Демонтаж межкомнатных дверей самому

Содержание
  1. Как правильно самостоятельно демонтировать старую дверь?
  2. Подготавливаем прихожую
  3. Снимаем деревянную дверь
  4. Демонтируем железную дверь
  5. Замена старой межкомнатной двери на новую собственными силами
  6. Что необходимо для установки межкомнатной двери?
  7. Сбор дверной коробки и подготовка двери к установке
  8. Монтаж дверной коробки
  9. Замена межкомнатных дверей своими руками. Демонтаж межкомнатных и входных дверей: как сделать все правильно Демонтаж деревянной двери на металлическую
  10. Особенности демонтажа
  11. Порядок демонтажа
  12. Удаление наличников и створки
  13. Удаление из проема короба
  14. Специфика демонтажа балконных дверей
  15. Ломать – не строить: особенности демонтажа дверей из дерева
  16. Щадящий способ демонтажа деревянной двери своими руками
  17. Быстрый демонтаж деревянных дверей своими руками
  18. Классификация дверей: описание, характеристика
  19. Технология и особенности проведения демонтажа дверей
  20. Как выполнить демонтаж металлической двери
  21. Конструкция дверного блока
  22. Как разобрать межкомнатный дверной блок
  23. Основные этапы замены межкомнатной двери с пошаговым описанием
  24. Демонтаж старой межкомнатной двери
  25. Видео: демонтаж межкомнатной двери своими руками
  26. Подготовка дверного проёма для установки межкомнатной двери
  27. Установка новой межкомнатной двери
  28. Видео: монтаж межкомнатной двери
  29. Отделка дверного проёма после установки
  30. Видео: монтаж наличников межкомнатной двери

Как правильно самостоятельно демонтировать старую дверь?

При выполнении ремонта в большинстве случаев необходимо снять входную либо межкомнатную дверь. Это можно сделать своими руками и при минимальном наборе инструментов:

— Топор, ножовка, гвоздодёр (для деревянного полотна);

— Отвёртка, перфоратор и в некоторых случаях болгарка (для железной двери);

— Молоток (в обоих случаях).

Подготовка прихожей является первоначальным и обязательным этапом всех действий при такой работе.

Подготавливаем прихожую

Этот несложный процесс поможет минимизировать или совсем исключить риски нанесения ущерба данной комнате или находящимся в ней предметам.

Что нужно сделать?

· В первую очередь убрать всю мебель, которая может помешать при снятии двери;

· Застелить пол плотной плёнкой;

· Оставшуюся в прихожей мебель также стоит накрыть плёнкой, чтобы избежать попадания на неё мелкого сора и пыли;

· В обязательном порядке вынести из помещения всю одежду и обувь, если будет производиться демонтаж железной двери с помощью перфоратора.

После этого можно приступить непосредственно к демонтажным работам.

Снимаем деревянную дверь

В этом случае алгоритм действий таков:

1. Снимаем дверное полотно с петель;

2. Далее, пользуясь топором или гвоздодёром, отрываем наличники. При плотном прилегании наличников к самой коробке потребуется молоток и топор. Острую часть топорища нужно вставить между коробкой и наличником максимально близко к забитому гвоздю. Несильно постукивая молотком по обуху постараться загнать острую часть инструмента как можно глубже. После этого нужно всего лишь при помощи топора отжимать наличник от коробки. Таким методом необходимо пройти по всей длине наличника;

3. Саму коробку предпочтительно разбирать с порога. После его удаления будет значительно легче разобрать остальную часть. Иногда коробка очень хорошо вмонтирована в дверной проём и гвоздодёром просто негде зацепиться. В таком случае потребуется ножовка. Ею нужно сделать несколько пропилов по всей длине боковин. Вставив в пропил гвоздодёр получится вырывать боковины частями. Таким способом демонтировать всю коробку удастся достаточно быстро.

Демонтируем железную дверь

В данном случае порядок действий остаётся прежним, а вот инструмент и прилагаемые усилия меняются.

1. Снимаем металлическую дверь с петель;

2. С помощью перфоратора разбиваем откосы, которые могут помешать при дальнейшем демонтаже;

3. Как правило сама коробка крепится на саморезы или анкерные болты. Начиная с нижних, выкручиваем их. Порой, по ряду причин это сделать невозможно (разбитые шлицы на болтах, заедает резьбовое соединение или, когда сама коробка закреплена с помощью сварки и «посажена» на металлические штыри). В таких случаях используется болгарка. Отрезной круг для неё желательно использовать новый и большого диаметра, чтобы в процессе работы инструмент не упирался в дверную коробку.

Бывает и такое, что между стеной и коробкой очень маленький зазор. И пользоваться болгаркой становится проблематично. В таком случае в патрон перфоратора вставляем пику и выдалбливаем штукатурку в районе штыря или самореза.

Стоит напомнить, что железная коробка разбирается по кругу, начиная с нижних болтов. Такой порядок действий позволяет избежать выпадения коробки из дверного проёма и последующих за этим травм. При использовании болгарки желательно одевать очки или маску и закрывающую открытые участки тела одежду. Демонтированную дверь и коробку желательно сразу вынести из подъезда, что бы они не мешали дальнейшему ремонту.

Как видите демонтировать входную или межкомнатную дверь достаточно просто. Для этого всего лишь требуется минимальный набор инструментов и небольшой опыт в строительном деле.

Источник

Замена старой межкомнатной двери на новую собственными силами

Рассмотрим последовательность действий по замене старой межкомнатной двери. Монтажные работы лучше приурочить к ремонту комнаты, в которой планируется замена двери. После того, как будут подготовлены потолок и стены для чистовой отделки, приступаем к монтажу новой двери.

Непосредственно при выборе двери, не учитывая ваши предпочтения в дизайне и ценовой категории, необходимо учесть размер двери. Для этого можно измерить старую дверь или сам дверной проём. Размеры дверей стандартные, поэтому выбираем ту, которая подходит в ваш размерный ряд.

Внимание. Очень важный момент, на чём бы вы ни остановили свой выбор, при выполнении работ самостоятельно, дверная коробка должна быть изготовлена из дерева, а не из прессованных опилок.

Монтаж коробки из прессованных опилок требует наличия опыта, иначе это может привести к тому, что после запенивания коробки её изогнёт и придётся всё начинать сначала.

Что необходимо для установки межкомнатной двери?

Инструменты и материал необходимый для выполнения работ:

  • дверь с брусками для дверной коробки;
  • ручка защелка и коронка для её врезки;
  • дверные петли;
  • строительная пена и пистолет для пены;
  • ножовка по дереву;
  • шуруповёрт и перфоратор;
  • стамеска;
  • отвёртки и саморезы;
  • измерительная рулетка;
  • строительный уровень, отвес;
  • планки для крепления гипсокартона.

