Деревянные колоды для установки дверей

Замена дверной колоды в бревенчатом доме

У меня старый бревенчатый дом. Хочу заменить дверь и колоду. Как менять колоду?

Наталья, Иркутск.

Привет, Ирина из Иркутска!

Замена старых дверных блоков (рамы двери и ее полотнища) делается обычно следующим образом.

/Для уточнения терминов — непосредственно сама дверь называется полотнищем. Та рама, в которую она (оно) вставляется, называется и рамой, и колодой, и окосячкой. Но суть от этого не меняется./

Проверяется конструкция стены, в которой находится дверной блок. Потому что не всегда, но колода-окосячка порой может выполнять и несущую функцию, то есть воспринимать нагрузку от венцов сруба, что находятся над дверью. Или своим крепежом к бревнам сруба препятствовать разваливанию стены. Иногда наличники обрамления двери также являются элементом удержания стены от ее подвижек. Но это только лишь в ряде случаев. При классической же конструкции сруба дверной блок может быть извлечен из стены сруба без каких бы то ни было последствий, которые могли бы привести к деформациям этой стены.

Если убедитесь, что дверной блок может быть извлечен из стены без проблем, то его демонтируют с распиливанием чаще всего одной из сторон рамы. Это может быть как одна из боковых стоек, так и верхняя перемычка или порожек. Что определяется по месту. Распиленный на две части элемент вынимают. При этом используют кроме ножовки (или цепной пилы, циркулярки) гвоздодер, молоток, топор и другой инструмент, вплоть до лома и кувалды.

Этими инструментами разъединяют угловые соединения рамы. После чего удаляют и остальные элементы колоды.

/Если же дверной блок несет нагрузку от стен, то предварительно перед его удалением следует скрепить временными технологическими стойками стены и справа и слева от дверного проема по всей высоте с запасом в десяток-другой сантиметров для фиксации венцов над дверью. Эти стойки после замены двери удаляются./

Естественно, что перед подобным демонтажом необходимо все размеры старой колоды и двери измерить рулеткой и перенести на эскиз нового дверного блока.

После чего делают по эскизу все элементы нового дверного блока.

Затем производится установка нового дверного блока на место старого.

Если в самом простейшем случае дверной проем после выемки старого дверного блока не имел запилов типа шип-паз, то проблем никаких не бывает. Вставили новый комплект, прикрепили саморезами или гвоздями все четыре стороны рамы, навесили полотнище двери, отрегулировали свободное закрывание и открывание, естественно с использованием уровня. Все.

Если же проем дверной был сделан по классически, то есть с использованием окосячки, то дело несколько сложнее. В таких случаях сначала предпочтительнее установить порог дверной с заведением шипа в паз. Потом идет установка двух вертикальных стоек с совмещением сначала нижних угловых соединений, потом выставление их вертикальности по уровню и креплением как в углах, так и к стенам сруба.

После чего устанавливается верхний элемент — перемычка дверной рамы. А вот здесь приходится помудрить. Такая перемычка в самом простом случае может быть распилена пополам и установлена шипом в паз, после чего две половинки соединяют между собой и скрепляют.

Либо такая перемычка пилится вдоль и эти две половинки вставляют с внешней и внутренней сторон сруба с соблюдением соединения шип-паз. После чего также эти половинки скрепляются.

Ну а потом навешивается полотнище двери на петли, регулируется ее ход.

Разумеется могут быть и другие варианты, сообразно конструкции двери.

Не знаю, насколько доходчиво рассказал, но как умею. Впрочем, шабашники такие операции делают в соответствии со своим опытом без подобных объяснений.

Источник

Оконные и дверные проемы в брусовом доме

Нужно-ли устанавливать в оконных и дверных проёмах колоды при установке пластиковых окон и дверей?

Василий, Новоснежная на юге Байкала.

Привет, Василий из Новоснежной!

Да, нужно. На всех срубах по крайней мере, за малым исключением, так принято и так делают.

