Как научиться делать двери

Установка межкомнатных дверей: простая пошаговая инструкция от специалиста!

Установка дверей межкомнатных своими руками не требуется специализированных строительных навыков, и достаточно обладать базовыми знаниями. При покупке материалов учтите, что некоторые модели продаются уже в сборе. Иные – в разобранном виде, что потребует дополнительных временных затрат на монтаж коробки и установку полотна. Также обращайте внимание, в какую сторону открывается створка: влево или вправо, на себя или от себя. А пошаговая инструкция, приведенная ниже, это подробное описание, как правильно установить межкомнатную дверь.

Размеры и комплектация

В комплект закупки должно входить:

  • Уровень с ответом, чтобы контролировать вертикальное расположение рамки.
  • Рулетка для замеров, линейка, перманентный маркер, карандаш для нанесения отметок.
  • Ножовка или электролобзик для подгонки доборов и обналичников по размерам.
  • Электродрель, перфоратор, шуруповерт с комплектом сверл по дереву и бетону.
  • Фреза, а если нет, то подойдет стамеска с молотком для выборки под фурнитуру.

Расходные материалы и инструменты

Потребуется монтажная пена. Установка межкомнатных створок иногда связана с необходимостью сузить проход. Для этого используется кирпич, а значит, потребуется готовая цементно-песчаная сухая кладочная смесь. Запаситесь емкостью для ее затворения водой и вымешивания до однородной массы.

Купите мастерок. Хорошо, когда под рукой есть шпатель, чтобы вывести откосы перед установкой наличников из МДФ. Но это в случае, если проем в стене слишком велик.

В противном случае помимо всего описанного ранее потребуется долото и молот. Если после сборки коробки и двери окажется, что проход слишком мал, придется удалять элементы стеновой панели, а отходы утилизировать, для чего нужны мусорные пакеты.

А когда в смежных помещениях стоит мебель, бытовая техника и предметы интерьера, накройте их полиэтиленовой пленкой. Для обработки торцов стены используется шпаклевка, цементный раствор. А для этого нужна емкость с распылителем для увлажнения, щетки для удаления пыли.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Чтобы установить двери самостоятельно, достаточно уметь пользоваться перечисленными выше инструментами. Процедура начинается с замеров. Важна точность промеров, на основании которых подбирается дверная коробка с полотном. Поэтапно алгоритм действий выглядит следующим образом:

  • Если куплен комплект в разобранном виде, придется потратить время на сборку рамы.
  • Врезается вся предусмотренная фурнитура: замок, ручки, навесы.
  • Устанавливается короб, проверяется вертикальность и соответствия требуемым размерам.
  • Крепится полотно с установленной фурнитурой, производится отделка откосов.

Перед монтажом двери необходимо замерять высоту и ширину проема. Это делается в трех плоскостях (вдоль пола, потолка и посередине) и по двум вертикалям с каждой стороны. Причем впритык конструкция становится не должна. Технологический зазор по всему периметру – от 10 до 40 сантиметров. Доборы монтируются, если глубина проёма значительно больше короба. Обналичники устанавливаются после того, как зазоры будут заполнены монтажной пеной. Более подробно самостоятельная установка межкомнатной двери описана далее, и пошаговая инструкция включает семь действий.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Она собирается из деревянных брусов, скрепленных между собой в форме прямоугольника, если порог не предусмотрен. Монтаж межкомнатных дверей такого типа применяется для туалетов, ванн, технических помещений, балконов, оранжерей и кладовых, которые необходимо закрывать плотно.

П-образная конфигурация используется в других комнатах: спальни, гостиные, столовые и т.д. Сборка обладает рядом особенностей и нюансов, которые необходимо знать и учитывать.

