Чем загерметизировать входную дверь

Как утеплить металлическую входную дверь

Тяжёлые стальные двери станут весьма опрятными и тёплыми, если озадачиться изготовлением декоративной накладки и сотового утепления. Сегодня речь пойдёт о доработке простой металлической двери для получения высоких эстетических качеств, утепления, устранения конденсата и намерзания льда на дверном полотне.

Требования к конструкции двери

В попытках сохранить тепло в жилье часто прибегают к методам, не дающим ощутимого эффекта, а то и вовсе несущим негативные последствия. Когда мы говорим об утеплении входной двери, мы подразумеваем достаточно тонкую перегородку, устранить отток тепла через которую полностью практически нереально. Поэтому утепление должно быть эффективным настолько, насколько это только возможно.

Сразу оговоримся, что хорошо утеплить получится далеко не любую дверь. Стандартная конструкция полотна — листовое железо и рамка из стального уголка — идеально подходит для утепления. Важно только, чтобы уголки этой рамки были расположены без пространственных искажений: кромки полок должны лежать в одной плоскости, без перепадов по уровню более 1–1,5 мм. На угловых швах, особенно нижних, должны быть предусмотрены технологические зазоры.

Особое внимание следует уделить тому, чтобы внутри обрамления не было никаких дополнительных конструкций. Если промежуточные перекладины — это попытка улучшить прочностные характеристики полотна — ничего не поделаешь. Но утепление от этого будет сильно страдать — стальные рёбра жёсткости являются устойчивыми мостиками холода.

Разработка системы крепежа

Утепление двери включает в себя наполнитель и декоративную накладку. С закреплением наполнителя сложностей не возникнет, если выбираются материалы, хорошо сохраняющие форму и с достаточно высокой плотностью. Такой вкладыш, зажатый между стальным полотном и накладкой, простоит в целости и сохранности десятки лет. Сложнее разработать качественную систему крепления накладки к стальной конструкции.

Здесь потребуется добавить в рамку внутренний периметр, составленный из четырёх деревянных планок шириной 40 и толщиной 20–25 мм, желательно калиброванных. Полотно двери нужно снять и положить изнанкой вверх, убедиться в плоскостности кромок рамки, при необходимости отшлифовать выступающие части. Не поленитесь — проведите реставрацию и нанесите защитное покрытие на металл. Поскольку тыльная поверхность останется необслуживаемой, делайте всё по правилам: зачистка, преобразователь, обезжиривание, грунтовка и пара слоёв нитроэмали.

Изнутри по контуру уголков нанесите монтажную пену достаточно толстым слоем. Прижав к стальной рамке ровную рейку, утопите деревянные планки в пену так, чтобы их верхние грани оказались заподлицо с обрамлением полотна, а между рейкой и уголком сохранился слой пены около 2–3 мм. Затем утопите деревянную рамку ещё на 1,5–2 мм глубже, вставив под рейку-правило щепки.

Когда пена высохнет, просверлите с внешней стороны уголка отверстия и притяните дерево к рамке саморезами или болтами. Для справки: в производстве дверей шпильки приваривают заранее, чтобы скрыть места крепления. Для утепления области замков вставьте между корпусом замка и полотном гильзу из канализационной 50 мм трубы и заполните пространство монтажной пеной. С внутренней стороны можно накрыть замок накладкой из ЭППС или PUR. Останется только срезать излишки пены и дверь будет готова к дальнейшей работе.

Где и какую взять накладку

Наилучший вариант для внутренней облицовки входной двери — пластина МДФ с текстурой и цветом, подобранными под плинтус в прихожей. Изготовить такую накладку можно на заказ в большинстве мебельных предприятий, средняя цена составляет 1–5 тысяч рублей за м2. Немного дороже обойдётся нанесение фрезой рисунка или покрытие акриловой плёнкой.

Читайте также:  Как отключить автозапирание дверей калина 2

Накладка изготавливается с тем расчётом, чтобы её края выходили заподлицо с обрамляющим стальным уголком, иными словами, МДФ накрывает кромки уголков полностью. Желательно, чтобы накладка имела подворот декоративного покрытия наизнанку, а края были сглажены фаской.

