Как крепиться утеплитель двери

Как утеплить деревянную дверь своими руками?

  • Установка уплотнителя на деревянную дверь
  • Обивка деревянной двери утеплителем
  • Герметизация дверного проема валиками из утеплителя

Как только начинают близиться холода, становится актуальным вопрос об утеплении своего жилья. Важный этап обеспечения комфортных условий в доме – утепление входных дверей . Удивительно, как много людей не знают, как правильно утеплять деревянную входную дверь. Тем более, что это можно сделать самостоятельно, без привлечения специалистов.

Чтобы утеплить входную дверь из дерева, чаще всего используют специальную обивку, так как через входную дверь в помещение проникает холодный воздух, особенно если дверь выходит сразу на улицу, а не в подъезд. Есть несколько способов утепления:

  • Установка уплотнителя на дверную коробку.
  • Обивка двери теплоизоляционным материалом.
  • Герметизация дверного проема валиками из теплоизоляционного материала.

Каждый из этих способов хорош и применяется в той или иной ситуации.

Установка уплотнителя на деревянную дверь

Важный момент – правильно подобрать толщину утеплителя. В противном случае тепло будет интенсивно покидать помещение через щели. С помощью данного способа утепления тепло сохраняется внутри помещения за счет плотного прилегания дверного полотна к коробке. Этот способ уместен, если холод попадает в дом именно через щели между полотном и коробкой. При этом само полотно должно быть добротным и не пропускать тепло.

Для уплотнения коробку по периметру проклеивают специальным резиновым профилем, который изготовлен на клеевой основе. Его монтаж не доставляет особых хлопот и не требует использования каких-либо дополнительных материалов. Резиновый профиль – прекрасная альтернатива дермантиновой ленте, которую раньше использовали для уплотнения дверных проемов. Ее прибивали по периметру мелкими гвоздиками.

Иногда требуется устранить зазоры, даже если сама дверь очень хорошо утеплена. Перед тем как начинать работу, нужно точно измерить периметр коробки, ширину щелей и ширину фальца (места соприкосновения полотна и коробки). Ориентируясь на полученные результаты, нужно рассчитать необходимое количество уплотнителя. Его длина должна равняться длине периметра коробки, а толщина соответствовать ширине щелей. Сам процесс монтажа предельно прост: отделяем защитный слой бумаги с клейкой части уплотнителя и прижимаем его к фальцу дверной коробки.

Важный момент: толщину утеплителя нужно измерять в сжатом виде.

Обивка деревянной двери утеплителем

Деревянную дверь можно утеплять разными материалами. Еще не так давно для этой цели повсеместно использовали вату за неимением достойной альтернативы. Вата хороша как теплоизолятор, но имеет целый ряд существенных недостатков. Так, вата очень интенсивно впитывает влагу прямо из воздуха. А влажная среда прекрасно подходит для гнили, плесени и грибков. Вату нужно менять через каждые два-три года.

Современный рынок может предложить покупателю широкий выбор. Для утепления деревянной двери можно использовать разные материалы:

Поролон. Работать с этим материалом просто и легко. Однако при всех своих достоинствах он обладает практически теми же недостатками, что и вата – впитывает влагу и служит только несколько лет. Кроме того, поролон начинает крошиться – в этом случае его нужно срочно менять.

Минвата. Изготавливается из вулканических пород и синтетического волокна, поэтому гниению минеральная вата не подвержена. Однако под обивочным материалом вата проседает и не дает объема.

Изолон. Это синтетический материал, обладающий прекрасными теплоизоляционными характеристиками. Обеспечивает хороший результат, даже при небольшой толщине слоя.

Читайте также:  Откосы входных дверей своими руками деревом

Пенопласт. Из всех перечисленных материалов единственный, способный сохранить форму утеплитель. Технология утепления дверей пенопластом существенно отличается от утепления остальными материалами, которые были упомянуты выше.