Раскройка и способы соединения

При этом применяют два способа крепежа:

  • Это когда притолока и стайка спиливаются под углом в 45 градусов. Для людей, не имеющих столярных навыков, такой метод сложен. Потребуется дополнительное оснащение, чтобы срез был ровным, а геометрия правильная. Делают отверстия для саморезов. Их оси должны быть перпендикулярны срезу. На завершающем этапе детали прикладывают друг к другу, при желании проклеивают и скрепляют винтами.
  • Плоскость спилов перпендикулярна оси бруса. Длина боковых стоек превышает высоту дверного полотна на 3 мм сверху и снизу, если предусмотрен порог. В противном случае понизу делают зазор в 10 мм. Для крепления притолоки к стойкам достаточно по два самореза с каждой стороны. То же касается балки порога.

Кстати, последний случай – единственное решение для коробов с порогом. Поэтому перед тем как поставить двери с деревянной дверью и коробкой определите тип прохода, а на основании этого выберите способ монтажа лудки. И не подгоняйте габариты впритык. Со всех сторон должны быть зазоры по 3 мм необходимые для беспрепятственного растворения створки без заклинивания.

Соединение элементов короба

Чтобы стянуть притолоку с боковыми стойками используются металлические саморезы длиной не менее 60 мм. Для первого случая с каждой стороны берут по 3 штуки, тогда как во втором достаточно два. Чтобы соединение было плотным, прочным и надежным удаляют четверть. Для этого используют ножовку и стамеску с молотком. Длина углубления равна ширине бруса, используемого при изготовлении стойки.

Читайте также:  Не открывается передня пассажирская дверь 21099

Источник

Как сделать деревянные двери своими руками?

Широкое развитие деятельности предприятий лесоперерабатывающего сегмента, предлагает большой выбор различных дверных конструкций, отличающихся материалом изготовления, конфигурацией и отделочными элементами. Когда планы фокусируются на осуществление капитального ремонта квартиры, составляя сметный проект, можно значительно сэкономить на замене дверей, и достичь этого возможно не искажая качество продукции – за счет самостоятельного изготовления дверного полотна.

[Фото 1 Сэкономить на одном из пунктов расходного списка на ремонт можно с помощью самостоятельного изготовления дверных конструкций.]

Самое основное правило, которое необходимо соблюдать — это выдержка технологии изготовления деревянной конструкции.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДВЕРЕЙ

Первоочередная задача – подготовка инструментов и материалов:

  • сосновые доски;
  • пузырьковый уровень;
  • разводка;
  • лист ДВП;
  • столярный угольник;
  • саморезы по дереву;
  • долото;
  • шило;
  • небольшой молоток;
  • универсальная отвертка;
  • шуруповерт;
  • прямая и желобчатая стамески;
  • универсальный столярный клей;
  • мерная рулетка;
  • рубанок;
  • ручная пила;
  • струбцина;
  • топор;
  • гвоздодер;
  • столярный карандаш;
  • крупно- и мелкозернистая наждачная бумага.

[Фото 2 Инструменты, что потребуются для процесса изготовления деревянный дверей.]

Сделать дверное полотно самостоятельно – это вполне решимая задача, даже для новичков не имеющих столярного опыта. Единственная загвоздка заключается в инструментарии, что понадобится для работы. Если какой-то из инструментов отсутствует его вполне можно заменить изделием подобного назначения. Человеку, у которого в арсенале имеется более профессиональные столярные приспособления, можно сконструировать деревянное изделие более сложного уровня, которое сможет конкурировать с самыми дорогими дверями, представленными на профильном рынке. Собственный дизайн, неповторимые линии конструкции, точные размеры, привлекающая взгляд отделка – все эти преимущества становятся доступными при самостоятельной выделке дверей. При этом, для работы не понадобится отдельная площадь, достаточно немного свободного места в помещении любого типа, для размещения инструментов и непосредственно выполнения работ.

ВЫДЕЛКА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

В первую очередь необходимо рассчитать размеры дверной конструкции, которые будут зависеть от пропорций дверной коробки.

