расскажу о такой полезной доработки как Шумо, Вибро и Теплоизоляции (далее ШВИ) салона автомобиля.
Обладатели KIA Spectra знают что шумоизоляция в их автомобиле почти никакая, а в дверях её вовсе нет, поэтому после установки нормальной музыки непременно надо было делать ШВИ. Может у кого то возникнет вопрос: «А зачем она нужна, вроде и так не плохо» На что я вам теперь могу ответить:
Если Вы не притязательный водитель (например ВАЗа) и у вас в салоне установлена кассетная магнитола и две штатные колонки и Вас нисколько не напрягает проникающий в салон шум, то Вам ШВИ совсем не нужна и Вы смело можете пролистать данный пост в своей ленте.

Ну а если Вы, как и я, любите хорошую музыку, комфорт и тишину в салоне, то я Вам рекомендую набраться терпения и дочитать пост до конца. Помимо основного эффекта по снижению шума, можно отметить следующие «плюсы» от проведения шумоизоляции дверей:
— двери закрываются более четко и тихо, за счет увеличения массы
— улучшается качество звучания аудио системы
— улучшается теплоизоляция, а значит зимой салон автомобиля будет дольше остывать и быстрее прогреваться
Минус же один:
— увеличение массы и провисание двери со временем. (Хотя это происходит, в исключительный случаях, когда слишком «увлекаются» виброизоляцией.)

Ещё настоятельно рекомендуется делать ШВИ дверей если у Вас в автомобиле установлен сабвуфер, даже если он не очень большой мощности. В таком случае басы от сабвуфера не будут выходить на ружу через дребезжащие двери и будут намного лучше раскачивать салон. . Эффективность Вашего сабвуфера увеличиваться в разы.

Материала примерно на 4 двери вышло:
4 листа — Битопласт 5 или 10 (300р. лист)
2 листа — Сплена 4 (260р.лист)
5 листов — Бимаст М1 (Silver) или М2 (Golt) 255р. и 450р. соответственно

Весь процесс заключается в послойном приклеивании вибро и шумо изоляционного материала, но для начала необходимо разобрать дверь и снять всю обшивку и колонки.

Первый слой – Виброизоляция.

Двери не так нагружены вибрациями, как, например, моторный щит или туннель пола. Но именно они чаще всего являются местом установки фронтальной акустики, которая вызывает резонансные звуки металла, поэтому на внутреннюю лицевую сторону двери (ту, которая ближе к улице) рекомендую нанести Вибропласт Silver или Gold, с поверхностью оклейки, близкой к 60-75%… !Будьте внимательны! – не закрывайте вентиляционные и дренажные отверстия

Для начала обязательно обезжириваем все оклеиваемые поверхности и в дальнейшем в процессе работы не забываем повторять эту процедуру.

Источник

Шумоизоляция дверь: выбор материалов и пошаговая инструкция

Шумоизоляция дверей – процедура, которая значительно снижает проникновения в салон

уличного шума и внутренних вибраций металлических частей, улучшает теплоизоляцию и

делает звук саундсистемы чище.

Ближе всего к водителю и пассажирам расположены двери, и занимают они немалую

часть всего авто. А значит, и большая часть раздражающего шума попадает именно через

двери. Поэтому шумо- и виброизоляцию начинают с дверей.

У дверей нехитрая конструкция: внешний каркас, внутренний каркас, обшивка и

Итак, начинаем шумить:

1) Демонтируйте обшивку и, если нужно, накладку внутреннего каркаса.

2) Металлическую поверхность на внутреннем каркасе тщательно очистите от грязи и

обезжирьте. Затем проклейте виброизоляцией Алюмаст (разные варианты толщины и

качества, чтобы найти баланс в степени шумоизоляции и бюджета) и звуко-

теплоизоляцией Сплен. Это уже позволить снизить посторонние звуки в салоне на пару-

3) Внешний каркас также проклейте Алюмастом. Поверх этого слоя наклейте

звукополгощающие материалы. Подойдет Би-Би-тон или «антискрип» Виолон ВЭЛ. Эти

материалы надежно поглощают скрип соприкасающихся деталей авто и герметизируют

4) На последнем этапе установите на обшивку двери шумоизоляционные материалы:

Виолон ВЭЛ или Алюмаст. Комплексный монтаж материалов на все части двери снизит

проникновение в салон посторонних звуков в 2 раза (до 6 дБ)

Ну а чтобы в салоне воцарилась полная тишина и комфортная атмосфера для вождения,

проведите полную шумоизоляцию пола, капота, потолка и багажника, и наслаждайтесь

Дубликаты не найдены

Поддержу, как продавец шумки и вибры. Сплен это материал пришедший со строительного рынка, из-за дешевизны стал популярен, но это теплоизоляционный материал, к звуку и шуму его притянули за уши.

