Дверь с хорошим уплотнением

Входные двери с тремя контурами уплотнения — плюсы и минусы

Входные двери с тремя уплотнительными резинками — явление относительно недавнее. Еще с десяток лет назад такие конструкции практически не встречались. Исключением были китайские двери, в которых слабое шумоизоляционное наполнение компенсировалось толстым полотном и большим количеством притворов. На некоторых моделях их число доходило до пяти штук.

Российские двери в те времена, в основном, были с крепким металлом, хорошими замками и стандартным по толщине полотном, около 7 сантиметров. В купе с хорошим качеством наполнителя этого было вполне достаточно.

Активная трансформация среднестатистической стальной двери началась после кризиса 2014 года. Поставки китайских дверей из-за резко подскочившего доллара резко пошли вниз, а спрос на двери низшего ценового сегмента никуда не делся и, что вполне логично, существенно подрос.

В этот период на первый план стали выходить металлические двери собранные в России, но по канонам присущим скорее нашим азиатским соседям: в недорогих дверях толщина металла уменьшилась, вместо минерального утеплителя стал использоваться обычный пенопласт. Чтобы такие конструкции имели спрос, маркетологи стали делать акцент больше на внешнем виде дверей, нежели на начинке. Так вместо дверей с классическими двумя притворами стали появляться толстые полотна с тремя и даже четырьмя уплотнительными резинками. В шоу-румах такой товар выглядят солидно, а корреляция между большой толщиной двери и ее звукоизоляционными характеристиками была вполне понятна любому покупателю без лишних разъяснений со стороны продавцов-консультантов.

Толщина полотна восемь, десять, двенадцать сантиметров; три-четыре уплотнителя — все чаще эти слова стали присутствовать в скриптах специалистов по продажам дверей.

А так-ли важна эта характеристика? Ведь очень много дорогих дверей вполне известных брендов существенно не дотягивают до этих цифр. Неужели они хуже? Разберемся.

Плюсы трехпритворных дверей:

  • Повышенная герметичность
  • Повышенная шумоизоляция

Но нужно понимать, что все имеющиеся преимущества могут иметь место только при идеальном исполнение геометрии короба и полотна. Выражаясь языком стоматологов, у двери должен быть идеальный прикус: “ступеньки” притворных элементов должны четко накладываться друг на друга.

В обычных дверях с двумя контурами уплотнителей необходимо, чтобы было сопоставлено четыре таких ступеньки. При увеличении количества притворов до трех, таких ступенек становится уже шесть. Именно поэтому многоконтурные двери более сложны в изготовлении.

К сожалению, в дверях эконом-сегмента такая точность не всегда доступна, что может приводить к следующей ситуации.

Основная, наиболее толстая резинка будет соприкасаться с ответной частью недостаточно плотно. Такая дверь при монтаже потребует дополнительных временных затрат со стороны монтажной бригады. Возможно, что корректная настройка работы двери будет вообще невозможна.

По этой причине производитель может целенаправленно сделать дополнительный зазор для двух дополнительных притворов. В этом случае они будут прилегать недостаточно плотно, зато при сбое в гибе элементов короба или полотна основной притвор останется в любом случае задействованным должным образом. Как вы понимает толку от таких трех резинок будет едва ли не меньшим, чем от двух, но с нормальным прилеганием.

Конечно вышеприведенные схемы условны, и на практике все резинки будут соприкасаться с металлом, но далеко не так плотно, как в дверях с обычными двумя уплотнителями.

Минусы трехпритворных дверей:

  • Трудности при настройке, если изделие изготовлено недостаточно точно
  • Повышенная отдача при захлопывании двери в следствии увеличенной общей длинны резинок
  • Уменьшение светового проема, итак не слишком широкого у современных дверей

Выводы

В сухом остатке можно резюмировать, что в недорогих конструкция с невысокой культурой производства наличие третьего притворного элемента — это как телеге пятое колесо. Вреда будет больше, чем пользы.

Читайте также:  Как исправить деформированную дверь

На дверях же серьезных фабрик такое решение может быть оправданным, но придется смириться с более узким проёмом и необходимостью хлопать дверью с повешенным усилием. По нашему мнению наличие двух резинок вполне достаточно для обеспечения хорошей звукоизоляции и отсечения неприятных запахов из подъезда.