В том случае, когда дверная коробка идет с порогом, необходимо сделать замеры внутренних размеров коробки из полученного числа вычесть 4 мм. Стандартный люфт между дверным полотном и блоком составляет не больше 2 мм.

Дверной блок не имеющий порога, должен быть с люфтами в 2 мм сверху и по бокам, 10 мм составляет диаметр нижнего зазора.

Дверь, установка которой предполагается на ванную комнату и санузел должна иметь нижний проем до 15 мм, для обеспечения вентилируемости помещения с повышенной влажностью. По бокам и сверху нужно сделать зазоры по 2 мм каждый.

Подготавливаем материалы для выделки дверного полотна. Для этого понадобится подготовить обрезные доски с толщиной в 30 мм — 2 шт., лист ДВП хорошего качества. На ДВП лучше не экономить, любые деформации или трещины потребуют дополнительного времени на отделочные работы.

[Фото 3 Схема конструкции деревянной двери.]

Далее разрезаем лист ДВП на 2 одинаковых полотна. Размеры которых соответствуют параметрам двери. С помощью пузырькового уровня, необходимо произвести контроль за соблюдением горизонтальных и вертикальных линий, и выдержки прямых углов.

В случае если, дверной блок сделан с искривлениями, а строгие прямые углы отсутствуют, тогда в построении дверного полотна лучше будет повторить не совсем правильные формы блока. Данный метод применяется, когда угол отклонения от нормы блока незначителен. Подогнав параметры полотна можно будет установить дверь без демонтажа дверного блока.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

После приступаем к изготовлению каркасной основы для двери. Подготавливаем стандартный брус, толщина которого 25 мм, а ширина 150 мм. Дерево должно быть хорошо высушенным, без изъянов и плесневых наростов. Идеальный вариант – это сосна. Именно такой материал наиболее стойкий к влажному окружению.

Следующим шагом будет распилка доски на 2 части, размеры будут равны высоте дверей. Далее выпиливаем 3 части, два из должны совпадать с шириной дверей, а один – с шириной стойки. Выполнение таких условий необходимо для создание прочной конструкции, а также для монтажа замочного механизма или затворки.

Края заготовок подлежат отшлифовке. Для этого используем вначале крупнозернистую наждачную бумагу, затем переходим на мелкую. Таим образом поверхность будет иметь более ровную структуру.

Для создание оригинальной модели двери, для деревянного каркаса можно использовать разную ширину брусков.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ДВЕРНОЙ КОНСТРУКЦИИ

На полу расстилаем клеёнку или бумагу. Это делается для того, чтобы не испачкать и не повредить напольное покрытие. Дальше располагаем одну из заготовок ДВП, развернув ее вверх шероховатой стороной. На нее монтируем два элемента дверной рамы. На стойки укладываем 3 выпиленных поперечных балки.

Установку этих балок необходимо произвести на концах расположенных снизу вертикальных стоек каркаса. Детали соединяются таким образом, чтобы вышла конструкция прямоугольника. После выравниваем внешние края сделанной рамы прямоугольной формы.

Определяемся с верхней и нижней частью изделия. Теперь размышляем над декоративными элементами двери, например, остекление предусмотренных зон. Если данный элемент имеет место быть, стоит заранее определится с размерами стеклянных вставок. Если на дверь будет установлен замочный механизм. В этом случае балки дверного каркаса должны быть не больше чем 30 мм в толщину.

[Фото 4 Схематическое устройство деревянной двери.]

Учитывая размеры стеклянных вставок, от места где будет установлена дверная ручка, отмеряем 5 см вниз или вверх и устанавливаем поперечную балку, выдерживая угол в 90°, что можно проверить пузырьковым уровнем.

Далее отмечаем места пересечения досок. Такое требование необходимо выполнять для соединительных шипов. После доски размечаются плотницким карандашом, для соблюдения последовательности во время финишной компоновки конструкции.

