Что такое устройство обсадов окон дверей

Установка окон и дверей в деревянном доме: какие конструкции выбрать и зачем нужна обсада проема?

Окосячка (иначе — обсадная коробка, обсада) — это обязательный элемент конструкции, заполняющей оконные и дверные проемы в деревянном доме. Без такого обрамления, отделяющего бревенчатые или брусовые стены от рамы стеклопакета и двери, деформация последних практически неизбежна. Поговорим о том, как правильно устроить проемы, чтобы не «накосячить», и какие окна и двери стоит выбирать

Компенсация усадки

Главная особенность зданий, возведенных из бревна или бруса, — довольно продолжительная (в среднем 5–7 лет) и весьма ощутимая (до 9%; у клееного бруса 1–3%) усадка. Кроме того, древесина — живой, «дышащий» материал, и реагировать на колебания температуры и влажности она будет на протяжении всего срока эксплуатации дома. Вывод один: если при устройстве проемов не предусмотреть меры по компенсации всех этих процессов (или в целях экономии времени и средств положиться в данном вопросе на малоквалифицированных исполнителей из «летучих» бригад), то считайте, что перекошенные стены, неоткрывающиеся окна и двери, а также межвенцовые щели толщиной в ладонь вам обеспечены.

Задачи по компенсации усадки решаются с помощью окосячки. Она представляет собой коробку из брусьев, которая, не препятствуя вертикальным подвижкам стеновых элементов, прочно удерживает их в одной плоскости. Ставят ее сразу при возведении стен, а если это планируется сделать в уже собранной коробке дома, то тогда при укладке венцов в зоне проема пару из них оставляют цельными, без вырубов, таким образом укрепляя его на время строительства.

Оконный проем подготовлен под монтаж обсады

Существует два основных, одинаково надежных вида окосячки — буквой «П» и буквой «Т». В первом случае по бокам проема в бревнах формируют продольный шип примерно 50 × 50 мм, на который устанавливают обсадную коробку с ответным пазом. При Т-образной окосячке в торцах стен, наоборот, выбирают паз, а обсада представляет собой брусок соответствующей формы. Шип может быть вклеенным в основу, но лучше, если он составляет с ней единое целое, что значительно повышает жесткость изделия.

Профили обсады обоих видов могут быть разными (с выборкой четверти или без нее, с расширением, под старину и др.), выполняя не только техническую, но и декоративную функцию.

Обратите внимание: нередко применяемую обсаду на черепной брусок (его вставляют в паз, к нему саморезами крепят толстую доску, а к доске — оконную или дверную раму) нельзя считать полноценной Т-образной окосячкой. Точечно закрепленный брусок начинает изгибаться, и, как следствие, появляются перекосы и продуваемые щели.

Наилучший материал для изготовления обсады — строганые и отшлифованные брусья из лиственницы или дуба, придающие проему аккуратный, законченный вид и не нуждающиеся в дополнительной отделке

Последовательность установки окосячки

В стыке «шип-паз» следует предусмотреть зазоры 5–10 мм для закладки пакли (уплотнители из минеральных волокон в данном случае не подходят — они менее прочные и долго высыхают). Вверху косяки соединяют перемычкой — вершником (толщину бруска выбирают в зависимости от ширины проема — 40 мм или более), обязательно оставляя над ним свободный промежуток размером в 1,5–2 раза больше, чем проектная величина усадки. Если компенсационный зазор рассчитан на глазок или вовсе отсутствует, верхние венцы просто раздавят оконную конструкцию. Щель, как правило, затыкают паклей, но можно заложить ее обернутыми утеплителем тонкими досками, которые надо будет выбивать по одной в процессе усадки дома.

Типичные ошибки при устройстве проемов

  • Нарушение целостности окладного и верхнего обвязочного венцов.
  • Изготовление обсадной коробки из пересушенной древесины.
  • Отсутствие или малая величина компенсационного зазора над верхней перемычкой.
  • Жесткая фиксация элементов окосячки к стенам.
  • Некачественное уплотнение стыков и зазоров между стенами и обсадной коробкой.
  • Применение неподходящих уплотнительных материалов (пенополиэтилен, монтажная пена и т. п.).

По мнению специалистов, по своим теплоизолирующим свойствам оптимальным вариантом для загородного дома будут окна с величиной сопротивления теплопередаче не менее 0,65 м² ‧ °С/Вт, с двухкамерным стеклопакетом толщиной от 32 мм, заполненным инертным газом, и с наружным стеклом, имеющим низкоэмиссионное (энергосберегающее) покрытие.

Если речь идет не о панорамном остеклении и французских окнах в пол, к конструкции которых предъявляют особые требования по прочности, а об обычных окнах типовых размеров, то они могут иметь как жесткие деревянные или металлические рамы, так и условно «мягкие» пластиковые — грамотно сделанная окосячка обеспечит им полную сохранность.

С точки зрения тепо- и звукоизоляции, а также стойкости к механическим воздействиям среди систем из ПВХ наилучшими показателями обладают профили с четырьмя или пятью воздушными камерами (секциями). Такие блоки исключают промерзание и продувание окна даже в местностях с суровыми зимами. Если же для вашего региона не характерны слишком низкие температуры, можно обойтись и достаточно «теплыми» 3-камерными блоками, к тому же они менее массивны и не такие широкие, как 5-камерные.