Двери станут тяжелыми, если переборщить с толщиной виброизоляции. И шум всё равно будет проникать через стекло.

А вот звук действительно становится гораздо лучше

Заморочился один мой знакомый хорошей музыкой в машине, загнал свою четырку в гараж, полностью раздел ее, накупил материала на пятмзначную сумму. А когда все сделал, начал жаловаться: «что-то тачка ехать перестала». Подумал, что в процессе может какую электрику нарушил, на диагностику скатался — все норм. А потом один умный человек подсказал, что после шумки тачка потяжелела. Посчитали, суммарно в районе 200 кило получилось.

А можно я просто музыку погромче включу?

Можно. правда не забывайте про то что с уровнем звука теряется острота слуха. Я отработал в цеху шлифовальном несколько лет, вроде бы белый шум — не сильный, теперь вот мучаюсь 45 лет а нихрена не слышу. После шлифовального в кузнечном цеху ещё 3 года, там шум намного больше но уже другой — ударный. Хорошо так себе добавил. Горячее производство, говорили они, на пенсию пораньше выйдешь, бл**. Теперь могу на пенсию выйти хоть сейчас, не в этом вопрос, Работа нравится да и работаю сколько хочу а не сколько надо, но слух уже не вернёшь.

Меня только шум колёс волнует. Но это, скорее всего, из-за того, что они проехали 200 км.

Зашумить арки, и будет счастье тебе

Смотрел на YouTube про шумность арок до и после процедуры. Разницы нет.

Арки ты слушаешь изнутри машины? Вот посмотри как зашумляют комнаты-студии где записывают музон — шумка около инструментов и шумка около оператора сидящего за мониторами. лучше всего по бокам на уровне ушей на стенах клеят. так же и в машине. Всё начинает работать только в комбинации, одних подкрылков вы не услышите. так же как и одной двери или пары. но если зашумить источник а потом ещё добавить вокруг оператора то как раз и получается наилучший результат.

Потому что люди хотят дешевле. У меня сервис по шумоизоляции, мы работаем исключительно с премиумной и профи линейками.

Лучше StP на данный момент материалов нет. В Идеале Профи линейка, но Премиумная тоже имеет достойные показатели.

Показатели их материалов рядом не стояли с СтП.

Сплен в дверях со временем скрипеть будет

Понимаю, что по разному, но можно средник ценник?

Не через сколько, если использовать правильные материалы.

Citroen на толстовке. Ручная роспись

Толстовка расписана красками по ткани. Можно стирать на деликатном режиме в стиральной машине.

Ремонт подогрева сиденья

Здравствуйте пикабутяне! Вчера решился разобраться с подогревом водительского сиденья на своем Тигуане. Как то в феврале месяце перестал работать, греет только спинка. Пошарился в форумах, подёргал провода под сиденьем и забросил всё до «теплых» времён)))

Читайте также:  Стекло для межкомнатных дверей сделать своими руками

Вчера поменял масло в двигателе, поменял расходники и вспомнил про свою сидушку. Начал с того что снял сиденье, нащупал провода идущие непосредственно на сидушку, отключил штекер. Тестер сдох, пришлось проверить светодиодом. Перед этим включил зажигание и нажал кнопку подогрева. Питание приходит светодиод горит. УРА!👏

Значит причина в нагревательном элементе. Снял обивку сидушки и вижу узоры из проволоки (похоже на медную). Пробежал взглядом и обнаружил на участке, очень близко к спинке сиденья обрыв. (Так и не понял, почему обрыв в том месте, куда я вообще не достаю своим задом, даже если впритык в спинку упираюсь).

Посмотрел я, на цены за новый такой нагреватель и охренел, легче отремонтировать.

Если кому интересно, фото с номером нагревателя прилагается:

Далее распорол нитку (не горючая наверное), которой пришита проволока «спираль» на материал. Запаял место обрыва, сунул в термоусадку. Подшил как было удобно, той же ниткой. По моему хорошо получилось.

Медицинский пластырь в помощь

Подключаем и проверяем, сидушка и спинка греет))) работает.

Собрал всё на место и радуюсь. Любите свою машину.