Сбор дверной коробки и подготовка двери к установке

Для установки двери в проём необходимо выполнить работы по сбору дверной коробки и двери. Начать стоит с установки петель на дверное полотно. Ставим дверь на ребро, чтобы избежать повреждения нижней части используем пенопласт, идущий в комплекте с дверью. Прикладываем петли поочерёдно снизу и сверху, отступ от краёв двери 20-30 см и обводим карандашом.

Затем отмеченные места аккуратно вырабатываем стамеской, на глубину равную толщине петли.

Производим установку и крепёж петель саморезами (поставляются в комплекте с дверными петлями).

Начинаем сбор дверной коробки со стороны, где закрепили петли на дверном полотне. В условиях отсутствия специального инструмента, целесообразней соединять горизонтальную и вертикальную часть коробки с перпендикулярным разрезом между ними.

Для этого отпиливается часть дверного прихлопа на обоих соединяемых брусках, состыковывается с образованием прямого угла и закрепляется саморезами (двух более чем достаточно — 50-60 мм). Прикладываем полученный угол коробки к двери, оставляя зазор между дверью и коробом 2-3 мм, и переносим центры установленных петель на коробку, отмечая карандашом.

Прикладываются обратные части петель к сделанным меткам и крепим ответные петли к коробу, по выше изложенному способу. Делаем состыковку второй горизонтальной части короба, учитывая ширину двери плюс зазор. Зазор между полотном двери и полом составляет 10-15 мм, необходимо учесть ширину напольного покрытия, в случае если его укладка производится после монтажа двери.

Врезка замка (защёлки) производится с использованием набора с коронкой. В нем прилагается схема и метод установки. Вставка ответной части замка выполняется аналогично установке петель.

Монтаж дверной коробки

Крепим саморезами планки для крепления гипсокартона к дверной коробке с внешней стороны (по три на вертикальных частях). Длина саморезов должна составлять около 10 мм, чтобы не повредить лицевую сторону дверного короба. Это позволит произвести монтаж без повреждений дверной коробки и придаст эстетический вид.

Установку в проём производим с верхнего угла со стороны петель. Выставляется вертикальная сторона верхнего угла по уровню, загибается планка и отмечается место под сверление перфоратором. Делается отверстие и крепится к стене с использованием дюбель гвоздей. Затем проделываются те же действия с оставшимися двумя точками фиксации.

Используя отвес, проверяется установка второй вертикальной стороны относительно установленной. Проверяется уровень горизонтальной планки, и производится установка второй стороны. После фиксации всех планок, между дверной коробкой и стеной вставляются чёпики, что позволяет укрепить конструкцию. Одевается дверь на петли, и производится контроль установки.

Перед запениванием проёма необходимо проложить по периметру двери несколько подкладок, чтобы избежать выгибания дверной коробки от пены. Запенивание производится снизу вверх, не большим количеством и с использованием перчаток. После заполнения всего проёма пеной, дверь оставляется закрытой на время высыхания пены.

Установка межкомнатной двери практически завершена. Остаётся сделать выбор в оформлении дверной коробки. Можно использовать наличники, которые крепятся к дверному коробу, либо заштукатурить стенку заподлицо с дверной коробкой.

Источник

Замена межкомнатных дверей своими руками. Демонтаж межкомнатных и входных дверей: как сделать все правильно Демонтаж деревянной двери на металлическую

Тем, кто никогда этим не занимался ранее, кажется, что никаких сложностей в такой работе нет; ведь не зря говорят, что ломать – не строить. Однако поспешный, неаккуратный демонтаж дверей в дальнейшем доставит массу хлопот. Не говоря уже о невозможности повторного использования створки или косяка с сильными повреждениями, придется заниматься обустройством проема, восстановлением его геометрии, усилением и отделкой. Особенно если речь идет о межкомнатной перегородке (из ГКЛ, фанеры, ячеистых блоков).

Особенности демонтажа

  1. Способ ударения полотна или короба из дверного проема, равно как и инструменты, выбирается в зависимости от дальнейшего использования блока (на свалку или повторная установка), материала стены и ее оформления. Именно этим определяется, насколько аккуратно нужно выполнять все технологические операции, хотя их перечень (за небольшими исключениями) остается неизменным.
  2. Играет роль и состояние двери. Если она сравнительно новая, то демонтаж больших сложностей не вызовет. А вот с полотном и навесами, многократно окрашенными, труднее. Придется сначала отыскать под слоем ЛКС крепежные детали, а потом их еще и выкручивать. Следовательно, для облегчения демонтажа старых дверей нужно подготовить растворитель и WD-40 (чтобы размягчить ржавчину).
  3. Независимо от геометрии и особенностей косяка (с порожком он или нет) разбирать его, пытаясь выбить, нельзя. Как правило, между его верхней перекладиной и боковинами проема находится брус, на котором рама жестко фиксируется. Следовательно, демонтаж дверной коробки без предварительного удаления гвоздей (саморезов) чреват разрушением части стены. То же касается и боковых штырей, которые обязательно в нее вбиваются при установке металлоконструкций, да нередко и деревянных косяков, если створка двери достаточно массивная.

С учетом всех нюансов, может понадобиться следующий инструмент:

Порядок демонтажа

Удаление наличников и створки

В какой очередности этим заниматься, понять несложно. Здесь все определяется типом навесов; как они установлены и закреплены. С наличниками достаточно просто. Новые демонтировать нетрудно, тем более, если их ставил сам хозяин. Со старыми панелями, как правило, мастера особо не церемонятся. Вряд ли кто станет повторно использовать многократно выкрашенные доски, так как их реставрация займет много времени, а по деньгам может обойтись и дороже, чем приобретение изделий заводского изготовления. В случае, когда производится демонтаж межкомнатных дверей для установки нового блока, тем более. В комплекте современных моделей есть все, в том числе, и наличники.

Специфика снятия полотна в том, что навесы отличаются конструктивным исполнением. К примеру, «бабочку» проще раскрутить, вывернув все саморезы. С навесной петлей сложнее. После удаления наличников полотно приподнимается (монтировкой, ломом) и демонтируется. В любом случае в одиночку с этим не справиться; понадобится помощь.

  • Прежде чем приступать к работе, нелишне ознакомиться с устройством навесов; в интернете информации по данному вопросу в избытке. Тогда демонтаж створки можно выполнить максимально аккуратно. Особенно, если это петли скрытого типа.
  • Чтобы полотно не задело верх косяка, при его демонтаже дверь следует распахнуть.