Читайте также:  Как закрыть мебель при установке окон

Чтобы пластиковые окна гармонично смотрелись в деревянном доме, их ламинируют под дерево, что совсем незначительно удорожает изделия. В любом случае, они будут в два раза дешевле, чем, например, модели эконом-класса из сосны.

Один их вариантов декора пластиковых окон — окрашивание профилей в массе. Это повысит стоимость конструкции примерно на четверть, но зато на ней не останется белых участков (фальцевые поверхности), как при ламинировании

Деревянное окно из клееного бруса

Деревянные рамы, изготовленные из качественного клееного бруса, жестче пластиковых, стабильны в своих геометрических размерах (не разбухают от влаги и не рассыхаются), стойки к изгибу. Не говоря уже об окнах из массива лиственницы и дуба, даже современные бюджетные модели из сосны по теплофизическим свойствам превосходят изделия из ПВХ. Их особыми достоинствами являются экологическая чистота и ремонтопригодность.

Разумеется, древесина нуждается в защите от неблагоприятных природных факторов в виде атмосферных осадков, ультрафиолета и пр. В отличие от лакокрасочных покрытий, которые необходимо периодически обновлять, наружные накладки из окрашенного алюминия будут надежно защищать рамы на протяжении всего срока их службы. Понятно, что комбинированные конструкции обойдутся дороже простых деревянных, но получаемые в этом случае преимущества оправдают затраты.

Лидируют по прочности рамы из алюминия. Они обладают отличной несущей способностью даже при небольшой толщине; имеют сравнительно малый вес и не нагружают основание, а значит, оптимальны для остекления лоджий и балконов; не боятся влаги и солнца. Такие конструкции долговечны, всегда сохраняют неизменный внешний вид, пожаробезопасны. Из алюминия можно изготавливать рамы любых сложных форм. Однако из-за очень высокой теплопроводности материала окна для отапливаемых помещений приходится делать из профилей с терморазрывом — вставкой из полиамида со стекловолокном, препятствующей промерзанию. Стоят изделия из такого «теплого» алюминия в 5 раз дороже пластиковых, но по теплозащите все-таки им уступают.

«Холодный» алюминиевый профиль (без утепляющих вставок) с однокамерным стеклопакетом или простым стеклом — это легкая, доступная по цене конструкция, наилучшим образом подходящая для остекления неотапливаемой лоджии, веранды, летней беседки

Двери

Повсеместно стоящие в городских квартирах стальные входные двери не годятся для загородных домов, так как не предназначены для эксплуатации в условиях улицы и не могут служить задаче теплоизоляции помещений. Из-за высокой теплопроводности материала зимой конструкция будет промерзать, покрываясь изнутри конденсатом и инеем, металлические детали начнут коррозировать, в замочную скважину будет дуть, а наружная сторона полотна быстро выцветет под солнцем. Если дополнительно перекрыть проем внутренней деревянной дверью, это поможет снять часть проблем. Но более надежный вариант — установить стальную конструкцию с несколькими контурами утепления и специальными двойными шторками-накладками, закрывающими замочные скважины. Полностью исключить возможность промерзания входной двери можно, оснастив ее по периметру коробки и в зоне замков системой обогрева на основе резистивного кабеля.

Кроме металлоконструкций, на рынке представлен широкий выбор входных дверей из цельного (наборного) массива сосны, дуба, бука и других пород дерева, а также из клееной древесины с утеплением листовой пробкой, усиленным порогом и мощными петлями.

Стойкими к неблагоприятным климатическим воздействиям, долговечными материалами для отделки входной двери являются панели из HDF и винипласта (НПВХ), корабельная фанера, дубовые рейки. Прекрасно переносят сложные условия эксплуатации и красочные порошковые покрытия. А вот кожзаменитель и ламинированные MDF-плиты прослужат недолго даже на крытом крыльце

Что касается межкомнатных дверей, то их выбор в основном продиктован дизайном интерьера. Это могут быть как вполне бюджетные модели из массива сосны или ели с филенчатой створкой, так и, например, изделия из дуба, лиственницы или ясеня с многослойным лаковым покрытием, принадлежащие к более высоким ценовым сегментам. Большим спросом пользуется и самый простой вариант внутренних дверей — серийные щитовые полотна с каркасом из соснового бруса и обшивкой из MDF-панелей, отделанных шпоном, меламиновой или виниловой пленкой, бумажнослоистым пластиком.

Ни туда ни сюда!

Если в результате усадки дома входную дверь заклинило, и вам не удается ее открыть, не стоит давить на ключ со всей силы — замок, скорее всего, на это не поддастся, а вот ключ или запирающее устройство может сломаться. Как правило, помогает воздействие на полотно. Попробуйте нажать на него, слегка приподнять или сдвинуть вниз каким-нибудь рычажным инструментом, одновременно поворачивая ключ. Если и это ни к чему не приведет, вызывайте сервис-мастера. Так или иначе, но отверстия, куда входят ригели, после надо будет подточить.