А теперь более подробно. Если вас интересует мое мнение по поводу установки пластиковых дверей и окон в деревянном брусовом доме, то я скептически отношусь к такому варианту.

Понятно ваше желание иметь красивый внешний вид дома, что пластиковые двери и окна вполне могут обеспечить. Но их экология и побочные эффекты в виде герметичности помещений, приводящей к образованию микроплесени, которую потом можно удалить лишь установив дополнительно кондиционеры, не есть хорошо. Все большее число специалистов-строителей начинают это утверждать. И это, скорее всего, не происки конкурентов, а реальность.

Читайте также:  Как разобрать переднюю дверь бмв е60

Но хозяин — барин, если желаете ставить пластиковые вместо обычных деревянных окон и дверей, то это ваше право.

Возможно, что есть специальные пластиковые окна и двери, у которых по вертикальным сторонам имеются пазы либо шипы, которые можно было бы сочленять с соответствующими шипами или пазами в проемах брусового дома. Но такой конструкции окон и дверей мне пока что встречать не доводилось. Может быть их таковые можно заказать у производителей, особых проблем при этом не возникнет. Пластмассовый погонаж можно лить-прессовать любой формы. Тогда и проблем никаких не будет, будет полная идентичность обычным деревянным окнам-дверям, которые ставят в брусовые и бревенчатые дома. При таком способе оконный (дверной) блок полностью независим от конструкции сруба. Сруб может садиться сколько ему угодно и это ни в коей мере не влияет на окна-двери.

Ровно через полторы недели после получения вашего вопроса специально ездил на коттедж, где профессионалы установили пластиковые окна и двери. Смотрел, может что-то не так я делал раньше.

Так вот, по словам владельца, эти окна и двери ему устанавливали через два с половиной года после строительства сруба. То есть после полной усадки двухэтажного строения.

Колоды (выражаясь вашим термином) в проемы устанавливались тоже после этого срока. Никаких шипов и пазов ни на оконных блоках, ни в колодах не было. Затем устанавливались сами окна (про двери молчу, само собой подразумевается). Крепление пластмассовых оконных блоков осуществлялось с помощью металлических перфорированных лент и саморезов к колодам. А они предварительно сами крепились саморезами к торцам бруса. Оцинкованные перфорированные ленты входят в комплект поставки окон, их монтируют спецы по установке окон. По крайней мере так в наших краях, хотя подобная операция — элементарная. Один раз посмотрите как это делается и сразу же научитесь.

Вместо лент можно применять анкера.

После этого все щели заделываются макрофлексом из баллончиков. /Лучше для этого использовать профессиональный макрофлекс с пистолетом и растворителем-промывкой тоже из баллончика. Профи — более экономичный вариант и меньше распирает пена./ Рекомендуется запенивание производить в сырую погоду, когда в воздухе повышенное содержание влаги. Зимой — крайне не желательно, возможны непредсказуемые деформации, особенно при неотапливаемых домах.

Сверху над оконным блоком все равно оставляется небольшая щель на возможную дальнейшую, в пару сантиметров усадку. Временно ее можно заткнуть изовером, чтобы не дуло с улицы.

До установки окон проемы для создания теплового контура внутри помещения по временной схеме закрываются пленкой даже при неотапливаемом варианте. То есть на целые два года полной усадки.

Особенно осторожно необходимо подходить к запениванию. Это делают или при снятых стеклопакетах или при открытых окнах и вставленных в оконный блок технологических распорках-брусках. Которые на пару миллиметров должны быть длиннее ширины проема. Тогда после их выемки даже при минимальных изгибах вертикальных элементов окна, закрытие будет возможным. А если этого не сделать, то бывают случаи, когда так пеной разопрет, что и окно открыть будет невозможно. Но эти тонкости профи по установке должны знать.

В дальнейшем пена должна быть полностью скрыта наличниками и раскладками от воздействия солнечных лучей. В противном случае она рассыпается в пыль.

Вот, в принципе, и все по данному вопросу в моем видении.