Удаление из проема короба

Демонтаж деревянной двери на этом этапе начинается с осмотра каркаса. Необходимо найти места расположения фиксирующих его деталей (саморезов, гвоздей). Вытащить их вряд ли получится, тем более, если они покрыты большим слоем краски, ржавчины.

Раму из древесины проще перепилить так, чтобы крепеж остался в небольшом ее фрагменте. Да, косяк будет поврежден, но иначе его не демонтировать, тем более старый. Для удаления отпиленного сегмента достаточно между ним и стеной вставить лезвие топора и понемногу отжимать. Так поступают с каждым гвоздем с одновременным демонтажом стоек короба, его верхней части.

Читайте также:  Аватария как закрыть дверь

Демонтаж металлоконструкций намного проще. Рама в проеме крепится или на анкерах, или штырях, к которым она приварена изнутри. В первом случае вывернуть болты не составит труда. Во втором придется сначала удалить штукатурку (шпаклевку) по периметру блока. Останется лишь принять решение, где резать «болгаркой».

Если в проеме планируется установка новой металлической двери, арматурные стержни лучше не трогать; они понадобятся еще раз. Значит, следует произвести аккуратный рез в месте сварного шва. В случае, когда вместо старого стального блока монтируется деревянный, или проем переделывается под арку, где делать распил, роли не играет. Штыри больше будут не нужны, и их лучше срезать «под корень», если не получается вытащить.

Специфика демонтажа балконных дверей

Их материал – ПВХ, а потому и технология удаления из проема иная.

  • Дверь приоткрывается.
  • Выбивается осевой штырь навеса.
  • Как только станет видимым сам механизм, его аккуратно удаляют.
  • Остается приподнять полотно, немного наклонить на себя и снять. Так как внизу оно не фиксируется, сделать это несложно.

Для демонтажа любой двери (входной, балконной, межкомнатной) услуги профессионала не понадобятся. Главное – детально разобраться с конструкцией петель и способом крепления навесов и короба в проеме. Ну а соблюдать аккуратность или нет, решать только хозяину, в зависимости от того, делается в доме ремонт или всего лишь предполагается замена блока на новую модель.

Каждый хозяин, который затеял капитальный ремонт в квартире или доме, сталкивается с проблемой демонтажа входных или межкомнатных дверей. Казалось бы, здесь нет ничего сложного – снять дверное полотно с петель и избавиться от коробки. Но на самом деле не все так просто. Как показывает практика, если вы хотите получать красивый и ровный дверной проем, удалять старую конструкцию стоит правильно. И ниже мы поговорим о том, как должен осуществляться демонтаж деревянных дверей своими руками и рассмотрим следующие моменты:

Особенности демонтажа деревянных дверей.
Способы демонтажа: щадящий, быстрый.
Демонтаж балконной и входной двери.

Ломать – не строить: особенности демонтажа дверей из дерева

Большинство неопытных строителей ошибочно полагают, что для удаления старой двери требуется только отковырять косяки от стены. Но на самом деле все оказывается не так просто. Часто при агрессивном и неправильном демонтаже может повредиться не только деревянная конструкция, но и часть стены. Подобная ситуация приобрела особенное распространение в старых советских домах, где для сооружения межкомнатных перегородок применяются непрочные гипсолистовые плиты.

Чтобы при демонтаже межкомнатных дверей не повредить часть стены, нужно подойти к этому процессу творчески. В первую очередь выясните, нужна ли вам старая дверь или вы планируете выбросить ее на свалку. В первом случае демонтаж необходимо проводить осторожно, чтобы не повредить комплектующие, к примеру, если вы собираетесь переставить дверь на дачу. Если коробка и все элементы двери вам больше не нужны, существует «беспощадный» и быстрый способ, о котором мы поговорим ниже.

Однако какой бы способ демонтажа деревянных дверей в частном доме вы не выбрали, работу необходимо проводить максимально осторожно, не нанося урона стене. В противном случае, после избавления от коробки вам придется потратиться на оштукатуривание и шпаклевание.

Каждая дверная конструкция включает две вертикальные стойки, одну горизонтальную перекладину и дверное полотно. В некоторых случаях присутствует и порожек (нижняя горизонталь). Часто старые двери успели пережить 5, а то и больше покрасок, став толще на несколько миллиметров и соответственно тяжелее.

Краска уже давно скрыла все намеки на места расположения гвоздей, шурупов и других креплений, но на интуитивном уровне их месторасположение еще можно распознать. К примеру, обычно между дверной коробкой и простенком находится деревянный брусок. Его толщина выбирается так, чтобы вертикальные стойки находились перпендикулярно по отношению к поверхности пола. В такой брус вбивали большие гвозди, имеющие длину в 150 или 120 мм: два в правую вертикальную стойку, два в левую и один в верхнюю горизонтальную перекладину.

Если двери не менялись в течение 30-50 лет, то такие гвозди успели заржаветь, а значит, так просто избавиться от коробки не получится. Чтобы часть стены не выкорчевалась вместе с брусками, воспользуйтесь монтировкой или гвоздодером. Помимо этого вам понадобится топор, молоток и пила.

Щадящий способ демонтажа деревянной двери своими руками

Ниже мы расскажем, как снять коробку и снять двери, так чтобы их можно было применять в будущем. Пошаговые действия:

  • Снимаем двери, подсунув между дверью и полом фомку, чтобы создание подобие рычага. Слегка закрытая и приоткрытая дверь, начинайте приподнимать полотно, надавив на рычаг-монтировку. Хорошо, если вы будете выполнять этот процесс вдвоем, так как старые советские двери достаточно тяжелые, особенно если вы выполняете демонтаж входной двери. В том случае, если петли никак не реагируют, возможно, они сильно засорились ли заржавели. В таком случае нанесите смазку (рекомендуется использовать антикоррозийную смазку в спреи, которая быстро удаляет ржавчину), подождите несколько минут, после чего попробуйте снова. Полное снятие полотна нужно выполнять в распахнутом виде, в противном случае дверь упрется в горизонтальную перекладину.
  • Когда вы отставите дверное полотно в сторону, приступайте к ликвидации наличников. Не стоит беспокоиться о сохранности старых наличников, так как во многих случаях они находятся в плохом состоянии, а также покрыты толстым слоем эмали. Острие топора нужно приложить в отверстие между коробкой и наличником или в другое месте повыше, если гвозди покрыты краской и ничего не видно. В одну руку возьмите топор, в другую – молоток.
  • Осторожно забейте топор, после чего отсоедините наличник от коробки.
  • В расширяющие щели вы заметите большие гвозди. Заведите топор под один из них, после чего отодвиньте наличник до предела. Эту процедуру нужно повторить в местах, где находятся другие гвозди. Как следствие, вы легко отделите наличник от дверной коробки.
  • Наличники есть по обеим сторонам, а значит, вы можете повторить такие же действия с другой части стены. Но в большинстве случаев наличник ломается. Во времена советского строительства и инженерии делали очень прочными и толстыми, а наличники делали достаточно тонкие, поэтому снять их с проржавевшими гвоздями просто не получится. Но сегодня сделать более красивые и новые наличники достаточно недорого и просто. К тому же если вспомнить, что на старом наличнике уже присохла выцветшая эмаль, в результате чего его нельзя пустить на дрова, то лучше будет позаботиться о новом обрамлении для дверей.
  • Когда наличники будут удалены и вам осталась только дверная коробка с железными петлями. Перед тем как вырывать ее из стены, подумайте, что она прибита 150 мм гвоздями к выравнивающим брускам. Внимательно изучите одну из вертикальных стоек – если вы заметили точку нижнего крепления (брусок или гвоздь), отступите от нее вверх приблизительно 20 см. Если вы не видите крепежа, то отступите от пола 60 см и перепилите стойку.
  • Немного выше образовавшегося пропила нужно вставить топор так, чтобы он находился между деревянной стойкой и дверным проемом, после чего уверенным нажатием необходимо отвести стойку от стены. Так, вы одновременно снимите стойку и сможете вытянуть из стены гвоздь.
  • Точно такое же проделайте с верхней перекладиной и противоположной частью. Когда будет снята первая стойка, демонтаж дверей станет намного легче и быстрее.
  • Сохранять дверной блок, который прослужил 30 лет или более, нет никакого смысла – можно применять более прочные, современные и недорогие материалы или же использовать такое же дерево, но более свежее.

Выше мы рассмотрели один из самых проблемных вариантов демонтажа двери с большими гвоздями в виде крепежа. Если вы видите, что элементы закреплены шурупами, то разбить эту дверную коробку будет несложно – просто воспользуйтесь отверткой.

Если вы собираетесь избавиться от старой двери и не планируете устанавливать ее в другом месте, рекомендуем воспользоваться более быстрым и простым способом демонтажа коробки.

Вам могут понадобиться следующие инструменты:

Быстрый демонтаж деревянных дверей своими руками

  • Снимите полотно двери, как было описано в инструкции – быстрее и легче такой этап сделать не получится.
  • Нет никакого смысла разбивать дверную коробку, поэтому ее намного проще сломать. Сделать это очень легко, если выполнить распил в центральной части одной из вертикальных стоек.
  • С помощью ножовки выполните распил под углом в 45°.
  • Если коробка имеет порожек, его рекомендуется распилить по центру.
  • Если порог зафиксирован в дверном проеме над полом, то вы сможете его выкорчевать, воспользовавшись ломиком.
  • Быстро отодрать наличники можно, вбив между ними и коробочным брусом топор. Отведите рукоять топора, чтобы получился промежуток, которого будет достаточно для дальнейшей работы с ломом.

Не забывайте, что если вам не понадобится старая дверная коробка, то оставшаяся стена еще может пригодиться для установки новой двери, а значит выполнить работу нужно максимально осторожно.

Особенности демонтажа пластиковой двери

Металлические и пластиковые двери давно перестали считаться новинкой, и намного реже вы сможете увидеть массивное полотно из дерева, чем обычную конструкцию, сияющую первозданной белизной. Но для правильной эксплуатации, регулировки и ремонта нужно знать некоторые секреты, известные далеко не всем владельцам таких дверей.

Важно разобраться в функционировании и устройстве петель, на которых может находиться дверь. В таком случае у вас получится использовать весь потенциал по максимуму, чинить или снимать всю конструкцию. Петля включает несколько элементов: рамы с крепежными штифтами, стальная вкладка, дистанционные втулки, находящиеся между рамой и вкладкой.

Демонтаж двери на балконе

Если вы собираетесь демонтировать пластиковую дверь по инструкции указанной выше, у вас вряд ли это получится. Все потому, что такие конструкции имеют некоторые особенности в установке и демонтаже, поэтому их нужно снимать особым образом.

Демонтаж двери на балконе

  • Снимите специальные защитные колпачки, закрывающие петли.
  • Наклоните балконную дверь на себя, крепко придерживая ее свободной рукой, и приподнимите, чтобы высвободить штырь нижней опоры. По той причине, что петли в этих конструкциях не зафиксированы внизу, дверь можно легко снять, немного приподняв и отводя в сторону.

Демонтаж входной двери

Стоит отметить, что устройство входной двери из пластика отличается от балконной, а значит и демонтаж должен осуществляться по-другому. Главное отличие заключается в том, что входные двери имеют усиленную конструкцию, и нет стеклопакетов.

Также они имеют другое строение петель – они более мощные, обладают противовзломной системой. Входная дверь из пластика имеет три петли, а балконная – две. Это, прежде всего, объясняется тем, что дверь достаточно тяжелая, и две петли просто не в состоянии справиться с этой нагрузкой.

Процедура демонтажа осуществляется по описанному выше сценарию, но с одной разницей – в одиночку снять такую дверь у вас точно не получится. Когда вы снимаете дверь с петель, ее нужно крепко удерживать, и справиться с такой задачей может только два человека.

Демонтаж двери из металла

В большинстве новостроек используются металлические входные двери. Они кажутся надежными только на первый взгляд. На самом деле это простой лист стали, не обладающий изоляционными свойствами и ничем не укрепленный. Владельцы этих квартир отдают предпочтение замены конструкций на новые, и утепляют имеющиеся. Но в любом случае, приходится снимать полотно.

  • Затем можно вынимать дверную коробку и приступать к установке более качественной двери.

Как видите, выполнить демонтаж старой двери несложно, будь она пластиковой, деревянной или железной. Главное – делать все аккуратно и размеренно, чтобы не испортить проем в стене, который может пригодиться для монтажа новой двери.

При выполнении ремонта в квартире, довольно часто возникает вопрос о том, как демонтировать старые двери. Технология проведения работ напрямую зависит от типа дверей, которые будут демонтироваться. О том, как выполнить демонтаж старых и установку новых дверей, рассмотрим далее.

Классификация дверей: описание, характеристика

Двери не только защищают помещение от постороннего вторжения, но и выполняют эстетическую функцию. Входные двери встречают гостей и создают общее впечатление о квартире. Межкомнатные двери разделяют пространство на отдельные помещения.