Читайте также:  Откос входной двери изнутри

На ДВП листах также наносим разметку, где расположены доски каркаса. Их очертание проводится с изнаночной стороны. Так происходит отметка позиций, где будет нанесен клей.

Теперь отмечаем на двух поперечных брусках, кроме иноразмерного, четыре точки, в которых просверливаем пазы диаметром в 3 мм. Теперь доски можно убрать и сделать запилы для крепежа.

Самостоятельно изготавливаем шип. Он представляет из себя накладку, прямого типа, которая выпиливается лобзиком на ½ толщины доски. Выполнив все шиповые соединения, нужно расставить все компоненты дверного полотна на свои места и вмонтировать их, не оставляя зазоров, в местах их соединений, так получится избежать неравномерных выступов.

Укомплектование дверного полотна необходимо совершать на ровной поверхности, во избежание деформации деталей.

Теперь работа состоит в проклеивании зон из ДВП, где были сделаны отметки, для клеевых соединений с брусьями каркаса.На нижние длинные доски наносится клей, потом прикладывается к листу ДВП и выравниваются края. Также проклейке подлежат и шипы, которые после устанавливаются на свое место.

Пазы, что были высверлены в брусьях верхней части каркаса двери, вставляем саморезы и проверяем точную выдержку прямых углов, вкручиваем их.

В последнюю очередь наносим клей на верхние части каркаса и детали ДВП. В итоге получилась конструкция, что вмещает в себя 2 листа ДВП, древесный каркас, что расположен по центру. Для лучшего захвата клея, поверх двери нужно разместить груз. После того, как клей застынет, груз извлекают. На этом процесс изготовления двери завершен.

Осталось только реализовать отделочные работы. Здесь имеет значение только вкусовые предпочтения автора изделия, например, можно выполнить разные виды отделки с обеих сторон изделия, подобрав для лицевой части двери подходящий под интерьер комнаты цвет шпонирования или краски.

Процесс изготовления деревянных дверей вовсе не сложен. Сделанную конструкцию можно использовать как для межкомнатного зонирования пространства, так и в качестве входного затворного механизма.

Источник

Как сделать деревянную дверь своими руками — пошаговое руководство

Рынок предлагает большой сортамент различных дверей. Но порою сложно подобрать модель, полностью отвечающую запросам собственника. Причин хватает – значительная разница в габаритах (блок/проем), низкое качество продукции, неудачное внешнее оформление, высокая стоимость и так далее. Для человека, который на «ты» с бытовым инструментом, изготовить межкомнатные двери своими руками – не проблема. Во многих случаях данное решение является наиболее рациональным.

Этап подготовки

Собственноручное конструирование, сборка чего-либо требует тщательного анализа множества факторов и выбора наиболее приемлемого варианта.

Материал

Учитывая организацию производства в домашних условиях, оптимальный вариант – двери из дерева. В продаже встречаются межкомнатные модели из разных материалов – пластиков, стекла, алюминия – но работа с ними требует не только опыта, но и специального инструмента. К тому же древесина имеет неоспоримое преимущество – она способна «дышать», что благотворно сказывается на микроклимате в доме.

Инженерное решение

Межкомнатные двери подразделяются на несколько видов – распашные, складные, сдвижные (купе). Модели различаются и по конструктивному исполнению – одностворчатые, «двойки», «полуторки». Некоторые из них имеют верхнюю надставку – фрамугу. На что желательно ориентироваться? Не имея профессиональных навыков, специального инструмента, станочного оборудования, стоит выбрать распашную межкомнатную дверь с одним полотном.

Это наиболее популярные разновидности, устанавливаемые внутри квартир и частных домов. Если изучить пошаговые инструкции по конструированию дверей всех типов, то именно распашные «однушки» более просты в изготовлении. К тому же и подготовка проема для их установки не требует проведения сложных технологических операций.