Да, чуть не забыл — и колоды и блоки устанавливаются строго по вертикали в соответствии со строительным уровнем. Потому что проемы далеко не всегда ему соответствуют.

Источник

Установка межкомнатных дверей: простая пошаговая инструкция от специалиста!

Установка дверей межкомнатных своими руками не требуется специализированных строительных навыков, и достаточно обладать базовыми знаниями. При покупке материалов учтите, что некоторые модели продаются уже в сборе. Иные – в разобранном виде, что потребует дополнительных временных затрат на монтаж коробки и установку полотна. Также обращайте внимание, в какую сторону открывается створка: влево или вправо, на себя или от себя. А пошаговая инструкция, приведенная ниже, это подробное описание, как правильно установить межкомнатную дверь.

Размеры и комплектация

В комплект закупки должно входить:

  • Уровень с ответом, чтобы контролировать вертикальное расположение рамки.
  • Рулетка для замеров, линейка, перманентный маркер, карандаш для нанесения отметок.
  • Ножовка или электролобзик для подгонки доборов и обналичников по размерам.
  • Электродрель, перфоратор, шуруповерт с комплектом сверл по дереву и бетону.
  • Фреза, а если нет, то подойдет стамеска с молотком для выборки под фурнитуру.

Расходные материалы и инструменты

Потребуется монтажная пена. Установка межкомнатных створок иногда связана с необходимостью сузить проход. Для этого используется кирпич, а значит, потребуется готовая цементно-песчаная сухая кладочная смесь. Запаситесь емкостью для ее затворения водой и вымешивания до однородной массы.

Читайте также:  Что дверь дверей уровень 42

Купите мастерок. Хорошо, когда под рукой есть шпатель, чтобы вывести откосы перед установкой наличников из МДФ. Но это в случае, если проем в стене слишком велик.

В противном случае помимо всего описанного ранее потребуется долото и молот. Если после сборки коробки и двери окажется, что проход слишком мал, придется удалять элементы стеновой панели, а отходы утилизировать, для чего нужны мусорные пакеты.

А когда в смежных помещениях стоит мебель, бытовая техника и предметы интерьера, накройте их полиэтиленовой пленкой. Для обработки торцов стены используется шпаклевка, цементный раствор. А для этого нужна емкость с распылителем для увлажнения, щетки для удаления пыли.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Чтобы установить двери самостоятельно, достаточно уметь пользоваться перечисленными выше инструментами. Процедура начинается с замеров. Важна точность промеров, на основании которых подбирается дверная коробка с полотном. Поэтапно алгоритм действий выглядит следующим образом:

  • Если куплен комплект в разобранном виде, придется потратить время на сборку рамы.
  • Врезается вся предусмотренная фурнитура: замок, ручки, навесы.
  • Устанавливается короб, проверяется вертикальность и соответствия требуемым размерам.
  • Крепится полотно с установленной фурнитурой, производится отделка откосов.

Перед монтажом двери необходимо замерять высоту и ширину проема. Это делается в трех плоскостях (вдоль пола, потолка и посередине) и по двум вертикалям с каждой стороны. Причем впритык конструкция становится не должна. Технологический зазор по всему периметру – от 10 до 40 сантиметров. Доборы монтируются, если глубина проёма значительно больше короба. Обналичники устанавливаются после того, как зазоры будут заполнены монтажной пеной. Более подробно самостоятельная установка межкомнатной двери описана далее, и пошаговая инструкция включает семь действий.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Она собирается из деревянных брусов, скрепленных между собой в форме прямоугольника, если порог не предусмотрен. Монтаж межкомнатных дверей такого типа применяется для туалетов, ванн, технических помещений, балконов, оранжерей и кладовых, которые необходимо закрывать плотно.

П-образная конфигурация используется в других комнатах: спальни, гостиные, столовые и т.д. Сборка обладает рядом особенностей и нюансов, которые необходимо знать и учитывать.

