Амбарные двери сделать самому

Амбарная дверь. Откатные двери. Варианты изготовления и способы применения механизмов.

Для тех, кому интересна эта тема, предлагаю рассмотреть варианты изготовления такой двери и способы применения самих механизмов в различных конструкциях.

Амбарная дверь или дверь в стиле Loft – в наше время модный элемент интерьера. Отношение к модным вещам не у всех однозначное.

Первым пунктом, а особенно в дизайне жилого помещения, должна быть практичность.

Насколько практична такая конструкция, у каждого на этот счет свое мнение. Правда мнение о практичности тоже может быть разное.

Способы исполнения хоть как то ограничены рамками физических свойств материала, возможности декорирования самого полотна безграничное количество.

Поэтому на этом сильно останавливаться не будем. С этим можно ознакомиться в видео.

Поскольку в терминологии таких дверей присутствует слово Loft, которое подразумевает под собой грубость, нестандартность и вытекающую из этого уникальность.

Изготовление такой продукции в серийных вариантах – это уже скорее стиль подо что то, в частности под Loft.

И это не осуждение или желание опустить, когда это сделано вручную, вплоть до маленького гвоздя – тогда это воспринимается как произведение искусства и, прикоснувшись, почувствуешь душу мастера.

1. Изготовление двери с применением заводских механизмов.

Главное в этом деле изготовить полотно и надежно закрепить верхний рельс, поскольку вся нагрузка ложится на него.

При склейке из массива вес двери может достигать 50 кг. Поэтому важно рассчитать правильно крепеж, который будет способен выдержать такую массу. В случае с определенными сложностями в креплении возможно применение дополнительной доски, декорированной соответствующим образом.

Сначала крепится доска, после чего фиксируется направляющая.

Стоит обратить внимание на основание двери. Без применения ограничивающих направляющих полотно будет очень подвижно и при сильных сквозняках напоминать корабельный парус.

Применение такого элемента важно для комфортной эксплуатации изделия.

Два вида направляющих

· С внешним ограничением. Ограничивают подвижность двери только в одном направлении.

· С внутренним ограничением. Такой вид более практичный, не дает двери раскачиваться. Для такого варианта необходимо произвести фрезеровку в виде канавки вдоль полотна по нижней стороне.

2. Применение самодельных механизмов.

Основное отличие в направляющей. В условиях гаражной мастерской, этот элемент, можно изготовить из уголка и приваренного прутка диаметром 10 – 12 мм. В зависимости от диаметра канавки подвижного колеса.

3. Для любителей столярного дела, опытный образец откатной двери полностью из дерева.

Большой плюс такой конструкции тихий ход.

В стальных механизмах есть существенный минус – это специфический громкий звук при движении вдоль проема.

Где еще можно применить подобную систему?

1. Подвижное зеркало с применением откатного механизма. Оригинальное решение и удачная маскировка электрощита.

2. Применение в мебельной теме – получаем брутальный шкаф. Единственный минус одна створка. Но может где то и пригодится.

Источник

Как сделать амбарную дверь из досок своими руками

При строительстве хозяйственных или дворовых сооружений часто необходимо сделать простую дверь под навесной замок. Это может быть дверь для сарая, детского домика, дверь для бани или дворового туалета. Проще всего сделать дверь из досок своими руками. Мы предлагаем фото инструкцию «Как сделать дверь из досок в домашних условиях».

Дверь в стиле амбара несет в себе много шарма и действительно очень подходит к моему сарайчику. Такая дверь также подойдет и для бани, только высоту сделайте поменьше. Сначала я построила небольшой сарайчик для садовых инструментов, теперь к нему необходимо сделать дверь. Я решила сделать дверь с чистого листа, сделав панели для двери собственного изготовления, и раму соединяющуюся в полдерева, вместе с массивными дверными амбарными петлями и защелкой.

Читайте также:  Стандартный проем для входной металлической двери

Шаг 1: Рама

Вы также можете посмотреть видео на английском языке и если вы даже не знаете язык, многое понятно без слов, остальное читайте в инструкции.

  • Подготовьте доски 5х100 для рамы двери.
  • Выберите четверть для соединения в лапу.
  • Сначала сделайте несколько надпилов.
  • . а потом стамеской удалите лишнее.

Я начала с укладки досок в раму. Эти доски выглядят как доски 50х100, но в действительности это суженные доски шириной 250 мм для каркасных работ, что позволяет вам получить доску лучшего качества. Мне нужно отпилить куски подходящие к проему в моем сарайчике, с двумя длинными досками, и тремя короткими — по одной наверх, вниз и посередине.