Тип полотна

  • Филенчатое. Преимущество межкомнатных дверей данной категории – в сравнительно небольшом весе. Полотна состоят из деревянной рамы и вставок, которые отличаются размерами, материалом, формой. Сложность в том, что филенки придется на ней фиксировать, а для этого нужно выбирать в дереве четверти. Даже имея под рукой профессиональный инструмент (оборудование), самостоятельное изготовление межкомнатных дверей этой разновидности (если подразумевать качество) под большим вопросом. Чтобы добиться должного результата, придется потратить много времени и материала, расход которого получится значительным, так как возрастет объем отбраковки.

  • Щитовое. Данное решение является оптимальным. Минус лишь один – вес. Но и эта проблема решается, если выбирать доски небольшой толщины. Раз речь идет о межкомнатных дверях, а не о входных, прочность полотна не является первостепенным фактором. А вот плюсов намного больше: простота сборки, возможность любой отделки (покрытие лаком, тонировка, браширование, облицовка пластиком, декоративной пленкой, натуральным шпоном – практикуются разные стили оформления), высокая ремонтопригодность.

К тому же дверь хорошо глушит шумы и характеризуется низкой теплопроводностью. Есть и еще один фактор, который многими упускается из виду. Древесина склонна к деформации (под влиянием изменения влажности, температуры в доме она «играет»). Дверь из массива подвержена ей в меньшей степени, чем филенчатая модель, особенно если вставки из другого материала. Например, стекла, пластика.

Пиломатериалы

  • Сорт древесины, если планируется последующая отделка полотна и короба, большой роли не играет. На этом можно частично сэкономить, выбирая недорогую продукцию. Но если решено сделать дверь из досок с сохранением их текстуры, то ответ на вопрос, что приобретать, очевиден.
  • Степень осушки дерева. Согласно СНиП, в строительстве нельзя использовать пиломатериалы с влажностью, превышающей 22%. Применительно к дверям специалисты советуют ориентироваться на 10 – 12. Влажная древесина даст усадку, и конструкцию «поведет». Если образцы тщательно просушены, то, во-первых, они обойдутся дороже, во-вторых, возникнут сложности с их раскроем. К тому же излишне сухая древесина легко раскалывается, и это вызовет проблемы с креплением элементов фурнитуры, врезкой замковых устройств.
Читайте также:  Почему течет уличная дверь

Разновидности и габариты

  • Каркас. На раму полотна достаточно бруса со стороной 40 – 50 мм. Нужно учитывать место установки двери, то есть насколько интенсивно она будет эксплуатироваться. Плюс – специфика помещения, на входе в которое она монтируется; предполагается ли оснащать дверь замком, если да, какого типа. Последнее в полной мере относится и к навесам.
  • Полотно. Для снижения веса межкомнатной двери и облегчения процесса изготовления целесообразно для обшивки каркаса использовать МДФ. Еще один аргумент в пользу данного решения – плитный материал (если он качественный, тщательно обработанный) инертен к влажности, температуре. При желании сделать дверь из цельной древесины подойдут доски на 10 шириной 150.
  • Короб. Старый косяк редко кто оставляет на месте. Если собирается новая дверь, то полностью, в комплекте. При выборе бруса нужно учитывать толщину стены (перегородки) в месте установки. Другой рекомендации, кроме достаточной прочности косяка, по данному пункту нет.

Выбор материала во многом определяется чертежом двери. Полотно межкомнатной двери изготавливается по-разному; оно бывает цельным, пустотелым или «ячеистым». Последний вариант называют мелкопустотным.

Схема двери

  • Габариты. Исходные данные для расчетов – размеры проема. Для точности вычислений его ширина замеряется на 3-х уровнях; аналогично и с высотой – в трех точках (по бокам и центру). Стоит учитывать, что между ним и коробом по периметру оставляется технологический зазор в пределах 4±1 мм. Это – внешний контур косяка. При условии, что определяющее значение имеет ширина полотна, то все остальное рассчитывается, исходя из его требуемых размеров. В данном случае принимается во внимание и зазор между ним и косяком (в пределах 1 мм).