Существует большое количество дверей, которые разделяют на группы, исходя из определенных принципов. В соотношении с материалом, из которого изготовлены двери, они бывают:

Читайте также:  Декорируем деревянную дверь своими руками

1. Деревянными — самый популярный вариант. Такие двери отличаются разнообразием рисунков и текстур. Двери из дерева — экологически безопасные, легкие, но в то же время прочные. В ценовой политике деревянные двери подойдут практически всем, так как существуют более дешевые породы дерева, такие как сосна, лиственница, и более дорогие — дуб, бук. Дерево легко поддается обработке, поэтому из него можно соорудить различные по форме двери. Покрасив их в нужный цвет, удастся изготовить двери, подходящие к любому стилю интерьера.

2. Алюминиевыми — отличаются прежде всего стойкостью перед агрессивной средой и длительным сроком эксплуатации. Среди основных характеристик алюминиевой двери отметим также огнеустойчивость, хорошие звукоизоляционные и теплоизоляционные характеристики.

Также, двери из алюминия устойчивы перед коррозией, имеют легкий вес, по сравнению с металлическими, они хорошо противостоят взлому, поэтому чаще всего используются в качестве входной двери.

Среди недостатков такой двери отметим их высокую стоимость и склонность к коррозии, в том случае, если алюминий будет контактировать с другими типами металлов и влагой.

3. Металлическими — самыми надежными. Существует большое количество стальных дверей, различающихся по цвету и дизайну. Для обработки дверей используются специальные составы, которые предотвращают развитие коррозии. Среди положительных свойств таких дверей отметим:

  • звукоизоляционные характеристики;
  • высокий уровень защиты;
  • защита от холода и мороза.

4. Стеклянными — используются в том случае, если необходимо зрительно увеличить пространство в помещении. Они не поддаются воздействию влаги или перепадов температуры. С помощью специальной обработки на стекле создают очень красивые узоры, делающие двери уникальными. Двери их стекла обладают высокой звукопроницаемостью, довольно тяжелые и отличаются высокой стоимостью.

5. Шпонированными — более дешевые, чем деревянные. Однако, такие двери более подвержены воздействию влаги и легко деформируются под ее воздействием. Поэтому, их установка на кухне или в ванной — невозможна.

6. Ламинированными — такие двери более стойкие к влаге, так как имеют на их поверхности ламинированную защиту. Существует возможность декорирования таких дверей под любую породу дерева или любой цвет. Еще одна разновидность ламинированных дверей — кашированные двери. Они более износостойкие нежели ламинированные и более дешевые.

7. Двери мезонитового типа — для их изготовления используется мелкофракционной дерево. Данный двери отличаются относительной прочностью и долговечностью. Для их отделки используется ламинированное или шпоновое покрытие.

8. Двери из пластика — недорогие, легкие в уходе, хорошо имитируют различные текстуры и цвета, могут иметь уникальный дизайн. Однако, такие двери очень легкие и неустойчивые к механическим повреждениям.

9. Комбинированная дверь содержит в своем составе несколько материалов, из которых она изготовлена. Самый популярный вариант — сочетание дерева и стекла. Также могут между собой соединяться металл и стекло, шпон и стекло, дерево и металл и т.д.

В соотношении со способом открывания двери, они бывают:

  • распашными — открывающимися в одну или в две стороны;
  • раздвижными — устанавливаются с целью экономии пространства в помещении;
  • складными — состоят из нескольких секций, устанавливаются исключительно внутри помещения;
  • качающимися — открываются в обе стороны, особо актуальны в доме, в котором имеются домашние питомцы.

В соотношении с количеством полотен, из которых состоит дверь, они бывают:

В соотношении с заполнением дверных полотен, двери подразделяются на глухие и неглухие. Остекленные двери часто устанавливают на балконе и внутри помещений. Они пропускают свет из одного помещения в другое.

В соотношении с внутренним заполнением двери бывают:

  • массивными — для их изготовления используется исключительно цельная часть дерева, данный вариант двери отличается внушительным весом и имеет высокую прочность;
  • щитовыми — такая дверь имеет сотовое наполнение, для заполнения дверных полотен в такой двери используют например рейки, шпон, фанера, стружки;
  • филенчатыми — отличаются наличием углублений прямоугольной, круглой, прямоугольной формы;
  • гладкими — отличаются абсолютно гладкой поверхностью.

Технология и особенности проведения демонтажа дверей

Существует два способа, согласно которым производится демонтаж дверей коробкой в квартире. Первый из них подразумевает аккуратное выполнение работ с последующим применением демонтированной двери. Второй способ подразумевает ускоренный демонтаж двери без ее дальнейшего использования.

Соблюдение технологии демонтажа двери, обеспечить легкость в проведении монтажных работ по установке новой двери. В процессе работы потребуется наличие такого инструмента как:

  • молот;
  • ножовка, для работы с деревом;
  • устройства в виде лома и гвоздодера.

Если дверь будет использоваться еще раз, то также потребуется наличие широкой стамески, пассатижей, острого канцелярского ножа, отвертки и шуруповерта.

Изначально, порядок проведения работ выглядит таким образом:

  • подготовка инструмента;
  • снятие дверного полотна;
  • демонтаж наличников;
  • удаление дверного короба.

Демонтаж межкомнатных дверей, следует проводить с особой аккуратностью, особенно если помещение является жилым. Для того, чтобы выполнить демонтаж старой двери, следуйте нижеприведенной инструкции:

1. Изначально, снимите дверное полотно. При наличии разъемных или карточных петель, данный процесс проходит очень быстро. Если дверь фиксируется с помощью универсальных петель, то изначально необходимо выкрутить саморезы.

2. Далее следует избавиться от обналички. Для этого нужно снять декоративные заглушки и выкрутить саморезы. Если фиксация обналичника осуществляется с помощью гвоздей, то по нем нужно постучать молотком, таким образом, чтобы гвозди вылезли.

3. Следующий этап — демонтаж дверного короба. Изначально, найдите место фиксации короба в стене. Довольно часто они находятся вблизи петельного или замкового соединения. Используя шуруповерт, выкрутите крепежи, с помощью которых дверной короб фиксируется. Если шуруповерта у вас нет, то можно воспользоваться крестообразной отверткой.

Совет: если в процессе демонтажа старой двери возникают трудности с вытаскиванием крепежей, то достаточно отпилить их с помощью болгарки, однако в таком случае, необходимо одеть очки и перчатки.

При наличии монтажной пены между проемом и дверным коробом, она вырезается канцелярским ножом. Таким образом, удастся упростить процесс демонтажа. Для удаления штукатурки из дверного проема, используется молоток.