Я собираюсь соединить доски «в полдерева», поэтому я начала с разметки всех досок. Соединение «в полдерева» просто отличное, так как оно с одной стороны простое, а с другой прочное — один конец доски вырезом соединяется с другой доской. Существует множество способов сделать соединение в полдерева. Я решила использовать циркулярную пилу, с которой можно выполнить эту работу достаточно быстро. После того как я сделала серию пропилов на половину толщины доски в намеченном месте, я использовала молоток и широкую стамеску, чтобы удалить древесину и выровнять поверхность соединения.

Источник

Амбарные двери, принцип работы и особенности монтажа.

Амбарная дверь состоит из амбарного механизма и дверного полотна.

Амбарный механизм включает:

1. Направляющую, с ограничителями хода.

2. Втулки, через которые полоса крепится к стене.

3. Ролики и петли.

Направляющая, это стальная полоса 4х40мм или 5х50мм, на которую на нужном расстоянии устанавливаются ограничители хода. Ограничители хода могут иметь различную конфигурацию, мы применяем стальной уголок, на который при желании можно наклеить самоклеющийся войлок, что бы не было неприятного звука. Стальная полоса, крепится, через втулки к стене, анкерами, с шагом примерно 400-500мм. тулки отодвигают направляющую от стены. Это необходимо для нормальной работы амбарного механизма.

Затем, ролики с петлями крепятся на нужном расстоянии к дверному полотну. Дверью может быть и зеркало, и картина на дереве, и стальная дверь, как обычное дверное полотно. На сколько хватает фантазии.

Сами ролики вытачиваются на токарном станке, затем завальцовывается подшипник, и уснавливается на петлю. Длинна петли не менее 400мм ( в нашем издании, конечно). Диаметр роликов от 60мм до 150мм, мы устанавливаем 100мм. На 203 подшипнике.

После того, как смонтированна направляющая, ролики с петлями закреплены к дверному полотну, можно одевать дверь с механизмом на рельсу, выставлять ограничители хода. Финалом является крепление нижнего ограничителя, который будет удерживать низ дверного полотна таким образом, что бы оно не могло отлклонится от стены.

Источник

Как самому сделать дверь для сарая – прокачай свои возможности

Что может быть проще стандартной сарайной двери, подумают некоторые? И, действительно, ее конструкция не сложна, но одно дело понимать, как устроена вещь, а другое – собрать ее самому, причем сделать это надежно и красиво.

Поэтому сегодня мы в деталях рассмотрим две технологии сборки деревянных дверей для сарая. Результат будет технологичен и красив в обоих случаях, поэтому готовые изделия прекрасно подойдут даже для домашних интерьеров в кантри стиле.

1 вариант двери

По факту обе рассматриваемые технологии будут отличаться, но результат будет очень похожим. Каждая из дверей может навешиваться на петли или рельсы, но стоит учесть, что первый вариант будет значительно массивнее, так как для изготовления полотна в нем используются дюймовые доски. Во втором случае будет использоваться вагонка.

Инструменты и материалы для работы

Быстро перечислим все необходимое для начала рабочего процесса:

Материалы, фото: Описание:
Потребуется 6 досок сечением 25*200 мм, длиной 2 метра. Ширина доски может варьироваться в зависимости от общей ширины изготавливаемого полотна.

Основную жесткость такой двери задает полотно, поэтому для каркаса берутся доски сечением 25*100 мм. Хватит 3 штуки длиной по 2 метра.

Соединяться части конструкции будут оцинкованными крашеными саморезами. Длины крепежа должно хватать, чтобы соединить две доски, уложенные плашмя друг на друга (около 35 мм).

Для достижения большей прочности все детали изделия будут дополнительно склеены.

Используем ее для маскировки дефектов и следов от саморезов, если не хотите оставлять их на виду.

Здесь может быть и наждачная бумага, и абразивная губка, и даже шлифовальная машина. Такая обработка сглаживает поверхность древесины, убирая отслаивающиеся волокна.

Для окраски лучше использовать масла, но подойдут и любые другие известные средства. Обработка придаст изделию красоты и устойчивости к различным вредным факторам.
Читайте также:  Какого размера бывают душевые двери

Из инструментов дополнительно понадобятся:

  • Торцевая пила;
  • Шуруповерт;
  • Ручной фрезер для установки замков и скругления внешних граней полотна;
  • Губка для нанесения пропитки;
  • Инструмент для обжига и браширования. В первом случае подойдет обычная газовая горелка, а во втором – болгарка со специальной насадкой.
  • Струбцины;
  • Рулетка и карандаш;
  • Столярный угольник.