Читайте также:  Какая может быть ширина створки пластикового окна

Если же стали плохо открываться створки окна, нужно просто отрегулировать петли.

Установка конструкций

Монтаж окна в обсаду со стороны помещения

Оконные и дверные коробки в деревянном доме устанавливают с помощью скрытых крепежных пластин или саморезов с глухарями. Технологические зазоры уплотняют полиуретановой монтажной пеной, а когда она отвердеет, с наружной стороны ее покрывают герметиком (для защиты от разрушительного воздействия ультрафиолета), а с внутренней — пароизоляционной лентой. Швы декорируют наличниками или нащельниками.

При стенах толщиной от 150 мм проемы получаются достаточно широкими, чтобы окна и входную дверь можно было установить со смещением. Если выдвинуть оконную конструкцию в сторону фасада, это увеличит размер подоконника и упростит монтаж декоративного обрамления, а в случае с дверью будет легче навесить тамбурную створку. Сдвиг конструкции к внутреннему краю проема станет еще одной мерой по предотвращению промерзания оконных и дверных коробок и запотевания стекол.

Источник

Принципы оформления фасадов

При оформлении фасадов важно учитывать множество факторов, которые при правильном их подборе и соотношении позволят сделать очень выразительный облик жило го дома (коттеджа), непохожий на многие другие.

К таким факторам относятся:
• высота здания и количество этажей;
• размеры оконных проёмов, рисунок переплетов, размещение окон на фасаде;
• решение главного входа;
• отделка фасада и его цветовая гамма.

От высоты здания и количества этажей зависят высота и конфигурация окон и их размещение на фасадах, например, в лестничной клетке, как один из вариантов остекления, можно устроить витраж из нескольких оконных блоков, поставленных друг на друга. В гостиной (двух- или полуторасветной, т.е. при высоте до потолка в два или полтора этажа) можно установить оконные блоки, значительно отличающиеся по высоте от оконных блоков в остальных помещениях.

Окна могут быть квадратными, прямоугольными (вы тянутыми по вертикали или горизонтали), круглыми, многоугольными, с арочной, полуциркульной или треугольной верхней частью и т. д., насколько хватит фантазии

Типы переплётов: а— квадратный; 6 — прямоугольный горизонтальный; в— прямоугольный вертикальный; г — с арочной частью; д — с полуцнркулярной частью; с — с треугольной частью; ж — многоугольный; з — круглый

Современные производители могут изготовить оконные блоки любой конфигурации.

Разбивка переплетов в окнах также должна соответствовать облику здания. Например, в жилых домах (коттеджах) до трех этажей больше подходит мелкая разбивка переплетов, если же надо зрительно увеличить высоту здания (например, в одноэтажном доме), то для этого подходят окна с вертикальной разбивкой переплетов.

Размещение окон на фасадах здания должно отвечать двум требованиям:
• должны выполнять свое функциональное назначение по до статочному освещению внутренних помещений дома;
• должны украшать фасады здания.
Например, в конкретном помещении для освещения требуются два окна размером 1,2×1,5 м.

Далее определяем, какие окна такого размера лучше смотрятся со стороны фасада:
• прямоугольные вертикальные или прямоугольные горизонтальные;
• какая разбивка переплетов подходит;
• на каком расстоянии друг от друга разместить окна;
• нужно ли делать фигурной верхнюю часть окна.
И такую работу надо провести по всем помещениям, примыкающим к наружным стенам. Художественный вкус позволит правильно сбалансировать все перечисленные выше факторы.
В жилом доме (коттедже) обычно предусматривается не менее двух входов— один главный (парадный), как правило, ориентированный в сторону улицы, другой дворовый.
Главный вход является одним из центральных «пятен» фасада.
Для устройства главного входа используют такие архитектурные приемы:
• входную дверь размещают в нише;
• над входной дверью устраивают красиво оформленный козырек.

Двери главною входа (входная и в тамбуре),, как правило, имеют большую высоту и ширину, чем остальные двери дома. Они бывают одностворчатые, двухстворчатые, полуторастворчатые.

Входная ниша (план): 1 — уровень пола 1-го этажа; 2 — входная дверь

По желанию застройщика входная дверь может быть:
• массивной, деревянной, глухой;
• массивной, деревянной с застекленным смотровым окошком, забранным стальной решеткой;
• стальной.

Массивные деревянные филенчатые двери могут иметь самый разнообразный рисунок и своим видом очень украсят главный вход жилого дома (коттеджа).

Для того чтобы попасть с уровня земли на уровень пола 1-го этажа, перед главным входом устраиваются входная лестница и крыльцо.

Большие парадные лестницы у главных входов характерны для южных районов, где позволяют климатические условия (выпадает мало снега, нет проблем с гололёдом и т. п.).

Козырек: а — наклонный; б — треугольный: 1 — козырек наклонный; 2 — козырек треугольный; 3 — уровень пола 1-го этажа; 4 — входная дверь

Для центральных и северных районов больше подходит входная лестница из 3—4 ступеней, т.е. надо подняться на 45—-60 см. Если, согласно планировке дома, уровень пола 1 -го этажа поднят над уровнем земли у входа на 90 см и выше, то лестницу целесообразно организовать следующим образом: лестницу из 3—4 ступеней и крыльцо устроить на улице перед главным входом, а остальные ступени разместить внутри дома (в тамбуре или в прихожей).