Раскройка и способы соединения

При этом применяют два способа крепежа:

  • Это когда притолока и стайка спиливаются под углом в 45 градусов. Для людей, не имеющих столярных навыков, такой метод сложен. Потребуется дополнительное оснащение, чтобы срез был ровным, а геометрия правильная. Делают отверстия для саморезов. Их оси должны быть перпендикулярны срезу. На завершающем этапе детали прикладывают друг к другу, при желании проклеивают и скрепляют винтами.
  • Плоскость спилов перпендикулярна оси бруса. Длина боковых стоек превышает высоту дверного полотна на 3 мм сверху и снизу, если предусмотрен порог. В противном случае понизу делают зазор в 10 мм. Для крепления притолоки к стойкам достаточно по два самореза с каждой стороны. То же касается балки порога.

Кстати, последний случай – единственное решение для коробов с порогом. Поэтому перед тем как поставить двери с деревянной дверью и коробкой определите тип прохода, а на основании этого выберите способ монтажа лудки. И не подгоняйте габариты впритык. Со всех сторон должны быть зазоры по 3 мм необходимые для беспрепятственного растворения створки без заклинивания.

Соединение элементов короба

Чтобы стянуть притолоку с боковыми стойками используются металлические саморезы длиной не менее 60 мм. Для первого случая с каждой стороны берут по 3 штуки, тогда как во втором достаточно два. Чтобы соединение было плотным, прочным и надежным удаляют четверть. Для этого используют ножовку и стамеску с молотком. Длина углубления равна ширине бруса, используемого при изготовлении стойки.

Источник

Что такое обсада и зачем она нужна — самое полное руководство

Обсадная коробка по своей сути – это защитный элемент в конструкции оконного или дверного проема, который обеспечивает сохранность геометрии окон/дверей. Обсада или окосячка в деревянном доме – этакий буфер между тяжелой «живой» стеной и хрупким стеклом. Правильная обсада прослужит столько же лет, что и сам дом.

Необходимость в обсаде проемов обусловлена самой природой деревянного дома. Объясним подробнее – подавляющее большинство срубов/брусовых домов строят из древесины естественной влажности (то есть бревна перед строительством никто специально не сушит). Эта древесина начинает постепенно высыхать, при этом уменьшаясь в размерах. Соответственно стены «садятся» по высоте.

Процесс усадки дома длится годами. Но даже через 3-5 лет никто не возьмется гарантировать, что проемы не поведет в будущем. Поэтому с давних времен окна и двери в деревянных домах устанавливались с обсадными коробами – их тогда называли колодами.

Картина Василия Максимова «Внутренний вид избы», 1869 год — дверь в обсаде из бревна.

Читайте также:  Монтажники дверей как работают

Современная обсада – технологичная вещь, отлично приспособленная для установки пластиковых и алюминиевых окон, тяжелых балконных блоков, металлических входных дверей. Рассмотрим подробнее, какие виды обсады сейчас популярны, способы ее изготовления, схему установки в проемах.

Виды обсады

Классическая обсадная колодка выглядит с торца как буква «П». Сейчас такая форма обсады тоже остается самой популярной. В брусовых домах с нетолстыми стенами стала популярной обсада буквой «Т». Отдельно стоит выделить обсаду в закладной (черепной) брусок. Это 3 основных вида обсадных коробок.

Для каждого из этих видов также разработаны разные геометрии профилей – с выборкой четверти или без нее, с косиной, под старину. По способам обработки и назначению также выделяют черновую и чистовую обсады, еврообсаду, силовую, арочную, из лафета, под старину, из фанеры. Есть даже комбинированные варианты, когда внешний слой изделия изготавливается из ценных пород древесины.

Рассмотрим подробно каждый вид обсады.

Обсада буквой «П»

Проверенная веками форма обсадной коробки. Крепкая, надежная. Устанавливается чаще всего в рубленых срубах и домах из оцилиндрованного бревна. Обычно с внешней стороны обсады выбирается четверть под установку оконной или дверной рамы.

Требует формирования шипа в стене.