Звукопроницаемость каркасника

Постаралась с помощью подручных средств снять видео, в котором слышно как скрипят полы, какая слышимость внутри дома и как трясутся стены, если хлопнуть дверью)

Мы жили в кирпичном доме, дорогая новостройка — там все прекрасно было со слышимостью, кроме маленького ребенка у соседей сверху, который ронял на ламинат свинцовые шарики. А еще соседи тихие были и первый этаж.

Мы жили в хрущевке — слышали как ходят тараканы у соседей и чихают бабушки.

Мы жили в современной панельке -вот это был писец. Молодые соседи ежедневно и ответственно исполняли супружеский долг на диване, который видимо передавался по наследству и помнил как умирала прабабушка. В туалете сосед сверху договаривался как свалить от жены на «рыбалку». А в подъезде подростки излагали свое видение мира и несогласие с общественным строем.

В каркаснике по звуку примерно как в хрущевке. Только соседей то нет. Т.Е. Ты не ждешь, что в 2 часа ночи бухой мужик придет домой и будет требовать свежий борщ у жены. Соседский ребенок не играет в воскресенье в 7 утра на пианино. Поэтому какая разница то кирпичные у тебя стены, деревянные или железобетонные?

А звук работающего триммера одинаково слышно как в деревянном доме, так и в кирпичном. Летом окна открыты и там и там. Соседский петух гад, да. И вороны бесят)

Покопалась в интрнете и нашла пару индексов звукоизоляции:

«Индекс Rw применяется только для диапазона частот 100-3000 Гц и расчитанная на оценку шумов бытового происхождения (разговорная речь, радио, телевизор). Чем больше значение Rw, тем выше изоляция для звуков именно этого типа.»

В городских домах наиболее высокий показатель звукоизоляции имеют стены между квартирами и различными общественными заведениями (магазинами, спортивными залами, ресторанами и кафе). Rw 55- 60 дБ.

Согласно СНиПам, звукоизоляция межквартирных стен должна быть не менее 52 дБ, а перегородок между комнатами – не менее 43 дБ.

Ну короче индексы почему-то у всех разные)

У нас стены сделаны 2 слоя ГКЛ — шумоизоляция 50мм — 2 слоя ГКЛ.

Таким образом у нас нечто среднее между первыми двумя вариантами. Короче комфортно.

Понятно, что накопать инфу в защиту любой технологии можно. Но почему в звукозаписывающих студиях используют не кирпичи, а спец маты?

Короче к чему я все это:

— бетонный пол на первом этаже — мастхев.

— правильный каркас и правильное перекрытие (у нас 200 мм с заполнением ватой и шагом лаг 30-40см +ЦСП) избавят от эффекта батута.

— ставьте не картонные двери с двухсантиметровыми щелями снизу

— мы не хлопаем наотмашь дверьми. Кстати зачем все про это вспоминают?

Да в любом доме если 120кг мужик будет прыгать — все окуеют)

Кстати если кто-то наверху, проще позвонить, чем кричать человеку внизу)

Как я создал акустический комфорт

Подходил конец 2018 года и вернувшись с деньгами, заработанными на музыке, появилась безумная идея — собрать вокальную кабинку. Создать акустический комфорт себе и соседям в многоквартирном доме. Петь, кричать, бренчать рвя струны на гитаре в любое время суток, чтобы никто ничего не услышал и поглотить акустическое пространство (эхо) комнаты при записи на микрофон голос или музыкальный инструмент. Это стало приоритетом при создании конструкции. Помню давно мечтал сделать подобное, изучая как делают люди, что продается на рынке уже в готовом виде или по частям и вот настал момент воплощения в жизнь. Убил 8 дней на строительство «будки» и с гордостью начал первые записи.

Сами записи можно услышать в музыкальных проектах, с которыми я работаю:

Поехал в ОБИ и купил для начала каменную вату «Акустик Баттс» от Rockwool.

Конечно же работая с ней, пришлось взять еще и комбинезон (ну чтобы не чесаться)

Нарисовал все на бумаге, поразмыслил что да как. Купил палки 50х50 в длину не помню, вроде двух метровые, чтобы в машину влезли. Сделал основание, примерил гитарой, чтобы удобно было играть сидя, но при этом и не занимать много места в самой комнате.

Укрепил низ (пол), ну и для того, чтобы не провалиться)))

Все соприкосновения к другим материалам сделал через уплотнительную ленту, через вибро-герметик.

Смонтировал так называемый пол из самого дешевого ламината.

Вот так вот получилось. Походил по нему, посмотрел, чтобы ничего не люфтило и не скрипело. Убедился в том, что нету посторонних звуков — принялся делать дальше.