Порядок сборки двери для сарая

Удобнее всего работать в просторном помещении, прямо на полу, или невысокой паллете.

  • Прежде всего, все доски необходимо отторцевать или, другими словами, отрезать один из торцов точно под углом 90 градусов, чтобы избежать кривизны деталей. Работа выполняется на торцевой пиле.

  • Далее все 6 досок для полотна размечаются по рулетке – здесь необходимо ориентироваться на высоту дверного проема.

  • По полученной разметке все доски нарезаются на заготовки. Таким же манером необходимо подрезать две каркасные доски, длина которых будет аналогичной.

  • В ряд на ровной поверхности выкладывается 5 досок – шестая будет использована для других целей. По краям для удобства укладываем две каркасные доски.

  • Каркасные доски будут установлены по периметру полотна, усиливая его и связывая между собой элементы. Первыми устанавливаются длинные боковые стойки – на заготовки необходимо нанести сплошной волнообразной полосой клей по дереву. Старайтесь не мазать близко к краям, иначе излишки выдавит при соединении деталей.

  • Стойки укладываются на края полотна с точным выравниванием. Далее производится фиксация на саморезы, которые располагаются с шагом в 25-30 см в зигзагообразном порядке. Аналогичные действия выполняются с противоположной стороны полотна

Совет! Выдавленные излишки клея необходимо сразу подтереть чистой сухой тряпкой.

  • Из шестой оставшейся доски необходимо вырезать три бруска, длина которых будет точно умещаться между боковыми стойками каркаса. Перед измерениями полотно нужно плотно сдвинуть, уперев во что-нибудь. На заготовки наносится клей, как показано на фото, после чего они приклеиваются по коротким краям и прикручиваются на саморезы. Для большей надежности в каждую доску нужно завернуть минимум по 4 самореза. С небольшим смещением от середины точно так же крепится центральный брусок.

  • Из третьей доски сечения 20*100 мм будут сделаны укосины, которые еще сильнее стянут между собой детали полотна и придадут ему узнаваемый внешний вид стиля американского кантри. Доска выставляется точно по углам большей секции и размечается по линейке карандашом. Распиловка происходит на торцевой пиле. Затем элемент крепится по уже знакомой технологии на клей и гвозди. По аналогии делается перекрестие, только эта часть каркаса будет состоять из двух деталей, так как пересекаются доски в одной плоскости.

Интересно знать! При наличии циркулярной пилы, молотка и стамески можно обе доски перекрестия оставить целыми, выбрав пазы в месте их пересечения в полдерева. Это более сложная задача, требующая точных измерений и реза.

Теперь осталось облагородить внешний вид двери и подготовить ее к монтажу.

Все отверстия от саморезов можно замаскировать – для этого необходимо нанести слой эластичной шпаклевки по дереву, разравнивая его. Затем происходит процесс шлифования готового изделия, что удобно проделывать электрической шлифмашинкой, лишь иногда подрабатывая труднодоступные места вручную.

Подготовленное полотно очищается от пыли, после чего наступает очередь нанесения пропитки. Современные масла и морилки глубоко проникают в структуру древесины, красиво изменяя ее цвет.

Совет! При работе с органической химией обязательно используйте респиратор для защиты органов дыхания, находясь при этом в хорошо проветриваемом помещении.

После высыхания дверь готова к монтажу. Если планируется установка врезных замков, то вырезание отверстий под них производится до покраски, хотя это рекомендация, а не правило.

Вариант №2

Здесь порядок сборки будет обратным, то есть она начнется с усиливающего каркаса, который впоследствии будет обшит деревянной вагонкой.

Материалы и инструменты

Использоваться будет практически все то же самое, но с некоторыми отличиями, поэтому вместо повторения, перечисляем особенности:

  • Рама двери будет собрана из двух типов досок. Боковые стойки – детали сечением 25*150 мм, а перемычки – 25*200 мм.
  • Для обшивки использована двухсторонняя вагонка
Читайте также:  Закрою двери кран открою

  • Из инструмента дополнительно понадобится кондуктор для насверливания косых отверстий и сверла по дереву для этих же целей.
  • Для монтажа вагонки можно задействовать микрошпилечник, но как показывает практика, надежнее крепить в потай на саморезы.