Обсада буквой «Т»

Т-обсада появилась на рынке относительно недавно, когда на рынок вышел профилированный брус с зарезанными чашами. В торцах проемов таких домокомплектов с завода уже выбирался паз.

Применяется Т-вид в основном в брусовых домах с толщиной стен 100-150 мм, срубах из оцилиндрованного бревна небольшого диаметра. Требует выборки паза в стене. В качественной Т-окосячке шип вклеен в тело, что многократно увеличивает жесткость изделия. Еще лучше, когда шип с основной являются единым целым.

Обсада в закладной (черепной) брусок

Неполноценная обсадная коробка Т-типа. Закладной брусок обычно применяют на этапе рубки или сборки сруба, чтобы не перекосило проемы. После завершения строительства к этому брусу саморезами прикрепляется широкая доска, к которой и крепится рама (оконная, дверная).

Если использовать обычный пиломатериал с рынка (не камерной сушки), то большая вероятность попасть в будущем на переделку. Причины: брусок зажимается и искривляется при усадке сруба, что приводит к его заклиниваю в пазе и останавливает усадку. Доску ведет при высыхании — как следствие перекашивает раму. Брусок прижимается к доске только в местах крепления саморезами — он изгибается относительно них, обсада начинает продуваться.

Из практики нашей компании — в год наши бригады переделывают до 80 чужих объектов, где окна и двери устанавливали в закладной брусок. На фото — реальный случай.

Черновая обсада (под отделку)

Недорогой вариант окосячки для срубов и брусовых домов, где планируется дальнейшая отделка. Все части обсады могут быть изготовлены из массива или клеевым способом, шлифовка изделий не производится. Форма профиля Т или П, четверть не выбирается. Пластиковые окна ставятся на установочный профиль, подоконник пластиковый, откосы, как правило, тоже из ПВХ. Внутри и снаружи проем отделывается наличниками.

Окно устанавливается на плоскость (без выборки паза).

Чистовая из массива

Должна изготавливаться только из качественной и сухой древесины. Чаще всего из обычной сосны после принудильной сушки, карельской сосны, кедра, лиственницы, сухарника КЕЛО. Форма профиля П-типа, с выбором четверти или без нее. Отлично смотрится в срубах ручной рубки, домах из толстых бревен, лафета.

Еврообсада (чистовая клеевая)

Популярный вариант чистовой обсадной коробки (не требующей отделки откосов). Изготавливается наборноклеевым способом из сухих брусков — склеиваются в пласть (с сучками) или в микрошип (без сучков). Профиль еврообсады может быть П и Т типа, прямой или с расширением внутрь проема, с четвертью или без нее.

Обсада из лафета под старину

Обсадная коробка из лафета КЕЛО — для статусных домов и бань, охотничьих домиков. Не требует установки наличников — шов между обсадой и стеной конопатится и закрывается декоративным канатом. Видимая часть обсады искусно состарена (обжиг, браширование). Профиль обсады П-типа, варианты с выборкой четверти или без нее, с расширением проемов внутрь дома.

Обсада под старину (с наличниками)

Классическая еврообсада обжигается и состаривается методом браширования (при обработке удаляются мягкие волокна верхнего слоя, поверхность становится шероховатой, но полированной). Возможен профиль Т и П типа, выборка четверти, расширение проема. Деревянные наличники выполняются в таком же стиле.

Комбинированная обсада

Основа изделия изготавливается из массива сосны, а верхний слой из наборноклеевой плиты, которая может быть выполнена из сосны, дуба, бука, ценных пород древесины. Комбинированная обсада удачно сочетает приятную цену и эстетический внешний вид. Профиль такой обсады может быть П и Т типа.

Обсада из фанеры

Технология изготовления обсадной коробки из фанеры также же, как у LVL бруса. Листы фанеры склеиваются надежно. Шип в Т-профиле может дополнительно фиксироваться саморезами.

Обсада из фанеры вполне может быть использована в качестве черновой (под отделку).

Источник

Поделиться с друзьями