Но поняв что кое-что не сделал, пришлось разбирать пол, так как нужно было в самом низу обить его гипсокартоном и заделать все щели.

Дальше уложил каменную вату и снова приделал пол ламинатом.

На потолке аналогично сделал.

Решил перевернуть и доделать что-то типа ножек, чтобы при передвижении ГКЛ не треснул, ну и как бы изолировал конструкцию в плане звука. Соприкосновений стало меньше.

Стены имели ту же конструкцию что и пол и потолок. ГКЛ -> Уплотнитель -> Вибро-герметик -> Каркас -> Каменная вата -> Вибро-герметик -> Уплотнитель -> Ламинат

Опять же все стыки прошелся герметиком (именно вибро-герметиком)

Потом подумал, вспомнил что для лучшей шумоизоляции подходят разные материалы, и чем они разные, тем лучше. Ну по типу конструкция «Бутерброд» (если кто в курсе). Поэтому саму вату обернул в большую, толстую пленку для теплиц.

Вот так выглядело уже мое «чудо-творение» без двери :)))

Долго думал как сделать дверь. В итоге сделал ее отдельно ничего не срезая и увеличивая. Да, конечно она не такая большая по размерам, но зато полноценный лист ГКЛ 600х1500 закрывал все стыки.

Хотел сделать как и стены, но в итоге сверху на внутренней стороне.

. решил добавить еще один ГКЛ.

Вот такая по размерам получилась дверь. 12 см. Врезал замок, чтобы закрывать изнутри (ну для того чтобы лишние звуки не проходили через щели)

На таком вот креплении стала дверь, висящая на трех створках.

Провел кабель для микрофона, выход на наушники и сетевой кабель на 220 вольт.

Читайте также:  Как прокинуть провода с передних дверей 2114

Внутри через резиновые кольца добавил металлические держатели, которые держали вату, а под ней монтажной пеной дополнительно прошелся по углам. Для чего я сделал эти крепления? Задумка была такая, что они будут как басовые ловушки. Сделать меньше острых углов как бы закруглив будку внутри.

Дальше решил пройтись шпаклевкой снаружи, через ленту шпаклевочную конечно же.

Сделал освещение, внутри и снаружи обил ковролином и повесил «пирамидки».

Результатом доволен. Делал предварительные тесты, договорился с соседями, что запрусь в будке на 5-10 минут, поиграю на акустической гитаре, покричу, а они в полной тишине за стенами и на других этажах должны прислушаться, есть ли хоть какой-то звук от меня. Тест прошел на ура — у них полная тишина. Далее начал записывать акустическую гитару и голоса музыкальных проектов, которыми работаю. Никакого эха и бочковитости в звучании не услышал.

Конечно есть и свои минусы, не продумал вентиляцию, поэтому спустя примерно час в ней, в будке становится жарко. Приходится выходить и делать отдых. Хотя с другой стороны, может это и лучше так, что потом со свежей головой могу снова продолжить создавать свои музыкальные фантазии в жизнь.

И самое интересное, цена вопроса 16 тысяч рублей. 🙂

В поисках тишины — итог. Шумоизоляция спустя полгода

Ну что же, прошли полгода с новой стеной.
Подробне: В поисках тишины. Или шумоизоляция своими руками.
И вроде время подошло подвести итоги.
Полгода я уже не слышу своего соседа. Причем если при первых испытаниях мне слышались какие-то звуки, то сейчас могу объективно заверить — слышимость равна нулю. Полноценному нулю, то есть у соседа бедлам с детьми, а я с удивлением об этом узнаю только когда они выходят в подъезд.
И вроде все отлично, но тут пришла другая беда — сосед снизу. В общем ждите:
В поисках тишины часть вторая. Пол или когда готов ремонт, а потолки 2.40.

Бюджетная шумоизоляция комнаты

Небольшой фото отчёт о проделанной работе. Сделана бюджетная шумоизоляция и скрытая подсветка потолка (ночник).
Стоимость стены и потолка вышла около 650р/кв.м. Делал один месяц, по вечерам и выходным. Работники просили от 55тыс за все, но я не нашёл столько денег.))
Стало конечно тише, но не вакуумная капсула, использование всего с приставкой «аккустический» (подвес, профиль, гипсокартон, итд) удорожало бы сильно, но не пропорционально эффекту, поэтому упрощал подкладками и прочим, а сжирать ещё по 4см стены на плиты с песком я не захотел, интересно было бы замерить разницу, может как- нибудь удастся найти шумомер и идеально сделанную комнату.
В целом 30тыс. р. на комнату, это устраивает, потренировался в отделке, много нового узнал, даже если моя шумка посредственна, мне приятно что сделал все сам!))