Источник

Герметизация и уплотнение дверей

Герметичность металлических и некоторых деревянных дверей обеспечивается во время сборки, когда внутренние углы коробки, притвора и/или полотна проклеивают резиновыми уплотнителями. Следовательно, снижение герметичности происходит из-за повреждения, растрескивания и потери эластичности уплотнителей. Их можно заменить самостоятельно.

Поролоновые уплотнители недолговечны, а самоклеящиеся резиновые подходят в основном для металлических дверей и практически не держатся на крашеных деревянных. Для раздвижных, маятниковых и складных дверей выбора почти нет.

Инструменты для работы : обойный нож, ручной фрезер, ручная циркулярная пила, шуруповерт, электродрель, отвертка, стамеска, молоток.

Как уплотнить входную дверь

Осматриваем уплотнители, которые могут быть во внутренних углах коробки, дверного полотна и притвора. Если они повреждены, рассохлись или потеряли эластичность, меняем их, купив точно такие же по форме и размеру сечения.

Срезаем старый уплотнитель, обезжириваем место посадки и приклеиваем новый. Для этого, отделив край защитной ленты от уплотнителя, крепим его конец к одному из углов. Одновременно снимая защитную ленту и прижимая клейкую основу, прокладываем уплотнитель до следующего угла. Повторяем по периметру коробки.

Чтобы повысить герметичность деревянных дверей, многие производители используют профилированный брус и притворы с пазами под фальцевые уплотнители. Разновидностей последних очень много, но все они подразделяются по месту установки: на стойку со стороны замка, порог и перекладину (1); на стойку со стороны петель (2); универсальная по периметру коробки (3); на притвор двери (4).

Старые коробки без пазов можно модернизировать под фальцевые уплотнители. Это будет надежнее и долговечнее, чем самоклеящиеся варианты. Прорезаем пазы по внутреннему периметру коробки ручной циркулярной пилой, углы дорабатываем стамеской. Лучше это сделать до установки коробки или аккуратно сняв ее.

Уплотнение межкомнатной двери

Для межкомнатных дверей с коробками без порогов фальцевые уплотнители можно дополнить пороговым, врезным (укладываем его в нижний торец двери, профрезеровав канавку) или накладным (прикрепляем его шурупами к нижнему краю двери, отрезав по ширине полотна).

Если накладной уплотнитель крепится с тыльной стороны, дополнительно вырезаем паз под его корпус на каркасе коробки. Гребни врезных и накладных уплотнителей могут быть резиновыми или щеточными.

Чем уплотнить складные и маятниковые двери

Для улучшения герметичности маятниковых дверей на верхний и боковые торцы крепим планку с резиновыми или щеточными уплотнителями, а на раме устанавливаем специальный вогнутый профиль. Нижний торец оборудуем врезными или накладными уплотнителями.

Складные двери сложны для герметизации, особенно если пытаться сохранить эстетичный вид. Но если они установлены в нише вроде встроенной гардеробной или кладовой, можно поступить следующим образом. На боковые детали рамы крепим накладной уплотнитель (5), а на пол и перекладину наклеиваем шлегель (7) — ворсистую самоклеящуюся ленту так, чтобы она пролегала по линии закрытых створок и не мешала механизмам подвеса (6).

Чтобы качественно герметизировать откатную дверь, прежде всего собираем «карман» для въезда/выезда полотна. Лучше использовать ДСП вместо гипсокартона. Проем «кармана» обустраиваем так, чтобы дверное полотно перекрывалось сверху (8) и по бокам (9, 10) минимум на 1 см и оставалось место для накладных уплотнителей. Для нижнего торца (11) подбираем уплотнитель, который не мешал бы движению двери и свободно входил в пазухи «кармана».

Источник

Межкомнатные двери с хорошей шумоизоляцией

Шумоизоляция (или звукоизоляция) – важная характеристика межкомнатных дверей. Ведь двери завершают зонирование пространства и разделение на комнаты. Поэтому при недостаточной шумоизоляции и само разделение жилого пространства на комнаты становится в значительной мере фиктивным. Бывает, что одному члену семьи нужно поработать в тишине, другой лег отдыхать, а детям хочется поиграть и пошуметь. Когда у каждого есть для этого своя комната – это замечательно, но это полдела. Важно, чтобы комната закрывалась дверью, не пропускающей посторонних звуков. Давайте рассмотрим, что влияет на звукоизолирующие свойства межкомнатных дверей, какие двери выбирать с этой точки зрения и как можно усилить шумоизоляцию имеющихся дверей.