Вместо накладки можно использовать любую систему внутреннего сайдинга. Хорошо подойдёт пластиковый сэндвич с полиуретановым сердечником — он, как и МДФ, сам по себе неплохой утеплитель.

В таком случае придётся располагать накладку полностью внутри обрамляющей рамки и это главный недостаток метода. Кромки уголков будут видны, примыкание придётся герметизировать, а планки для крепления дополнительно утапливать на толщину стартового профиля.

Также потребуется добавить несколько закладных перекладин для крепления сэндвича и устроить закладную для крепления фурнитуры замка. Обычно достаточно двух реек в 65 см от низа и верха двери, закреплённых заподлицо с деревянной рамкой стальными уголками. В дверях шириной более метра потребуется установить промежуточные кронштейны для крепления дополнительных перекладин каркаса. В простейшем случае это обычные короткие отрезки уголка, приваренные к полотну с изнанки. Крепление планок к ним выполняется тем же методом, что и для деревянной рамки — саморезами с предварительной посадкой на пену.

Материалы для утепления

Основная проблема при утеплении двери — образование конденсата на полотне. Для окрашенной стали влага относительно безвредна, но с рыхлыми утеплителями может сыграть злую шутку. Обычно хоть какой-то толк от периодически размокающей минваты сохраняется только в первые 2–3 года эксплуатации, потом наполнитель приходится менять.

Чтобы избежать влияния конденсата, можно использовать полимерные материалы — пенополиуретан, PIR или экструдированный пенополистирол. Более дешёвый пенопласт подходит плохо — он имеет свойство поглощать влагу, давая шанс развитию плесени и грибка.

Плитный утеплитель очень удобен в работе. Его вклеивают отдельными фрагментами на небольшое количество монтажной пены. Может быть несколько слоёв с любым порядком укладки. Важно лишь два момента:

  • Утеплитель не должен выступать над деревянными рейками.
  • Все пустоты нужно тщательно заполнять монтажной пеной.

С тем же успехом можно использовать и минеральные утеплители, если их должным образом подготовить. Обычно на одну дверь вырезают два прямоугольных мата с общими размерами на 20–30 мм больше внутреннего пространства. Каждый блок утеплителя оборачивается конвертом из полиамидной плёнки, швы аккуратно подворачиваются и проклеиваются липкой лентой. Внутри следует разложить 2–3 пакетика с силикагелем для поглощения остатков влаги, проникших в вату при упаковке.

Подгонка, сборка, врезка фурнитуры

Для монтажа накладки её нужно сориентировать на рамке, добиваясь одинаковых отступов со всех сторон. Придавив плиту гнётом, просверлите в диагонально противоположных углах по отверстию на 4 мм, затем сделайте зенковку под мебельный конфирмат. Закрепив накладку к деревянной рамке в двух местах, просверлите остальные углы и притяните их, затем снимите гнёт и добавьте креплений по периметру с шагом 40 мм.

Теперь примыкание обкладки нужно уплотнить, делается это так: конфирматы выкручиваются, МДФ снимается, внутрь рамки на деревянные рейки укладывается вырез пенофола соответствующих размеров. Затем плиту нужно вернуть на место и вкрутить крепления обратно.

Для изготовления технологических отверстий под установку глазка, ручки и декоративных накладок на замки , их центры помечаются с уличной стороны длинным сверлом насквозь. Под глазок отверстие сверлится коронкой, затем вкрутите монтажную гильзу, а в неё — сам глазок.

Вырезы для замков можно сделать, приложив с изнаночной стороны декоративную накладку — обычно она достаточно широкая, так что отверстие можно проделать с запасом. Тот же принцип действует и с ручкой, и с личинками штифтовых замков, но с небольшой оговоркой: личинку придётся всё же временно вытянуть, в то время как сувальдный замок имеет достаточно широкое отверстие по самому центру.