Читайте также:  Чем чистить пластиковые окна от краски

Двери: а — одностворчатая; б — двухстворчатая; в полуторастворчатая

Следует отметить, что в соответствии с действующими нормативами лестница должна иметь не менее трех подъёмов во избежание травматизма, так как при меньшем количестве подъёмов человек может оступиться.

Филенчатые двери: а — глухая, б — со смотровыми окошками: — решетка; 2 — смотровое

Входные лестницы (размеры в мм): а — снаружи дома; б — снаружи и внутри дома: 1 — уровень пола 1-го этажа; 2 — входная площадка; 3 входная лестница; 4 — уровень земли; 5 входная дверь

Отделка фасадов
Для отделки фасадов (поверхность стен со стороны улицы) используются разнообразные приемы:
• стены облицовываются лицевым керамическим кирпичом;
• штукатурятся с последующей покраской;
• обшиваются вагонкой или сайдингом (виниловой вагонкой). Часто для большей выразительности при облицовке
стен лицевым кирпичом в отделку фасадов вводятся эле менты штукатурки.

Для окраски можно использовать самые разнообразные типы красок, предназначенные для наружных (уличных) работ.
Для обшивки деревянных домов используется вагонка, лучше всего еловая. Доски должны быть обработаны пропиткой. Самый простой и наиболее распространенный способ защиты древесины— пропитка олифой, машинным маслом и битумными смолами. Однако следует иметь в виду, что олифа — это благодатная почва для грибка, а масло и битум содержат вредные испарения, опасные для здоровья. Сегодня во всем мире строители пользуются экологически чистыми пропитками-антисептиками.

Антисептические составы предназначены для защиты поверхности древесины. Они содержат эффективные компоненты против синевы гниения и образования плесени. Даже при многократном нанесении антисептические составы не образуют толстой пленки, поэтому покрытия не рас трескиваются и не отслаиваются.

Пропитки хороши еще и тем, что помимо защиты древесины они имеют множество оттенков, гармонирующих с окружающей средой. Все пигментированные или содержа щие красящее вещество пропитки хорошо защищают древесину от воздействия вредного влияния ультрафиолетово го солнечного излучения.

При устройстве обшивки из вагонки необходимо предусмотреть конструктивные мероприятия, обеспечиваю щие проветривание между облицовкой и стеной.

И еще несколько советов.

Температура воздуха, антисептика обрабатываемой поверхности должна быть выше 5° С. Относительная влажность воздуха должна быть не выше 80%. Оптимальная по года для проведения окрасочных работ — теплый, сухой, облачный день. При производстве работ цоколь надо за крыть полиэтиленовой пленкой или плотной бумагой.
В последнее время появилось много новых отделочных материалов. К таким «новинкам» относится сайдинг (виниловая вагонка).

Сайдинг представляет собой твердое покрытие, изготовленное из поливинилхлорида (ПВХ), в виде панелей с замком-защелкой и кромкой для гвоздей, которые легко скрепляются в секции любых размеров.

Сайдинг имеет широкую цветовую гамму, что позволяет создать из него оригинальные комбинации.

Сайдинг можно устанавливать в любое время года невзирая на дождь и мороз. Панели сайдинга долговечны, они морозостойки и атмосферостойки, не отходят друг от друга, не образуют щелей, не требуют подкрашивания. Материал не стареет и не выгорает, он сохраняет свои качественные показатели при широком диапазоне температур. Сайдинг соответствует санитарно-гигиеническим требованиям России.

В отличие от традиционной вагонки сайдинг прост в эксплуатации, он легко поддерживается в чистоте, грязь и пыль легко смываются водой из шланга.

Нижняя часть стены со стороны улицы на высоту от отмостки 30 см и выше называется цоколем.

Цоколь находится в наиболее тяжелых эксплуатацион ных условиях, на него поочередно или совместно воздействует дождь, снег, лед и т. п., поэтому на мероприятия по защите цокольной части стены от этих воздействий следует обратить особое внимание.

К таким мероприятиям отно сится устройство цоколя из:

• цокольного кирпича с розной лицевой фактурой;
• керамической плитки;
• натурального камня (с рваной или шлифованной лицевой поверхностью);
• цементной штукатурки со специальными добавками. Окна являются очень важным элементом фасадов,

они зрительно «перебивают» монотонность большой плоскости стен, и для усиления этого воздействия окна выделяют, используя для этого целый ряд архитектурных приёмов:

• переплеты окон со стороны улицы окрашиваются в контрастный по отношению к стенам цвет, но при этом тон стены и тон переплета должен сочетаться (т.е. цветовая гамма не должна быть нарушена);
• окна окантовываются рамкой разной конфигурации из штукатурки или лицевого кирпича (в деревянных окнах — это наличники).

Существуют различные решения фасадов с использованием всех перечисленных в начале раздела архитектурных факторов.

Источник: Баринов В. В. Коттеджи. Бани. Гаражи: Строительство от А до Я: Практическое руководство.— М.: РИПОЛ классик, 2004

Источник

Поделиться с друзьями

Что такое устройство обсадов окон дверей

Установка окон и дверей в деревянном доме: какие конструкции выбрать и зачем нужна обсада проема?