Предлагаем ознакомиться с вторым способом демонтажа двери. Для его выполнения потребуется наличие:

Для удаления дверного короба, достаточно распилить его по центру. Для этого воспользуйтесь ножовкой. Чтобы упростить процесс снятия короба, распилите его под углом в сорок пять градусов.

Установка и демонтаж дверей — очень сложный процесс, выполняя который необходимо четко следовать технологии, в противном случае, могут возникнуть проблемы с разрушением дверного проема.

Демонтаж и установка межкомнатных дверей выполняется по такому принципу. При наличии дверного проема изготовленного из стального профиля, для его усиления используют деревянные брусья, которые устанавливаются во внутрь профиля, перед фиксацией коробки.

Перед началом монтажа новой двери, необходимо завершить работы по отделке пола. Так как в итоге можно прогадать с высотой порога и он будет неудобным. Оптимальное значение зазора между коробом и стеной составляет 20 мм. Собирая дверной короб, старайтесь соединять все части между собой с соблюдением угла в сорок пять градусов.

Как выполнить демонтаж металлической двери

Все работы по демонтажу железной двери начинаются с снятия дверных полотен. Для этого, следует осмотреть петли двери и в соотношении с их типом разобрать их. Если петли являются разборными, то достаточно широко распахнуть дверь и приподнять ее.

Если дверь оборудована не разборными петлями, то достаточно выкрутить саморезы, которыми они прикручены к коробу. Если коробка двери выполнена из металла, то ее демонтаж усложняется по сравнению с обычными деревянными дверьми.

Изначально, следует вытащить и открутить все крепежи, имеющиеся на двери. Далее следует процесс демонтажа полотен и короба. Для этих целей пригодится болгарка, которой распиливают стойки и вынимают крепежи.

После выполнения демонтажа входной двери, производится ее установка. Входная дверь устанавливается в проеме таким образом, чтобы находится на одном уровне с наружной стеной. Крепежные элементы фиксируются в стене с помощью специально установленных пластин, имеющих небольшие отверстия.

В качестве крепежей используют болты анкерного назначения длиной около 12-15 мм. Возможен вариант их замены стальными прутьями, обрезками арматуры или другими металлическими элементами. Они расклепиваются или привариваются на стальную коробку с помощью сварочного аппарата. Для выполнения сварки необходимо присутствие монтажного зазора, который составляет 1,5-2 см.

Второй вариант установки металлической двери подразумевает ее установку вглубь дверного проема. Для этого, минимальная толщина стены, в которую устанавливается дверь должна составлять около 15 см. При этом коробка фиксируется с помощью металлической проволоки или анкерных болтов. При отсутствии монтажных отверстий на поверхности дверного короба, соорудите их самостоятельно, используя дверь и насадки для работы с металлом. В таком случае технологический зазор составляет от 0,5 до 1,5 см. После определения оптимального способа фиксации дверного короба, следует процесс его монтажа. Для этих целей потребуется наличие пластиковых или деревянных клиньев, толщиной на 2-3 мм больше, нежели технологический зазор. Они позволяют правильно и ровно установить коробку.

Далее устанавливается стойка, на которую монтируют петли. Следите за ровностью ее монтажа. Стойка фиксируется с помощью саморезов, отверстия для которых проделываются также самостоятельно. После смазывания петель устанавливается дверное полотно. Во внутрь петли устанавливаются металлические шарики, на которые навешивается дверное полотно. Далее производится монтаж фурнитурных элементов. После этого, выравнивается замковая стойка, прикрывается дверь таким образом, чтобы между ней и полотном образовался зазор не более двух миллиметров. Замковая стойка фиксируется с помощью болтов или штырей. Короб оклеивается с помощью малярной ленты, а проем увлажняется пульверизатором.

Установите баллон, в котором имеется монтажная пена в баллон и обработайте поверхность дверного проема таким образом, чтобы избавиться от технологических зазоров. По истечению полного высыхания пены, избавьтесь от излишков и торчащих частей. Далее производится установка наличников, Дверь проверяется на работоспособность.

Демонтаж двери видео:

Установка межкомнатных дверей относится к одной из самых сложных ремонтных работ. Связано это с тем, что дверная конструкция требует очень точного центрирования – как по вертикали, так и по горизонтали. Добиться последнего непросто.

Конструкция дверного блока

Межкомнатная дверь может быть выполнена в двух вариантах: с дверной коробкой и без нее. Второй случай предполагает монтаж полотна в старую или просто уже готовую раму, первый – установку всего блока в дверной проем.

Первый вариант предпочтительнее по многим причинам.

  • Деформация – старая коробка, даже при сохранении внешнего вида, в какой-то степени деформировалась. «Родное» полотно претерпевало изменения вместе с ней, а значит, каким-то образом компенсировало. Новое подходящих изменений не содержи, а поэтому в старую дверную раму просто не сядет.
  • Размеры – параметры проема редко бывают стандартными, особенно после ремонта. При установке двери, даже специально изготовленной, возникают трудности. Подогнать коробку под проем, а потом под полотно означает продлить работы по монтажу как минимум втрое, и без гарантии результата.
  • Нагрузка – дверная рама, полотно, петли и замок в блоке рассчитаны на определенные нагрузки. Если конструкция изготавливалась единым модулем, то распределение нагрузки уже рассчитано производителем и реализовано. В противном случае это придется делать владельцу.

Столь высокие требования предъявляются в основном к распашным системам. Сдвижные конструкции несколько проще в монтаже своими руками, так как, во-первых, чаще всего устанавливаются на проем, а во-вторых, в гораздо большей степени стандартизированы.

Как разобрать межкомнатный дверной блок

Установка дверной коробки происходит с учетом материала стены. Соответственно, демонтаж своими руками тоже потребует разных инструментов и приемов.