Читайте также:  Как сделать окосячку для железной двери

Конструкция и материалы двери с точки зрения шумоизоляции

Самые основательные с точки зрения шумоизоляции – двери с глухим полотном из массива дерева. Дерево само по себе имеет хорошее звукопоглощение и массивная дверь толщиной 50-60 мм обеспечивает неплохую изоляцию от посторонних шумов.

Из более доступных по цене вариантов неплохими показателями отличаются филенчатые, царговые и щитовые двери из МДФ с покрытием из натурального или искусственного шпона. Эти двери имеют достаточную толщину, внутри основательное заполнение сотовым картоном, обеспечивающим и жесткость полотна и хорошую звукоизоляцию.

Самым плохим вариантом являются дешевые щитовые ламинированные двери, которые имеют пустые незаполненные полости внутри. Эти изделия часто вместо шумоизоляции напротив, работают как резонатор. Но к счастью, таких моделей на рынке становится все меньше и меньше, потому что серьезные производители, серийно выпускающие межкомнатные двери в бюджетном сегменте, применяют заполнение пустот каркаса наполнителями, и другие конструктивные решения и материалы, повышающие физико-механические качества полотна, в том числе и шумоизоляцию.

Двери со стеклом

Стеклянные вставки в дверях снижают их шумоизоляцию. При выборе (с точки зрения звукоизолирующих достоинств) рекомендуют обращать внимание на полотна, суммарная площадь остекления которых не превышает 20 %. Толстые и многослойные стекла немного лучше поглощают звук, чем обычные. Также необходимо обратить внимание на наличие уплотнителя, который не только лучше фиксирует стекло, но и немного улучшает шумопоглощение полотна.

Двери с притвором

Значительная часть не отсекаемого дверью шума просачивается через щели между коробкой и полотном, поэтому чем плотнее дверь прилегает к коробке (в закрытом состоянии) – тем лучше ее шумоизоляция. Наиболее плотным прилеганием отличаются двери с притвором, потому что их конструктивная особенность – притвор (выступ по краям полотна с внешней стороны проема) – полностью перекрывает сквозные щели с внешней стороны (с внутренней стороны их перекрывает притвор стандартной коробки). Существуют и двери с двойным притвором. Важную роль в этом также играет уплотнитель и порог.

По механизму открывания

Наилучшей шумоизоляцией обладают традиционные распашные двери. Они имеют достаточную толщину полотна, а также хорошее прилегание к коробке. Сдвижные двери всегда проигрывают распашным по звукоизолирующим качествам, а наихудшим показателем шумоизоляции отличаются складные двери.

Как выбрать двери с хорошей шумоизоляцией?

Если бюджет ничем не ограничен, можно присмотреться к специальным акустическим звукоизолирующим дверям. Они имеют как правило, увеличенную толщину, многослойную конструкцию полотна, нередко – металлическую раму и металлическую коробку с тремя контурами уплотнения, обеспечивающую максимально плотное прилегание полотна со всех сторон, а также выпадающий автоматический порог. Звукоизоляция таких дверей составляет 36-47 дБ, а у специальных акустических моделей – и до 90 дБ. Только нужно быть готовым выложить за такое полотно 40-55 тыс. рублей. Также в продаже имеются двери с пометкой «звукоизолирующие», стоимость которых составляет от 10-17 тыс.р. и выше. Но далеко не все из них действительно таковы. Очень часто это просто двери увеличенной толщины из обычного ДСП (или МДФ), немного лучшая звукоизоляция которых не оправдывает многократного превышения цены. Самая обычная качественная дверь с притвором за 5-8 тыс. р. может ничуть не уступать «звукоизолирующим» дверям за 17 тыс. по шумоизоляции.

Важно понимать, что не только дверь влияет на шумоизоляцию помещения. Хорошо отсекать звуки должны стены, пол и потолок. Если с этим все в порядке и они обеспечивают стандартную звукоизоляцию в 52 дБ (межквартирные перекрытия и стены по строительным нормам – см. СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»), или в 43-47 дБ (внутренние перегородки в квартире), то и межкомнатная дверь со стандартной шумоизоляцией в 20-30 дБ хорошо справится со своей задачей (при грамотной установке). Для сравнения: шумоизоляция входной двери в квартиру по тем же строительным нормам должна составлять 32 дБ.