Окосячка (иначе — обсадная коробка, обсада) — это обязательный элемент конструкции, заполняющей оконные и дверные проемы в деревянном доме. Без такого обрамления, отделяющего бревенчатые или брусовые стены от рамы стеклопакета и двери, деформация последних практически неизбежна. Поговорим о том, как правильно устроить проемы, чтобы не «накосячить», и какие окна и двери стоит выбирать

Компенсация усадки

Главная особенность зданий, возведенных из бревна или бруса, — довольно продолжительная (в среднем 5–7 лет) и весьма ощутимая (до 9%; у клееного бруса 1–3%) усадка. Кроме того, древесина — живой, «дышащий» материал, и реагировать на колебания температуры и влажности она будет на протяжении всего срока эксплуатации дома. Вывод один: если при устройстве проемов не предусмотреть меры по компенсации всех этих процессов (или в целях экономии времени и средств положиться в данном вопросе на малоквалифицированных исполнителей из «летучих» бригад), то считайте, что перекошенные стены, неоткрывающиеся окна и двери, а также межвенцовые щели толщиной в ладонь вам обеспечены.

Задачи по компенсации усадки решаются с помощью окосячки. Она представляет собой коробку из брусьев, которая, не препятствуя вертикальным подвижкам стеновых элементов, прочно удерживает их в одной плоскости. Ставят ее сразу при возведении стен, а если это планируется сделать в уже собранной коробке дома, то тогда при укладке венцов в зоне проема пару из них оставляют цельными, без вырубов, таким образом укрепляя его на время строительства.

Оконный проем подготовлен под монтаж обсады

Существует два основных, одинаково надежных вида окосячки — буквой «П» и буквой «Т». В первом случае по бокам проема в бревнах формируют продольный шип примерно 50 × 50 мм, на который устанавливают обсадную коробку с ответным пазом. При Т-образной окосячке в торцах стен, наоборот, выбирают паз, а обсада представляет собой брусок соответствующей формы. Шип может быть вклеенным в основу, но лучше, если он составляет с ней единое целое, что значительно повышает жесткость изделия.

Профили обсады обоих видов могут быть разными (с выборкой четверти или без нее, с расширением, под старину и др.), выполняя не только техническую, но и декоративную функцию.

Обратите внимание: нередко применяемую обсаду на черепной брусок (его вставляют в паз, к нему саморезами крепят толстую доску, а к доске — оконную или дверную раму) нельзя считать полноценной Т-образной окосячкой. Точечно закрепленный брусок начинает изгибаться, и, как следствие, появляются перекосы и продуваемые щели.

Наилучший материал для изготовления обсады — строганые и отшлифованные брусья из лиственницы или дуба, придающие проему аккуратный, законченный вид и не нуждающиеся в дополнительной отделке

Последовательность установки окосячки

В стыке «шип-паз» следует предусмотреть зазоры 5–10 мм для закладки пакли (уплотнители из минеральных волокон в данном случае не подходят — они менее прочные и долго высыхают). Вверху косяки соединяют перемычкой — вершником (толщину бруска выбирают в зависимости от ширины проема — 40 мм или более), обязательно оставляя над ним свободный промежуток размером в 1,5–2 раза больше, чем проектная величина усадки. Если компенсационный зазор рассчитан на глазок или вовсе отсутствует, верхние венцы просто раздавят оконную конструкцию. Щель, как правило, затыкают паклей, но можно заложить ее обернутыми утеплителем тонкими досками, которые надо будет выбивать по одной в процессе усадки дома.

Типичные ошибки при устройстве проемов

  • Нарушение целостности окладного и верхнего обвязочного венцов.
  • Изготовление обсадной коробки из пересушенной древесины.
  • Отсутствие или малая величина компенсационного зазора над верхней перемычкой.
  • Жесткая фиксация элементов окосячки к стенам.
  • Некачественное уплотнение стыков и зазоров между стенами и обсадной коробкой.
  • Применение неподходящих уплотнительных материалов (пенополиэтилен, монтажная пена и т. п.).

По мнению специалистов, по своим теплоизолирующим свойствам оптимальным вариантом для загородного дома будут окна с величиной сопротивления теплопередаче не менее 0,65 м² ‧ °С/Вт, с двухкамерным стеклопакетом толщиной от 32 мм, заполненным инертным газом, и с наружным стеклом, имеющим низкоэмиссионное (энергосберегающее) покрытие.

Если речь идет не о панорамном остеклении и французских окнах в пол, к конструкции которых предъявляют особые требования по прочности, а об обычных окнах типовых размеров, то они могут иметь как жесткие деревянные или металлические рамы, так и условно «мягкие» пластиковые — грамотно сделанная окосячка обеспечит им полную сохранность.

С точки зрения тепо- и звукоизоляции, а также стойкости к механическим воздействиям среди систем из ПВХ наилучшими показателями обладают профили с четырьмя или пятью воздушными камерами (секциями). Такие блоки исключают промерзание и продувание окна даже в местностях с суровыми зимами. Если же для вашего региона не характерны слишком низкие температуры, можно обойтись и достаточно «теплыми» 3-камерными блоками, к тому же они менее массивны и не такие широкие, как 5-камерные.