  1. Дверь снимется с петель – для этого под створку, максимально открытую, помещается конец монтировки и постепенно приподымается, пока полотно не выйдет из петель. Рекомендуется створку при этом двигать на небольшое расстояние вправо-влево.
  2. Для того чтобы разобрать наличники, острие топора вбивается между наличником и вертикальной стойкой рамы. Прикладывается усилие в направлении от коробки, пока не образуется щель. На фото показан момент отделения наличника.
  3. Та же процедура повторяется по местам крепления, затем наличник снимается. Обычно разобрать наличник без повреждений не удается, так как для его изготовления используются тонкие планки.
  4. Если на коробке можно обнаружить гвозди – а под многослойной покраской это не всегда возможно, то следует удалить их: вокруг шляпки выпиливается брус, чтобы освободить пространство, а затем клещами или гвоздодером удаляется гвоздь. Если речь идет о металлической дверной коробке, то необходимо срезать штыри.
  5. На расстоянии 60–80 см от пола перепиливается вертикальная стойка. Если место крепления визуально определяется, то следует отступить от него 20 см. Затем острие топора или гвоздодер помещается между откосом и стойкой ниже места распила, и брус с усилием отжимается. Также удаляется и верхняя часть стойки. На фото – отделение нижней части стойки.
  6. Горизонтальная перекладина снимается без распиливания, путем отжатия вниз. Разобрать вторую вертикальную стойку нужно так же, как и первую.
Читайте также:  Как загородить кровать от двери

Необходимость установки межкомнатных дверей обычно возникает во время капитального или косметического ремонта, но есть и другие случаи, когда просто надо выполнить подобную работу. Это довольно сложный процесс, но если знать последовательность действий, иметь необходимые инструменты и элементарные навыки, то всё можно сделать самостоятельно. Соблюдая разработанную технологию и выполняя все работы аккуратно и скрупулёзно, вы сможете установить межкомнатные двери без помощи специалистов.

Основные этапы замены межкомнатной двери с пошаговым описанием

Межкомнатная дверь может быть установлена только после того, как в комнате выполнены все «мокрые» работы, то есть оштукатурены стены, потолок, выровнен пол. Если сделать это раньше, то из-за повышенной влажности дверное полотно может изменить свои размеры. Также должен быть уложен черновой пол, чтобы можно было определиться с высотой двери.

В магазинах есть большой выбор межкомнатных дверей. Все они имеют привлекательный внешний вид, но с геометрией полотна не всегда всё хорошо. Бывает, что у некачественно выполненных дверей расхождение длины параллельных сторон может составлять несколько миллиметров. Это может значительно усложнить процесс монтажа, поэтому перед покупкой стоит измерить полотна, для этого достаточно взять с собой рулетку.

Во время покупки двери не поленитесь и проследите, чтобы вам упаковали и отправили именно то изделие, которое вы выбрали.

Межкомнатные двери изготавливаются из ДВП, МДФ, натурального дерева, пластика, стекла

Часто продаётся только полотно без дверной коробки. Его покупают, когда хотят заменить старые двери или есть возможность самостоятельно изготовить короб. Он представляет собой раму П-образной формы. Для его изготовления используются две вертикальные и одна поперечная стойки, которые делают из бруса. Материал можно использовать только сухой, ровный и без чёрных сучков. Толщина используемого бруса должна соответствовать толщине приобретённого дверного полотна.

Для выполнения работ вам понадобятся следующие инструменты:

  • молоток;
  • стамеска;
  • отвёртки;
  • измерительные инструменты;
  • перфоратор;
  • стусло;
  • ножовка или циркулярная пила;
  • строительный уровень;
  • шуруповёрт.

Для установки межкомнатной двери нужен плотницкий инструмент

Также надо иметь деревянные клинья, саморезы и финишные гвозди, дверную фурнитуру и монтажную пену. Межкомнатные двери на современном строительном рынке представлены в широком ассортименте, между собой они отличаются не только внешним видом, но и материалом, из которого сделаны. Чаще всего их делают из ДВП, МДФ или натурального дерева. Способ монтажа от материала не зависит.

Деревянные двери имеют красивый внешний вид, но они тяжёлые и дорогие

Межкомнатная дверь состоит не только из полотна, но и из короба. От материала, используемого для его изготовления, зависит, насколько долго прослужит такая конструкция, какой надёжной и прочной она будет.

Коробка из ламинированного дерева будет служить долго и выглядеть красиво, но только в случае использования качественной ламинации

Для окончательного оформления необходимо также иметь доборные элементы и наличники, покупку которых рекомендуется выполнять после того, как будет установлена дверь и вы определитесь с необходимыми размерами таких элементов.

Демонтаж старой межкомнатной двери

Если неправильно выполнить демонтаж двери, то можно разрушить часть стены.

Перед тем как приступить к выполнению таких работ, надо определиться, будете ли вы дальше использовать снятую дверь и короб. Если вы её снова будете устанавливать, то демонтаж надо выполнять аккуратно, чтобы не повредить полотно и короб. В другом случае процесс будет более быстрым, но дверь будет испорчена.

Дверная коробка состоит из двух вертикальных и верхней горизонтальной стойки, в некоторых случаях может присутствовать порожек. Для фиксации этих деталей в старых домах использовались гвозди длиной 120–150 мм, шляпки которых спрятаны под несколькими слоями краски, что значительно усложняет процесс демонтажа.

Последовательность работы следующая:

    Снятие дверного полотна. Дверь открывают, под неё вставляют ломик, действуя им как рычагом, приподнимают полотно и снимают с петель. Работы проще выполнять с помощником. Перед началом демонтажа рекомендуется смазать петли антикоррозионной смазкой, чтобы удалить ржавчину, мешающую легко снять полотно.

Чтобы снять дверное полотно, его надо немного приподнять

Снятие наличников. Чаще всего они повторно не используются, поэтому беспокоиться об их сохранности во время монтажа не стоит. Между коробом и наличником устанавливают лезвие топора, после чего забивают молотком, а затем снимают наличник. Топор нужно вставлять в тех местах, где находятся гвозди, крепящие наличник.

Снять наличник поможет топор или шпатель

Снятие дверного короба. Внимательно осматривают стойки. Постарайтесь найти места расположения крепёжных элементов. Отступив от нижнего гвоздя около 20 см, а если его не видно, то на расстоянии 70–80 см от пола стойку перепиливают. Под неё выше места пропила вставляют лезвие топора и отодвигают стойку, после чего её снимают. Такие же действия выполняют с другими частями.

Если короб закреплён при помощи длинных гвоздей, то чтобы его демонтировать, придётся распиливать стойки

Если вы увидели, что дверная коробка закреплена не гвоздями, а шурупами, которые можно открутить, то процесс демонтажа значительно упрощается. Достаточно окрутить все шурупы и разобрать короб без его повреждения.

Видео: демонтаж межкомнатной двери своими руками

Подготовка дверного проёма для установки межкомнатной двери

На следующем этапе выполняется подготовка дверного проёма для установки новой двери. Надо чтобы он соответствовал размерам устанавливаемой конструкции. Стандартная высота может быть 190–200 см, ширина 60–80 см. Для того чтобы можно было правильно установить дверь, ширина проёма должна быть на 5–8 см больше, а высота на 3–4 см.

Дверной проём должен быть немного шире и выше короба устанавливаемой двери

При подготовке дверного проёма надо придерживаться таких правил:

Во время выполнения подготовительных работ образуется много пыли, и если дверь будет устанавливаться в жилом помещении, то надо хорошо накрыть все вещи и мебель.