Читайте также:  Thief как открывать двери

Устраняем продувание

Остаётся один небольшой штрих — устранить продувание двери, уплотнив притвор. Для него используются самоклеящиеся уплотнительные полоски, желательно чтобы они были резиновыми и двухрядными. Оптимальная схема наклейки с образованием двойного притвора такова:

  • Тыльная сторона полотна очищается и обезжиривается.
  • По периметру клеится одна двухрядная полоска.
  • К ней на небольшие шарики пластилина крепится встречная полоска таким образом, чтобы один из бортиков ориентировался как раз между двумя противоположными.

После притворные поверхности дверной коробки также очищаются и обезжириваются, с клейкой поверхности снимаются защитные плёнки. Дверь теперь нужно мягко закрыть и прижать, при этом встречные полоски основательно приклеятся, а пластилиновые шарики легко отстанут.

Источник

Герметизация и уплотнение дверей

Герметичность металлических и некоторых деревянных дверей обеспечивается во время сборки, когда внутренние углы коробки, притвора и/или полотна проклеивают резиновыми уплотнителями. Следовательно, снижение герметичности происходит из-за повреждения, растрескивания и потери эластичности уплотнителей. Их можно заменить самостоятельно.

Поролоновые уплотнители недолговечны, а самоклеящиеся резиновые подходят в основном для металлических дверей и практически не держатся на крашеных деревянных. Для раздвижных, маятниковых и складных дверей выбора почти нет.

Инструменты для работы : обойный нож, ручной фрезер, ручная циркулярная пила, шуруповерт, электродрель, отвертка, стамеска, молоток.

Как уплотнить входную дверь

Осматриваем уплотнители, которые могут быть во внутренних углах коробки, дверного полотна и притвора. Если они повреждены, рассохлись или потеряли эластичность, меняем их, купив точно такие же по форме и размеру сечения.

Срезаем старый уплотнитель, обезжириваем место посадки и приклеиваем новый. Для этого, отделив край защитной ленты от уплотнителя, крепим его конец к одному из углов. Одновременно снимая защитную ленту и прижимая клейкую основу, прокладываем уплотнитель до следующего угла. Повторяем по периметру коробки.

Чтобы повысить герметичность деревянных дверей, многие производители используют профилированный брус и притворы с пазами под фальцевые уплотнители. Разновидностей последних очень много, но все они подразделяются по месту установки: на стойку со стороны замка, порог и перекладину (1); на стойку со стороны петель (2); универсальная по периметру коробки (3); на притвор двери (4).

Старые коробки без пазов можно модернизировать под фальцевые уплотнители. Это будет надежнее и долговечнее, чем самоклеящиеся варианты. Прорезаем пазы по внутреннему периметру коробки ручной циркулярной пилой, углы дорабатываем стамеской. Лучше это сделать до установки коробки или аккуратно сняв ее.

Уплотнение межкомнатной двери

Для межкомнатных дверей с коробками без порогов фальцевые уплотнители можно дополнить пороговым, врезным (укладываем его в нижний торец двери, профрезеровав канавку) или накладным (прикрепляем его шурупами к нижнему краю двери, отрезав по ширине полотна).

Если накладной уплотнитель крепится с тыльной стороны, дополнительно вырезаем паз под его корпус на каркасе коробки. Гребни врезных и накладных уплотнителей могут быть резиновыми или щеточными.

Чем уплотнить складные и маятниковые двери

Для улучшения герметичности маятниковых дверей на верхний и боковые торцы крепим планку с резиновыми или щеточными уплотнителями, а на раме устанавливаем специальный вогнутый профиль. Нижний торец оборудуем врезными или накладными уплотнителями.

Складные двери сложны для герметизации, особенно если пытаться сохранить эстетичный вид. Но если они установлены в нише вроде встроенной гардеробной или кладовой, можно поступить следующим образом. На боковые детали рамы крепим накладной уплотнитель (5), а на пол и перекладину наклеиваем шлегель (7) — ворсистую самоклеящуюся ленту так, чтобы она пролегала по линии закрытых створок и не мешала механизмам подвеса (6).