Читайте также:  Как по английски место возле окна

Чтобы пластиковые окна гармонично смотрелись в деревянном доме, их ламинируют под дерево, что совсем незначительно удорожает изделия. В любом случае, они будут в два раза дешевле, чем, например, модели эконом-класса из сосны.

Один их вариантов декора пластиковых окон — окрашивание профилей в массе. Это повысит стоимость конструкции примерно на четверть, но зато на ней не останется белых участков (фальцевые поверхности), как при ламинировании

Деревянное окно из клееного бруса

Деревянные рамы, изготовленные из качественного клееного бруса, жестче пластиковых, стабильны в своих геометрических размерах (не разбухают от влаги и не рассыхаются), стойки к изгибу. Не говоря уже об окнах из массива лиственницы и дуба, даже современные бюджетные модели из сосны по теплофизическим свойствам превосходят изделия из ПВХ. Их особыми достоинствами являются экологическая чистота и ремонтопригодность.

Разумеется, древесина нуждается в защите от неблагоприятных природных факторов в виде атмосферных осадков, ультрафиолета и пр. В отличие от лакокрасочных покрытий, которые необходимо периодически обновлять, наружные накладки из окрашенного алюминия будут надежно защищать рамы на протяжении всего срока их службы. Понятно, что комбинированные конструкции обойдутся дороже простых деревянных, но получаемые в этом случае преимущества оправдают затраты.

Лидируют по прочности рамы из алюминия. Они обладают отличной несущей способностью даже при небольшой толщине; имеют сравнительно малый вес и не нагружают основание, а значит, оптимальны для остекления лоджий и балконов; не боятся влаги и солнца. Такие конструкции долговечны, всегда сохраняют неизменный внешний вид, пожаробезопасны. Из алюминия можно изготавливать рамы любых сложных форм. Однако из-за очень высокой теплопроводности материала окна для отапливаемых помещений приходится делать из профилей с терморазрывом — вставкой из полиамида со стекловолокном, препятствующей промерзанию. Стоят изделия из такого «теплого» алюминия в 5 раз дороже пластиковых, но по теплозащите все-таки им уступают.

«Холодный» алюминиевый профиль (без утепляющих вставок) с однокамерным стеклопакетом или простым стеклом — это легкая, доступная по цене конструкция, наилучшим образом подходящая для остекления неотапливаемой лоджии, веранды, летней беседки

Двери

Повсеместно стоящие в городских квартирах стальные входные двери не годятся для загородных домов, так как не предназначены для эксплуатации в условиях улицы и не могут служить задаче теплоизоляции помещений. Из-за высокой теплопроводности материала зимой конструкция будет промерзать, покрываясь изнутри конденсатом и инеем, металлические детали начнут коррозировать, в замочную скважину будет дуть, а наружная сторона полотна быстро выцветет под солнцем. Если дополнительно перекрыть проем внутренней деревянной дверью, это поможет снять часть проблем. Но более надежный вариант — установить стальную конструкцию с несколькими контурами утепления и специальными двойными шторками-накладками, закрывающими замочные скважины. Полностью исключить возможность промерзания входной двери можно, оснастив ее по периметру коробки и в зоне замков системой обогрева на основе резистивного кабеля.

Кроме металлоконструкций, на рынке представлен широкий выбор входных дверей из цельного (наборного) массива сосны, дуба, бука и других пород дерева, а также из клееной древесины с утеплением листовой пробкой, усиленным порогом и мощными петлями.

Стойкими к неблагоприятным климатическим воздействиям, долговечными материалами для отделки входной двери являются панели из HDF и винипласта (НПВХ), корабельная фанера, дубовые рейки. Прекрасно переносят сложные условия эксплуатации и красочные порошковые покрытия. А вот кожзаменитель и ламинированные MDF-плиты прослужат недолго даже на крытом крыльце

Что касается межкомнатных дверей, то их выбор в основном продиктован дизайном интерьера. Это могут быть как вполне бюджетные модели из массива сосны или ели с филенчатой створкой, так и, например, изделия из дуба, лиственницы или ясеня с многослойным лаковым покрытием, принадлежащие к более высоким ценовым сегментам. Большим спросом пользуется и самый простой вариант внутренних дверей — серийные щитовые полотна с каркасом из соснового бруса и обшивкой из MDF-панелей, отделанных шпоном, меламиновой или виниловой пленкой, бумажнослоистым пластиком.

Ни туда ни сюда!

Если в результате усадки дома входную дверь заклинило, и вам не удается ее открыть, не стоит давить на ключ со всей силы — замок, скорее всего, на это не поддастся, а вот ключ или запирающее устройство может сломаться. Как правило, помогает воздействие на полотно. Попробуйте нажать на него, слегка приподнять или сдвинуть вниз каким-нибудь рычажным инструментом, одновременно поворачивая ключ. Если и это ни к чему не приведет, вызывайте сервис-мастера. Так или иначе, но отверстия, куда входят ригели, после надо будет подточить.