На практике изготовить деревянные двери своими руками, без опыта работы, в точном соответствии указанным величинам, сложно, но придерживаться желательно именно таких значений. И главное – правильная форма (прямоугольник) короба двери. Малейшие искривления, перекосы – и проблемы с плотным прилеганием полотна обеспечены.

  • Направление распахивания полотна. При его определении учитывается расположение проема в помещении; рисунки это хорошо поясняют.

Порядок изготовления

Сборка межкомнатной двери ведется по разным методикам. Но если понятен смысл всех операций, то разработать собственную технологию несложно.

Короб

С ним достаточно просто – собрать прямоугольную конструкцию, а уже потом помещать ее в проеме. Но установка рекомендуется лишь после изготовления полотна. Так легче произвести разметку мест крепления навесов и защелки (замка). Делать это на уже смонтированном в проеме косяке намного сложнее. Кроме того, необходимо произвести выборку пазов под дверь. А потому после того, как короб сбит, к нему еще предстоит вернуться.

Полотно

Все зависит от его выбранной схемы, а потому с чего начинать – с обвязки или раскроя плит МДФ, решается, исходя из чертежа двери.

Изготовление рамы

Технология несложная – собирается прямоугольная форма по размеру створки. А вот с ее наполнением есть варианты.

  • Устанавливаются ребра жесткости в виде вертикальных стоек. Такое решение целесообразно, если каркас планируется обшивать МДФ, фанерой – прочность покрытия будет обеспечена.

  • Одна горизонтальная перемычка по центру. Хорошее решение при утеплении межкомнатной двери. Например, устанавливаемой в проходе, ведущем в холодное помещение (подсобку). Полотно заполняется пенополистиролом, и его плиты по периметру запениваются.

  • Оставить одну раму без дополнительных элементов (мелкопустотная конструкция). Чем ее наполнить и делать ли это, решается в зависимости от специфики помещения. Но данный вариант каркаса подходит лишь для межкомнатных дверей, которые обшиваются доской. Иначе о прочности не может быть и речи.

Изготовление полотна

  • Размеры его известны; остается лишь произвести раскрой МДФ на 2 – 3 фрагмента, по составленному чертежу.
  • Второй этап – сборка обвязки. То есть рама собирается по уже готовому полотну.

Совет. Чтобы облегчить работу, рекомендуется все заготовки промаркировать. На отдельных образцах (по схеме) предварительно делаются запилы, вырезы, сверления для установки элементов дверной фурнитуры. Это гораздо проще, чем заниматься такой работой на собранной габаритной конструкции. Сложность в том, что разметка должна быть предельно точной.

Обработка двери

  • Желательно еще раз использовать антисептическое средство. Так как делались выборки материала, сверления, то отдельные участки могут быть «оголены». Вторичное применение состава от гнили нивелирует данный недостаток.
  • Поверхностное оформление. Варианты отмечены: морилка, лак, шпон, пленка – в зависимости от дизайнерского замысла.

Подготовка к монтажу

На данном этапе устанавливаются защелки, глазки, ручки и петли на полотно. В проем помещается короб, выравнивается и надежно фиксируется.

Все, что остается – навесить дверь, совместить вторую половину навеса с монтажными отверстиями и закрепить с помощью саморезов (идут в комплекте).

«Финишный аккорд» – проверка корректности работы полотна, плотность прилегания, отсутствие перекосов; при выявлении недостатков – устранить. Все дальнейшие мероприятия – утепление проема, установка наличников, декоративное оформление – несколько иная тема.

Изготовить межкомнатную дверь в домашних условиях вполне реально. Успех во многом зависит от грамотного планирования работы, выбора оптимальной схемы конструкции и собственного усердия. А качество обеспечивается хорошим инструментом, на приобретение которого денег жалеть не стоит.

Источник

Поделиться с друзьями