Иногда возникают ситуации, когда для монтажа новой межкомнатной двери надо сузить или расширить проём. В большинстве старых домов толщина дверного проёма составляет 75 мм, на этот параметр надо ориентироваться при выборе новой конструкции. При несоответствии толщины короба толщине дверного проёма придётся использовать доборы.

Если дверная коробка меньше ширины стены, то надо устанавливать доборы

Надо помнить, что расширение или уменьшение размеров дверного проёма требует не только дополнительного времени и сил, но и средств. Перед покупкой новой двери надо правильно определить размер проёма в стене. Делают это минимум в трёх местах, чтобы правильно подобрать параметры короба.

Во время демонтажа короба, даже если вы все работы проводили аккуратно, всё равно в некоторых местах может отпасть отделка. Выявленные дефекты устраняются до установки коробки гипсовой штукатуркой. Работать с ней легко, к тому же она очень быстро застывает.

Для выравнивания дверного проёма проводится его оштукатуривание

Увеличение проёма выполняется при помощи перфоратора и болгарки. При его уменьшении порядок работ будет зависеть от размера, на который это надо сделать. Если это 10 см, то можно выполнить кирпичную кладку. При меньших размерах рекомендуется сделать короб из металлического уголка, после чего оставшееся пространство заполнить строительным раствором. Также можно уменьшить проём при помощи конструкции из металлопрофиля или деревянных брусьев, которая обшивается гипсокартоном.

Чтобы уменьшить дверной проём, используются деревянные брусья или каркас из металлических профилей, которые обшиваются гипсокартоном

Установка новой межкомнатной двери

Если вы решили самостоятельно установить межкомнатную дверь, то начинать работу надо с крепления петель. Они могут быть универсальными, лево- или правосторонними. Существуют стандарты установки этих деталей, по которым от петли до нижнего и верхнего края полотна должно быть 20 см. Обычно производитель уже делает в дверях выемки.

Петли надёжно фиксируют на коробе и дверном полотне

Если их нет, то нужно отметить места для установки петель, а затем при помощи стамески или фрезера нужно сделать углубления 2,2–2,7 мм. После этого устанавливают детали на свои места. Придерживая их рукой, делают отверстия для саморезов и фиксируют петли. Таким же образом устанавливают детали и на дверную коробку.

После приобретения стандартной двери всё равно измерьте её ширину и высоту, так как могут быть отклонения до 2–4 мм, а это влияет на правильность монтажа.

Короб собирают в следующей последовательности:

    Подготовка ровной поверхности. Это может быть пол или два стола. После укладки полотна к нему прикладывают боковые стойки, а затем фиксируют верхнюю планку саморезами. Предварительно надо просверлить отверстия, диаметр которых на 25% меньше диаметра самореза. Для фиксации верхней планки используется по два самореза с каждой стороны.

Двери кладут на ровную поверхность, после чего к ним приставляют элементы дверной коробки и соединяют раму

Отпиливание вертикальных стоек. Их делают с небольшим заводским запасом, поэтому после примерки надо сделать подгонку по размеру двери. Чтобы выполнить работу аккуратно, лучше использовать ручную пилу.

По длине полотна отпиливают лишнюю часть вертикальных стоек

Установка короба в проём. П-образную дверную коробку устанавливают на место и выравнивают при помощи уровня. Снимают торцевую декорирующую планку на левой и правой стойке и проделывают отверстия через каждые 25–30 см. В них вставляют дюбели, а затем фиксируют короб. Чтобы не деформировать его, между ним и стеной устанавливают деревянные клинья и снова проверяют правильность монтажа.

После соединения деталей дверной коробки она устанавливается в проём и фиксируется при помощи саморезов

Монтаж двери на петли. Для этого проверяют, насколько легко открываются и закрываются двери, это должно происходить легко. Между полотном и коробкой должен быть зазор порядка 3 мм.

После установки короба и проверки правильности его монтажа можно навешивать дверное полотно на петли

Заполнение швов. Щель, которая осталась между стеной и коробом, заделывается монтажной пеной. Важно, чтобы её не было очень много, так как во время расширения она может повредить короб, поэтому зазор заполняют приблизительно на треть. Заделка вертикального шва начинается снизу.

Щель нужно заполнять пеной всего на две трети

Видео: монтаж межкомнатной двери

Отделка дверного проёма после установки

Есть несколько способов отделки дверного проёма.

Использование наличников является самым простым вариантом, он удобен, когда ширина стены и дверной коробки одинаковые. В этом случае достаточно прибить или приклеить на короб наличники соответствующих размеров. С их помощью вы скроете зазор между стеной и коробом. Последовательность установки наличников будет следующей:

    Замер необходимой длины наличника. После определения параметров данную деталь отрезают. Учтите, что крепить её надо на расстоянии в 1 см от петли, иначе во время пользования дверью будет слышен скрип.

Края наличников обрезают под углом 45°, проще это делать при помощи стусла

  • Крепление наличников. Осталось приложить их к дверной коробке и зафиксировать клеем, саморезами или финишными гвоздями.
  • Если ширина дверного проёма больше размера двери, то отделать его можно при помощи штукатурки и краски. Для упрощения нанесения состава рекомендуется установить маячки. После выравнивания штукатурки её можно покрасить. Есть более простой метод — после отштукатуривания фиксируется лист гипсокартона необходимого размера, что позволит получить ровную поверхность.

    После оштукатуривания и выравнивания дверного проёма его можно покрасить

    Использование декоративного камня целесообразно для проёмов без дверей, но может применяться и при её наличии.

    Дверной проём можно отделать при помощи декоративного камня

    Пластиковые или МДФ панели также популярны. Для их монтажа создаётся каркас из металлопрофиля. После этого он обшивается МДФ или пластиковыми панелями. Этот материал имеет хорошие тепло- и звукоизоляционные характеристики, он прочный, легко окрашивается. Пластиковые панели имеют небольшой вес, не боятся влаги и стоят недорого.

    Для отделки дверного проёма часто используются МДФ-панели

    Видео: монтаж наличников межкомнатной двери

    Установив межкомнатные двери своими руками, вы сможете полностью преобразить квартиру и при этом сэкономить средства на оплату работы специалистов. Если у вас есть все необходимые элементы и навыки, то следуя правилам и соблюдая рекомендации профессионалов, вы сможете правильно монтировать короб и дверное полотно. Если устанавливается дверь из ДВП, то справиться с этим можно самому, так как вес её небольшой. При установке изделий из МДФ или массива дерева придётся пригласить помощников, так как справиться самостоятельно с большим весом конструкции не получится.

    Источник

    Поделиться с друзьями