Читайте также:  Как изменить положение диалогового окна

Если же стали плохо открываться створки окна, нужно просто отрегулировать петли.

Установка конструкций

Монтаж окна в обсаду со стороны помещения

Оконные и дверные коробки в деревянном доме устанавливают с помощью скрытых крепежных пластин или саморезов с глухарями. Технологические зазоры уплотняют полиуретановой монтажной пеной, а когда она отвердеет, с наружной стороны ее покрывают герметиком (для защиты от разрушительного воздействия ультрафиолета), а с внутренней — пароизоляционной лентой. Швы декорируют наличниками или нащельниками.

При стенах толщиной от 150 мм проемы получаются достаточно широкими, чтобы окна и входную дверь можно было установить со смещением. Если выдвинуть оконную конструкцию в сторону фасада, это увеличит размер подоконника и упростит монтаж декоративного обрамления, а в случае с дверью будет легче навесить тамбурную створку. Сдвиг конструкции к внутреннему краю проема станет еще одной мерой по предотвращению промерзания оконных и дверных коробок и запотевания стекол.

Источник

Принципы оформления фасадов

При оформлении фасадов важно учитывать множество факторов, которые при правильном их подборе и соотношении позволят сделать очень выразительный облик жило го дома (коттеджа), непохожий на многие другие.

К таким факторам относятся:
• высота здания и количество этажей;
• размеры оконных проёмов, рисунок переплетов, размещение окон на фасаде;
• решение главного входа;
• отделка фасада и его цветовая гамма.

От высоты здания и количества этажей зависят высота и конфигурация окон и их размещение на фасадах, например, в лестничной клетке, как один из вариантов остекления, можно устроить витраж из нескольких оконных блоков, поставленных друг на друга. В гостиной (двух- или полуторасветной, т.е. при высоте до потолка в два или полтора этажа) можно установить оконные блоки, значительно отличающиеся по высоте от оконных блоков в остальных помещениях.

Окна могут быть квадратными, прямоугольными (вы тянутыми по вертикали или горизонтали), круглыми, многоугольными, с арочной, полуциркульной или треугольной верхней частью и т. д., насколько хватит фантазии

Типы переплётов: а— квадратный; 6 — прямоугольный горизонтальный; в— прямоугольный вертикальный; г — с арочной частью; д — с полуцнркулярной частью; с — с треугольной частью; ж — многоугольный; з — круглый

Современные производители могут изготовить оконные блоки любой конфигурации.

Разбивка переплетов в окнах также должна соответствовать облику здания. Например, в жилых домах (коттеджах) до трех этажей больше подходит мелкая разбивка переплетов, если же надо зрительно увеличить высоту здания (например, в одноэтажном доме), то для этого подходят окна с вертикальной разбивкой переплетов.

Размещение окон на фасадах здания должно отвечать двум требованиям:
• должны выполнять свое функциональное назначение по до статочному освещению внутренних помещений дома;
• должны украшать фасады здания.
Например, в конкретном помещении для освещения требуются два окна размером 1,2×1,5 м.

Далее определяем, какие окна такого размера лучше смотрятся со стороны фасада:
• прямоугольные вертикальные или прямоугольные горизонтальные;
• какая разбивка переплетов подходит;
• на каком расстоянии друг от друга разместить окна;
• нужно ли делать фигурной верхнюю часть окна.
И такую работу надо провести по всем помещениям, примыкающим к наружным стенам. Художественный вкус позволит правильно сбалансировать все перечисленные выше факторы.
В жилом доме (коттедже) обычно предусматривается не менее двух входов— один главный (парадный), как правило, ориентированный в сторону улицы, другой дворовый.
Главный вход является одним из центральных «пятен» фасада.
Для устройства главного входа используют такие архитектурные приемы:
• входную дверь размещают в нише;
• над входной дверью устраивают красиво оформленный козырек.

Двери главною входа (входная и в тамбуре),, как правило, имеют большую высоту и ширину, чем остальные двери дома. Они бывают одностворчатые, двухстворчатые, полуторастворчатые.

Входная ниша (план): 1 — уровень пола 1-го этажа; 2 — входная дверь

По желанию застройщика входная дверь может быть:
• массивной, деревянной, глухой;
• массивной, деревянной с застекленным смотровым окошком, забранным стальной решеткой;
• стальной.

Массивные деревянные филенчатые двери могут иметь самый разнообразный рисунок и своим видом очень украсят главный вход жилого дома (коттеджа).

Для того чтобы попасть с уровня земли на уровень пола 1-го этажа, перед главным входом устраиваются входная лестница и крыльцо.

Большие парадные лестницы у главных входов характерны для южных районов, где позволяют климатические условия (выпадает мало снега, нет проблем с гололёдом и т. п.).

Козырек: а — наклонный; б — треугольный: 1 — козырек наклонный; 2 — козырек треугольный; 3 — уровень пола 1-го этажа; 4 — входная дверь

Для центральных и северных районов больше подходит входная лестница из 3—4 ступеней, т.е. надо подняться на 45—-60 см. Если, согласно планировке дома, уровень пола 1 -го этажа поднят над уровнем земли у входа на 90 см и выше, то лестницу целесообразно организовать следующим образом: лестницу из 3—4 ступеней и крыльцо устроить на улице перед главным входом, а остальные ступени разместить внутри дома (в тамбуре или в прихожей).