В этом примере рассмотрим монтаж двери на рельсы, поэтому мастером будет использоваться соответствующая фурнитура.

Порядок сборки и установки двери

Работа так же выполняется на ровной прочной поверхности.

  • Торцуются и отрезаются в нужную длину 4 отрезка доски, из которых будет составлена прямоугольная рама, как это показано на фото выше. При помощи кондуктора по краям стоек, с двух сторон, насверливается по 3 косых отверстия под крепеж. Диаметр отверстий немного уступает диаметру лопастей саморезов, чтобы обеспечить фиксацию и избежать растрескивания материала.
  • Доски выкладываются в прямоугольник. Места сочленения предварительно промазываются столярным клеем, после чего вворачивается крепеж. Таким манером закрепляются все 4 угла.

  • По аналогии устанавливается центральная поперечина, которая, по факту, оказывается короче верхней и нижней. Во время сборки нужно внимательно следить, чтобы доски были установлены в одну плоскость – используйте подкладки и струбцины для выставления. Если налицо разница в толщине пиломатериала, то перед началом сборки детали рекомендуется прострогать на рейсмусе, устранив разницу.

  • Из досок сечением 25*150 мм делаются две укосины – способ их разметки показан в предыдущей главе. Для удобства монтажа раму следует приподнять над полом, разместив на деревянных проставках. Крепление выполняется также — на саморезы и клей.

  • Вагонка имеет с одного края шип, а с другого – паз, для последовательной сборки. Чтобы край двери выглядел опрятно, необходимо со стартовой ламели срезать циркулярной пилой или станком шип. Полученная заготовка по всей площади приклеивается к стойке рамы и пробивается гвоздями (можно использовать и саморезы).

  • Далее происходит набор полотна. При этом ламели деревянной вагонки приклеиваются к перемычкам и укосинам и точно также прибиваются на гвозди прямо с лицевой стороны. Длина досок сразу не подгоняется – их проще подрезать в один прогон после сборки, чтобы не допустить мелких погрешностей. Столярный клей точечно можно наносить и на соединения вагонки для получения наибольшей прочности.
  • При сборке, ламели через деревянную проставку подбиваются киянкой для плотного соединения. Благодаря такой конструкции дверь получится более герметичной и может использоваться даже в качестве уличной для жилого помещения.
  • Финишная ламель также подрезается вдоль, как и стартовая, только убрать теперь нужно сторону с пазом.

  • После завершения сборки готовое полотно переворачивается. Затем на струбцины крепится направляющая, по которой будет перемещаться циркулярная пила. Верхний и нижний край вагонки отрезаются точно по краю рамы.

  • После абразивной обработки наждачной бумагой дверь покрывается со всех сторон защитно-декоративной пропиткой. На рынке представлено большое многообразие ЛКМ, которые помогут придать изделию желаемый внешний вид.

  • Классическая амбарная дверь устанавливается на роликах и является раздвижной. Такой способ установки хорош своей простотой, но на плотное закрывание рассчитывать не приходится.
  • Для монтажа необходимо приобрести нужную фурнитуру и смонтировать ее по инструкции производителя. На фото выше показан классический вариант прямого роликового подвеса. Крепится он к полотну на болты и гайки, что очень надежно и соответствует общему внешнему виду изделия.

  • На саморезы монтируются дверные ручки – для раздвижной двери лучше подходят стационарные ручки-петли. Система открывания включает в себя еще и стопоры, которые отличаются формой и местом монтажа. Здесь поможет только инструкция производителя.

  • Над дверным проемом крепится окрашенная в тон двери доска. Этот элемент выступает в роли декоративного дополнения, плюс попутно является основанием для крепления направляющей штанги.

Затем навешивается дверь, которая снизу связывается с дополнительным направляющим стопором, который не даст ей болтаться на навесных роликах. Готовый результат показан на следующей фотографии.

Заключение

Итоговая стоимость рассмотренных дверей, не считая монтажной фурнитуры, составляет 2500-3000 руб. Если вы отправитесь в магазин и посмотрите, сколько сегодня стоят двери из натуральной древесины, то увидите ценники до 10 раз выше. Поэтому сделать что-то подобное для своего дома и даже сарая будет очень выгодно, не говоря уже про эстетические качества и надежность.

В завершение предлагаем просмотреть видео, в которых сборка обоих вариантов показана в действии.

Источник

Поделиться с друзьями