Кроме изолирующего материала понадобится еще материал для декоративной обивки двери. Хорошо для этой цели подходит дермантин, натуральная или искусственная кожа.

Деревянную дверь рекомендуется утеплять одновременно с обеих сторон. Для работы дверь снимают с петель и укладывают на деревянные козлы. Утеплитель крепится маленькими гвоздиками или с помощью клея. Можно также использовать строительные скобы.

После этого слой утеплителя закрывают обивкой. Отделочный материал крепится к деревянной поверхности с помощью мебельного степлера. Крепить начинают от середины к краям. В местах крепления не должно быть утеплителя, то есть отделка должна крепиться непосредственно к деревянной поверхности. Такую работу неудобно и тяжело выполнять одному, лучше работать с помощником.

По периметру дверное полотно рекомендуется обить тем же отделочным материалом, свернутым в валик. Полоску утеплителя при этом заворачивают в обивку и прибивают по всему периметру двери. Так дверь будет выглядеть более привлекательно и закроются все щели, через которые может проникать холод.

Кроме этого, полотно деревянной двери можно украсить, сделав узор из шляпок мебельных гвоздей. Можно также натянуть между гвоздиками полоску из кожи, красивый шнур, и.т.д.

По окончанию работ демонтированную ранее фурнитуру (дверные ручки, глазок, и.т.д.) устанавливают на место.

Для утепления деревянной двери пенопластом вырезают куски нужного размера – по периметру полотна или просвету дверной коробки (для утепления внутренней стороны двери).

Пенопласт нужно обязательно спрятать под слоем отделочного материала, предварительно приклеив его к двери жидкими гвоздями.

Иногда используется такой способ крепления: по периметру двери набиваются рейки, ширина которых соответствует толщине пенопласта. Одна рейка прибивается посередине полотна и по диагонали, чтобы получились прямоугольники. В такой каркас укладывают куски пенопласта, после чего сверху набивают листы ДВП или вагонку.

Нужно учитывать, что деревянная дверь, утепленная таким способом, существенно прибавит в весе, и для ее установки, возможно, придется монтировать еще одну петлю.

Герметизация дверного проема валиками из утеплителя

Если по какой-то причине деревянную дверь снять с петель нельзя, или просто не хочется создавать дополнительные трудности, можно использовать альтернативный способ утепления.

Коробку просто обивают по периметру валиками. Для изготовления валика используется утеплитель, который заворачивают в дермантин. Валик прибивают той стороной, которой он складывается вдвое. Толщину валика нужно подобрать так, чтобы дверное полотно хорошо прилегало к нему. Прибивать валик к порогу не имеет смысла, так как он быстро придет в негодность и оторвется. Лучше прибить валик к нижней части двери – так он прослужит дольше.

Как понятно из всего вышесказанного, утепление деревянной двери можно выполнить своими силами и не понести при этом серьезных временных и финансовых затрат.

Источник

Как утеплить металлическую входную дверь

Тяжёлые стальные двери станут весьма опрятными и тёплыми, если озадачиться изготовлением декоративной накладки и сотового утепления. Сегодня речь пойдёт о доработке простой металлической двери для получения высоких эстетических качеств, утепления, устранения конденсата и намерзания льда на дверном полотне.

Требования к конструкции двери

В попытках сохранить тепло в жилье часто прибегают к методам, не дающим ощутимого эффекта, а то и вовсе несущим негативные последствия. Когда мы говорим об утеплении входной двери, мы подразумеваем достаточно тонкую перегородку, устранить отток тепла через которую полностью практически нереально. Поэтому утепление должно быть эффективным настолько, насколько это только возможно.

Читайте также:  Лучшие механизмы для раздвижных межкомнатных дверей

Сразу оговоримся, что хорошо утеплить получится далеко не любую дверь. Стандартная конструкция полотна — листовое железо и рамка из стального уголка — идеально подходит для утепления. Важно только, чтобы уголки этой рамки были расположены без пространственных искажений: кромки полок должны лежать в одной плоскости, без перепадов по уровню более 1–1,5 мм. На угловых швах, особенно нижних, должны быть предусмотрены технологические зазоры.