Как повысить шумоизоляцию межкомнатных дверей

При выборе хорошей качественной двери с притвором и выпадающим порогом и ее правильной установке шумоизолирующих качеств этой двери должно быть достаточно. Но если все же хочется повысить шумоизоляцию до максимального уровня, то необходимо принять во внимание следующее:

  • Обязательно проверить качество установки коробки – все промежутки между ней и стеной должны быть качественно запенены. Щелей нигде быть не должно. Если они все же есть – заделайте их герметиком или шпатлевкой.
  • Если у двери нет порога (в том числе автоматического порога) – можно докупить и установить автоматический порог дополнительно. При этом даже не обязательно фрезеровать паз в нижней части полотна – в продаже имеются накладные автоматические пороги, устанавливаемые на дверь с внешней или внутренней стороны.
  • Если у двери нет уплотнителя между полотном и коробкой – позаботьтесь о том, чтобы приобрести мягкий силиконовый уплотнитель и приклеить его по всему периметру коробки без пропусков. Сделать это нужно так, чтобы уплотнитель не мешал закрыванию двери, но в то же время обеспечивал полностью герметичное прилегание полотна.
  • Если полотно глухое (без филенок и стекол), то можно попробовать закрепить на нем слой звукоизолирующего материала – либо специальной звукоизоляции, либо просто любого достаточно плотного волокнистого или пористого материала типа войлока или пенополиуретана. Материал можно приклеить к полотну, а снаружи задекорировать искусственной кожей или каким-то иным декоративным покрытием.
Читайте также:  Кто за дверью как играть

Не стоит забывать, что возможности шумоизоляции межкомнатных дверей ограничены вполне объективными причинами, и если нет возможности сделать полную звукоизоляцию в комнате и поставить профессиональные акустические двери, то можно попытаться договориться с источником шума, например, отправив его погулять на улицу на некоторое время.

Еще больше полезной информации на сайте TRIADOORS .

Источник

Четыре совета по поводу того, как сделать надёжный дверной уплотнитель.

В холодном климате уплотнитель для дверей очень важен, потому что помогает сохранять тепло внутри дома и защищает от сквозняков. Но при его использовании возникает серия вопросов. Как монтировать? Как выбрать подходящий профиль уплотнителя? Как за ним ухаживать, и чего с ним делать нельзя?

Во-первых, важен материал, из которого будет состоять уплотнитель. Нередко надписи на упаковке не соответствуют содержимому. К тому же, нельзя забывать о нашем климате с его температурами, из-за которого даже лучший европейский уплотнитель держится в два раза меньше заявленного срока. ПВХ и дешевая резина на входе в дом и вовсе перестают выполнять свои функции после одной зимы. Многие домовладельцы начинают закупать дешевый уплотнитель оптом в больших количествах, заменяя его снова и снова. Но данный подход является неправильным, так как существуют EPDM и TPE. Первый обладает отличными характеристиками для нашей погоды, а второй, пусть и слегка проигрывает EPDM по надежности, но располагает широкой цветовой палитрой. Резина EPDM служит около пяти лет и отлично защищает жилище от холода.

Далее будет рассказано об использовании уплотнителя. Для начала следует отрегулировать створки, убрать перекосы и сделать так, чтобы дверь прилегала к дверному проему равномерно. Профиль выбирается исходя из ширины щелей. Для снятия лишней толщины подойдет острый нож. Для щелей у порога отлично подходит O-профиль.

Лучшим выбором для монтажа будут скобы или клей-герметик на силиконовой основе. Самоклеющиеся уплотнители слишком неустойчивы к морозам и влажности, и накладывать его нужно при температуре не ниже 25 градусов, но не выше 30, причем на чистую от жира, сухую поверхность. Максимизируют изоляцию тепла и звука уплотнением в двух местах: в месте, где косяк и дверь соприкасаются друг с другом внахлест, и на торце с обратной стороны. Вопрос о том, крепить уплотнитель к косяку или по периметру двери, требует ситуативного решения.

Больше всего уплотнитель EPDM повреждается от воздействия прямых солнечных лучей и неспециализированной краски. В случае, когда нанесение краски происходит по методу набрызга, изоляцию следует снять или покрыть специальной смазкой, защищающей от краски. Смазку после использования можно смыть. Метод набрызгивания очень популярен, так как признан наиболее экономным в отношении использования времени и краски, а ручные помповые набрызгиватели отличаются своим качеством и простотой использования в малярных работах. Раз в год или два изоляцию очищают от пыли и грязи влажной тряпкой. Для более частой очистки требуется специальная силиконовая эмульсия, потому что иначе влага и солнце начинают повреждать уплотнитель.

Источник

Поделиться с друзьями