В поисках тишины. Или шумоизоляция своими руками.

Все началось полтора года назад, когда я наконец то заехал в свою квартиру, в новостройке.
Я как человек который любит тишину, решил взять квартиру на 12 этаже. Что бы она родная, находилась более обособленно. И вышло так, что общую стену с соседями я имел только одну. Ну если не считать соседей с низу.
И вроде бы, мой план был не плох, но все разбилось от застройщика, оказавшегося ещё тем му. чудаком который слепил эти стены, из говна и палок. Причем я это заметил, когда сделал почти весь ремонт ( потолки не натянул). Тогда когда заехал мой сосед, на постоянное место жительства.
Это был полный пи**ец. Он разговаривает спокойно по телефону, а такое ощущение что рядом со мной на диване. Включен телик на нормальный, негромкий звук, (я к нему заходил) он слышан как и мой. Он **ять размешивает чай, а я и это слышу.
После месяца, горения моего седалища, я понял — нужно что то делать. И начал изучать матчасть.
И вот, может кому-то это понадобится! Я хочу рассказать, на пальцах для чайников вроде меня.
Я не профессионал, и не изучал все свойства звуков. Я человек который просто хотел тишины.

1. Шумоизоляция — это дорого. Не верьте, в сказки что наклеете ультроплотные обои, и в квартире станет тихо.
2. Если шум от вибрации (человек сосед, долбящий круглые сутки перфоратором стены), то вам легче: либо смириться, либо набить ему морды. Шумоизоляция вам в этом не поможет.
3. Делать только каркас с пирогом в несколько слоев. И использовать только специальные шумопоглощяющие материалы.

Вроде с матчастью все. Перейду к тому что же я сделал.
Сначало примечание.
В нашем городе с материалом скудно, не все было в наличии. Просто не популярная вещь и за каким-то, мне пришлось ехать в Казань, а что-то придумывать и выкручиваться самому.

1. Первый слой — Термозвукоизол

Цена рулона 5 000 хватает на 15 квадратов, у меня было 16. Пришлось покупать два рулона. По наличию был в городе.
Еще одно примечание, ни одного вибро крепежа не было в наличии.
Крепил пластиковыми дюбилями с большой шляпкой. ВАЖНО! без саморезов, просто забивал дюбиля. Дабы не было акустического мостика
.
2. Обклеил по контуру стены, пол и потолок акустической демпферной лентой. Ширина ленты 10см, на нее и крепится весь каркас. Сажал на акустический герметик (Вещь! Не воняет и работать одно удовольствие)

Фото самой ленты к сожалению нет. Почему то не снял.

3. Второй слой, каркас. С начинкой роквул акустик батсс (есть в наличии, в Мегастрое)

И сразу возникла первая проблема — это вибро подвесы, на которые крепится сам каркас. Стоимость одной штуки 250-400 рублей и по наличию в городе у нас нет. Мне же нужно было 27 штук. А это, честно дорого. Но ставить простые подвесы нельзя и пришлось искать варианты, что можно сделать.
Нашел вариант с простой демпферной лентой и двумя подвесами.

Сомнительно? Да, но выхода небыло. Сажал к стене на пластиковые дюбиля и кровельные саморезы. Так как на них имелась пластиковая пресс шайба.
Направляющие также, дюбель, саморез с пластиковой шайбой.

4. Третий слой. Плиты с песком. В моем случае — это Соноплат Стандарт. Есть аналоги чуть подешевле. Но они были в Москве, мне ближе Казань.

Брал за 600 руб.шт. Понадобилось 27 плит. Все швы проклеивал герметиком. Герметик вышел на две-три тысячи. Так как я его не жалел.

5. Четвертый слой — гипсокартон. Тут ничего умного. Единственное прикручивается простыми саморезами не к каркасу, а к плитам с песком. Что бы опять же не было акустического мостика.

Опять же, стыки промазываются герметиком.

6. Розетки.
Специальные шумовые подразетники я не купил. Не было их у нас в городе. И денег оставалось мало.
Я нарастил провода, бывшее гнездо залил моим любимым герметиком, акуратно вырезал в гипсе и соноплате подразетник. А внутрь засунул, специально вырезанный кружок гипсы. И прогерметил там же швы.

Вот тут я показал всю свою дурость, отштукатурил хоть хорошо и ровно. Только сделал все это без перчаток.

Источник

Поделиться с друзьями
Adblock
detector