Особое внимание следует уделить тому, чтобы внутри обрамления не было никаких дополнительных конструкций. Если промежуточные перекладины — это попытка улучшить прочностные характеристики полотна — ничего не поделаешь. Но утепление от этого будет сильно страдать — стальные рёбра жёсткости являются устойчивыми мостиками холода.

Разработка системы крепежа

Утепление двери включает в себя наполнитель и декоративную накладку. С закреплением наполнителя сложностей не возникнет, если выбираются материалы, хорошо сохраняющие форму и с достаточно высокой плотностью. Такой вкладыш, зажатый между стальным полотном и накладкой, простоит в целости и сохранности десятки лет. Сложнее разработать качественную систему крепления накладки к стальной конструкции.

Здесь потребуется добавить в рамку внутренний периметр, составленный из четырёх деревянных планок шириной 40 и толщиной 20–25 мм, желательно калиброванных. Полотно двери нужно снять и положить изнанкой вверх, убедиться в плоскостности кромок рамки, при необходимости отшлифовать выступающие части. Не поленитесь — проведите реставрацию и нанесите защитное покрытие на металл. Поскольку тыльная поверхность останется необслуживаемой, делайте всё по правилам: зачистка, преобразователь, обезжиривание, грунтовка и пара слоёв нитроэмали.

Изнутри по контуру уголков нанесите монтажную пену достаточно толстым слоем. Прижав к стальной рамке ровную рейку, утопите деревянные планки в пену так, чтобы их верхние грани оказались заподлицо с обрамлением полотна, а между рейкой и уголком сохранился слой пены около 2–3 мм. Затем утопите деревянную рамку ещё на 1,5–2 мм глубже, вставив под рейку-правило щепки.

Когда пена высохнет, просверлите с внешней стороны уголка отверстия и притяните дерево к рамке саморезами или болтами. Для справки: в производстве дверей шпильки приваривают заранее, чтобы скрыть места крепления. Для утепления области замков вставьте между корпусом замка и полотном гильзу из канализационной 50 мм трубы и заполните пространство монтажной пеной. С внутренней стороны можно накрыть замок накладкой из ЭППС или PUR. Останется только срезать излишки пены и дверь будет готова к дальнейшей работе.

Где и какую взять накладку

Наилучший вариант для внутренней облицовки входной двери — пластина МДФ с текстурой и цветом, подобранными под плинтус в прихожей. Изготовить такую накладку можно на заказ в большинстве мебельных предприятий, средняя цена составляет 1–5 тысяч рублей за м2. Немного дороже обойдётся нанесение фрезой рисунка или покрытие акриловой плёнкой.

Накладка изготавливается с тем расчётом, чтобы её края выходили заподлицо с обрамляющим стальным уголком, иными словами, МДФ накрывает кромки уголков полностью. Желательно, чтобы накладка имела подворот декоративного покрытия наизнанку, а края были сглажены фаской.

Вместо накладки можно использовать любую систему внутреннего сайдинга. Хорошо подойдёт пластиковый сэндвич с полиуретановым сердечником — он, как и МДФ, сам по себе неплохой утеплитель.

В таком случае придётся располагать накладку полностью внутри обрамляющей рамки и это главный недостаток метода. Кромки уголков будут видны, примыкание придётся герметизировать, а планки для крепления дополнительно утапливать на толщину стартового профиля.

Также потребуется добавить несколько закладных перекладин для крепления сэндвича и устроить закладную для крепления фурнитуры замка. Обычно достаточно двух реек в 65 см от низа и верха двери, закреплённых заподлицо с деревянной рамкой стальными уголками. В дверях шириной более метра потребуется установить промежуточные кронштейны для крепления дополнительных перекладин каркаса. В простейшем случае это обычные короткие отрезки уголка, приваренные к полотну с изнанки. Крепление планок к ним выполняется тем же методом, что и для деревянной рамки — саморезами с предварительной посадкой на пену.