Чтобы качественно герметизировать откатную дверь, прежде всего собираем «карман» для въезда/выезда полотна. Лучше использовать ДСП вместо гипсокартона. Проем «кармана» обустраиваем так, чтобы дверное полотно перекрывалось сверху (8) и по бокам (9, 10) минимум на 1 см и оставалось место для накладных уплотнителей. Для нижнего торца (11) подбираем уплотнитель, который не мешал бы движению двери и свободно входил в пазухи «кармана».

Читайте также:  Скрипит китайская дверь как смазать

Источник

Как я побеждал конденсат на входных дверях

Как и многие владельцы частных домов, у кого входная дверь стоит на границе тепла и холода, столкнулся с проблемой выпадения конденсата.

В моем доме два выхода на улицу. Один запланировал под требования газовщиков в тех.помещении (вдруг голубое топливо в будущем появится на моей земле), другой -парадный вход, который и будет в основном использоваться.

Первой устанавливал дверь в тех.помещение. Бюджет был ограничен, прокатились с супругой по магазинам, пообщались с менеджерами. Купили простую недорогую (12 тыс. руб. 3 года назад) металлическую дверь (металл/металл) с утеплителем внутри. Продавцы в один голос утверждали, что это уличный бюджетный вариант.

Так она выглядела после установки (единственное фото).

Сейчас она заметно изменилась, причем этот вид она приняла после первой зимовки

В доме шел ремонт, было влажно. Конденсата собирал очень много и не по одному разу каждый день, в мороз проблема обострялась. Покрытие двери с внутренней стороны пришло в негодность (буду красить позднее).

Поскольку дверь нужна была для редко используемого запасного выхода, при покупке сильно не заморачивался. Сейчас бы ни за что даже недорогую дверь с такими швами не купил бы!

При наличии конденсата, он туда попадет 100%, ржа себя не заставит долго ждать. Сейчас понимаю, почему продавцы советовали дверь металл/металл. Потому что в случае наличия с внутренней стороны отделки из МДФ, она вздулась бы после первых же холодов.

Плачевные результаты первой зимовки (сами еще не жили) заставили кардинально изменить подход к выбору входных дверей. Менять уже купленную не стал, а поставил изнутри дома вторую дверь пластиковую (балконную), перекрыв доступ влажного теплого воздуха к внешней металлической.

Это сработало, конденсата на металлической больше нет. Хоть и страшная пока, но уже сухая. Фото только что сделал, за бортом -14.

Подходящую парадную дверь искал долго. Бюджет был выделен 30 тыс.руб. Дверь обязательно должна была быть с терморазрывом, как полотно, так и коробка . Попадались отличные варианты, но 50-70 килорублей дорого. Наконец нашел (28 тыс.руб. 2 года назад), поставил, пошел в зиму.

Суть терморазрыва: слой термоизоляции (в моем случае была пробка) разделяет полотно двери на две части (внутреннюю и внешнюю) и препятствует теплопередаче между этими полотнами (внешняя часть остается холодной, внутренняя теплой).

Первую зиму после переезда жили без вентиляции. Влажность в доме 55-60%. Дверь приятно порадовала. Но без недочетов не обошлось.

Первое, конденсировал вертушок замка.

Замок не самый дорогой — ось вертушка без термовставки. Через замок и ось охлаждается и сам вертушок. Обратите на это внимание.

Второе, было немного конденсата в этом месте, причиной был некачественный уплотнитель, устранял следующим летом (слышал мнение, что уплотнители не так важны — совершенно не согласен).

Все недочеты устранил, запустил систему вентиляции и этой зимой нет конденсата совсем, даже на вертушке.

После всего этого пришел к следующему: с конденсатом нужно не бороться, а еще на этапе строительства предупреждать его появление следующими способами:

  • система вентиляции (нечему выпадать в виде конденсата, если воздух не переувлажнен)
  • входные двери с терморазрывом полотна и коробки либо двойные двери

На форумах много раз встречал мысль, что холодный тамбур спасает от конденсата на дверях. Это ошибка, он улучшает ситуацию, но не кардинально. Дверь в любом случае будет снаружи охлаждаться, просто не так интенсивно в случае с наличием холодного тамбура.

Источник

Поделиться с друзьями