Читайте также:  Модные кухни с окнами

Двери: а — одностворчатая; б — двухстворчатая; в полуторастворчатая

Следует отметить, что в соответствии с действующими нормативами лестница должна иметь не менее трех подъёмов во избежание травматизма, так как при меньшем количестве подъёмов человек может оступиться.

Филенчатые двери: а — глухая, б — со смотровыми окошками: — решетка; 2 — смотровое

Входные лестницы (размеры в мм): а — снаружи дома; б — снаружи и внутри дома: 1 — уровень пола 1-го этажа; 2 — входная площадка; 3 входная лестница; 4 — уровень земли; 5 входная дверь

Отделка фасадов
Для отделки фасадов (поверхность стен со стороны улицы) используются разнообразные приемы:
• стены облицовываются лицевым керамическим кирпичом;
• штукатурятся с последующей покраской;
• обшиваются вагонкой или сайдингом (виниловой вагонкой). Часто для большей выразительности при облицовке
стен лицевым кирпичом в отделку фасадов вводятся эле менты штукатурки.

Для окраски можно использовать самые разнообразные типы красок, предназначенные для наружных (уличных) работ.
Для обшивки деревянных домов используется вагонка, лучше всего еловая. Доски должны быть обработаны пропиткой. Самый простой и наиболее распространенный способ защиты древесины— пропитка олифой, машинным маслом и битумными смолами. Однако следует иметь в виду, что олифа — это благодатная почва для грибка, а масло и битум содержат вредные испарения, опасные для здоровья. Сегодня во всем мире строители пользуются экологически чистыми пропитками-антисептиками.

Антисептические составы предназначены для защиты поверхности древесины. Они содержат эффективные компоненты против синевы гниения и образования плесени. Даже при многократном нанесении антисептические составы не образуют толстой пленки, поэтому покрытия не рас трескиваются и не отслаиваются.

Пропитки хороши еще и тем, что помимо защиты древесины они имеют множество оттенков, гармонирующих с окружающей средой. Все пигментированные или содержа щие красящее вещество пропитки хорошо защищают древесину от воздействия вредного влияния ультрафиолетово го солнечного излучения.

При устройстве обшивки из вагонки необходимо предусмотреть конструктивные мероприятия, обеспечиваю щие проветривание между облицовкой и стеной.

И еще несколько советов.

Температура воздуха, антисептика обрабатываемой поверхности должна быть выше 5° С. Относительная влажность воздуха должна быть не выше 80%. Оптимальная по года для проведения окрасочных работ — теплый, сухой, облачный день. При производстве работ цоколь надо за крыть полиэтиленовой пленкой или плотной бумагой.
В последнее время появилось много новых отделочных материалов. К таким «новинкам» относится сайдинг (виниловая вагонка).

Сайдинг представляет собой твердое покрытие, изготовленное из поливинилхлорида (ПВХ), в виде панелей с замком-защелкой и кромкой для гвоздей, которые легко скрепляются в секции любых размеров.

Сайдинг имеет широкую цветовую гамму, что позволяет создать из него оригинальные комбинации.

Сайдинг можно устанавливать в любое время года невзирая на дождь и мороз. Панели сайдинга долговечны, они морозостойки и атмосферостойки, не отходят друг от друга, не образуют щелей, не требуют подкрашивания. Материал не стареет и не выгорает, он сохраняет свои качественные показатели при широком диапазоне температур. Сайдинг соответствует санитарно-гигиеническим требованиям России.

В отличие от традиционной вагонки сайдинг прост в эксплуатации, он легко поддерживается в чистоте, грязь и пыль легко смываются водой из шланга.

Нижняя часть стены со стороны улицы на высоту от отмостки 30 см и выше называется цоколем.

Цоколь находится в наиболее тяжелых эксплуатацион ных условиях, на него поочередно или совместно воздействует дождь, снег, лед и т. п., поэтому на мероприятия по защите цокольной части стены от этих воздействий следует обратить особое внимание.

К таким мероприятиям отно сится устройство цоколя из:

• цокольного кирпича с розной лицевой фактурой;
• керамической плитки;
• натурального камня (с рваной или шлифованной лицевой поверхностью);
• цементной штукатурки со специальными добавками. Окна являются очень важным элементом фасадов,

они зрительно «перебивают» монотонность большой плоскости стен, и для усиления этого воздействия окна выделяют, используя для этого целый ряд архитектурных приёмов:

• переплеты окон со стороны улицы окрашиваются в контрастный по отношению к стенам цвет, но при этом тон стены и тон переплета должен сочетаться (т.е. цветовая гамма не должна быть нарушена);
• окна окантовываются рамкой разной конфигурации из штукатурки или лицевого кирпича (в деревянных окнах — это наличники).

Существуют различные решения фасадов с использованием всех перечисленных в начале раздела архитектурных факторов.

Источник: Баринов В. В. Коттеджи. Бани. Гаражи: Строительство от А до Я: Практическое руководство.— М.: РИПОЛ классик, 2004

Источник

Поделиться с друзьями