Читайте также:  Как снять молдинг с двери рено симбол

Материалы для утепления

Основная проблема при утеплении двери — образование конденсата на полотне. Для окрашенной стали влага относительно безвредна, но с рыхлыми утеплителями может сыграть злую шутку. Обычно хоть какой-то толк от периодически размокающей минваты сохраняется только в первые 2–3 года эксплуатации, потом наполнитель приходится менять.

Чтобы избежать влияния конденсата, можно использовать полимерные материалы — пенополиуретан, PIR или экструдированный пенополистирол. Более дешёвый пенопласт подходит плохо — он имеет свойство поглощать влагу, давая шанс развитию плесени и грибка.

Плитный утеплитель очень удобен в работе. Его вклеивают отдельными фрагментами на небольшое количество монтажной пены. Может быть несколько слоёв с любым порядком укладки. Важно лишь два момента:

  • Утеплитель не должен выступать над деревянными рейками.
  • Все пустоты нужно тщательно заполнять монтажной пеной.

С тем же успехом можно использовать и минеральные утеплители, если их должным образом подготовить. Обычно на одну дверь вырезают два прямоугольных мата с общими размерами на 20–30 мм больше внутреннего пространства. Каждый блок утеплителя оборачивается конвертом из полиамидной плёнки, швы аккуратно подворачиваются и проклеиваются липкой лентой. Внутри следует разложить 2–3 пакетика с силикагелем для поглощения остатков влаги, проникших в вату при упаковке.

Подгонка, сборка, врезка фурнитуры

Для монтажа накладки её нужно сориентировать на рамке, добиваясь одинаковых отступов со всех сторон. Придавив плиту гнётом, просверлите в диагонально противоположных углах по отверстию на 4 мм, затем сделайте зенковку под мебельный конфирмат. Закрепив накладку к деревянной рамке в двух местах, просверлите остальные углы и притяните их, затем снимите гнёт и добавьте креплений по периметру с шагом 40 мм.

Теперь примыкание обкладки нужно уплотнить, делается это так: конфирматы выкручиваются, МДФ снимается, внутрь рамки на деревянные рейки укладывается вырез пенофола соответствующих размеров. Затем плиту нужно вернуть на место и вкрутить крепления обратно.

Для изготовления технологических отверстий под установку глазка, ручки и декоративных накладок на замки , их центры помечаются с уличной стороны длинным сверлом насквозь. Под глазок отверстие сверлится коронкой, затем вкрутите монтажную гильзу, а в неё — сам глазок.

Вырезы для замков можно сделать, приложив с изнаночной стороны декоративную накладку — обычно она достаточно широкая, так что отверстие можно проделать с запасом. Тот же принцип действует и с ручкой, и с личинками штифтовых замков, но с небольшой оговоркой: личинку придётся всё же временно вытянуть, в то время как сувальдный замок имеет достаточно широкое отверстие по самому центру.

Устраняем продувание

Остаётся один небольшой штрих — устранить продувание двери, уплотнив притвор. Для него используются самоклеящиеся уплотнительные полоски, желательно чтобы они были резиновыми и двухрядными. Оптимальная схема наклейки с образованием двойного притвора такова:

  • Тыльная сторона полотна очищается и обезжиривается.
  • По периметру клеится одна двухрядная полоска.
  • К ней на небольшие шарики пластилина крепится встречная полоска таким образом, чтобы один из бортиков ориентировался как раз между двумя противоположными.

После притворные поверхности дверной коробки также очищаются и обезжириваются, с клейкой поверхности снимаются защитные плёнки. Дверь теперь нужно мягко закрыть и прижать, при этом встречные полоски основательно приклеятся, а пластилиновые шарики легко отстанут.

Источник

Поделиться с друзьями
Adblock
detector